Central Tian Shan

Opis trasy na szczyt Wsiewobucz: technicznie trudne podejście po lodowo-śnieżnych stokach i skalnym grzbiecie z podejściem w górę oraz ubezpieczeniem za pomocą lodowych haków.

ЗА К.Т., Протокол № 3 от 15 марта 1961 г. Kategoria сложности: 3А+1 Opis trasy na wierzchołek WSZECHOBUCZ Droga od obozu „Tałgar” prowadzi w górę przez dolinę, przez Zieloną Polanę i przełęcz Burowej. Od obozu do podnóża przełęczy Burowej — 7 godz. marszu. Na przełęcz wejście prowadzi po żlebie. Za przełęczą należy obejść wierzchołek TUWWO z prawej strony i zejść na południowo-wschodnią gałąź lodowca Korżeniewskiego. Trasa prowadzi po śniegu i pioszczy. W dolnej części moreny znajduje się plac, dogodny dla biwaku. Tutaj organizowane jest nocleg. Od miejsca noclegu przemierzyć lodowiec i po 30–50 min dociera się do podnóża wierzchołka WSZECHOBUCZ. Poruszać się po lodowcu należy w wiązce (po drodze — szczeliny). Wejście na wierzchołek rozpoczyna się po firnowym stoku, o nachyleniu do 35–40°, długości około 150 m. Następnie stromość stoku zwiększa się do 60–70° i idzie na długości do 70 m. Po tym odcinku stok stopniowo łagodnieje do 35–40°. Następnie należy wyjść do skalnej wysepki (patrz schemat), po stromym lodowym stoku, nachylenie osiąga 60°. Ruch odbywa się z poprzemiennym ubezpieczeniem na przednich zębach raków. Do pierwszego skalnego wysepkи, gdzie ułożony jest kontrolny kopiec „pierwszy”, wbito 4 lodowe haki. Dalsza droga prowadzi po firnowo-lodowym stoku, długości około 100 m, nachyleniu do 30–40°, z ubezpieczeniem przez lodowe haki i skalne występy. Wdrapując się po stoku, przejść na prawą stronę grzebienia, przed wyraźnie zaznaczającym się żandarmem. Następnie wspinać się po lodowym stoku, o nachyleniu do 40°, wzdłuż skalnego grzebienia, pozostawiając go po lewej stronie. Ubezpieczenie przez lodowe haki.

### Opis przejścia granią szczytów Bogatyr i Kolesnik, stopień trudności trasy, informacje techniczne oraz wskazówki dla alpinistów.

Dalej poruszać się w stronę śnieżnej przełęczy między głównym wierzchołkiem Bogatyr a wierzchołkiem północnym. Po samej przełęczy marsz prowadzi po skałach. Na wschodniej stronie występują przewieszki (ostrożnie!). Dla pokonania czwartego żandarma, omijając go po śnieżno-lodowym stoku, należy wbijać lodowe haki i naciągać poręczowanie. Piąty żandarm jest pokonywany wprost z wyrąbywaniem stopni na lodowym stoku o nachyleniu do 70° przy podejściu do tworzących go skał. Skały średniej trudności, są pokonywane z poprzemiennym zabezpieczeniem. Zjazd z żandarma do niewielkiego zagłębienia, dalej - do skal przedwierzchołkowych. Skały średniej trudności prowadzą do głównego wierzchołka Bogatyr. Wejście na sam wierzchołek po śnieżno-lodowym stoku o nachyleniu do 60° (z asekuracją na linie). Zjazd z głównego wierzchołka po śnieżno-lodowym stoku z kilkoma progami. Blokujący drogę żandarm ze skał średniej trudności jest pokonywany wprost, dalej droga wiedzie na przełęcz między wierzchołkiem Centralnym i Południowym Bogatyr. Na południowy wierzchołek Bogatyr prowadzi wejście po śnieżno-lodowym stoku o nachyleniu do 45°, a zjazd z niego po śnieżnym stoku nie bardziej stromym niż 40°. Zjazd prowadzi na przełęcz między południowym wierzchołkiem Bogatyr a wierzchołkiem Kolesnik, ostatnim obiektem trasy - trawersu. Wierzchołek Kolesnik - to lodowa kopuła, nad którą wznoszą się trzy grupy skał. Środkowa grupa jest wierzchołkiem. Trasa na wierzchołek nie przedstawia szczególnych trudności. Od przełęczy wejście na wierzchołek zaczyna się od stukilometrowej ściany śnieżno-lodowej (niekiedy lód naciekowy). Dalej: lekkie i średnio-trudne skały południowo-zachodniego grzbietu jeszcze dalej na wschód - druga skalna grań, która i jest najwyższym punktem wierzchołka.

Opis trawersu wierzchołków Bogatyr — Kolesnik, kategoria trudności 3Б, w tym szczegóły dotyczące zjazdu i pokonywania żandarmów.

Trawers wierzchołków Bogatyr — Kołesnik, marszrut 3B kat. sł. Początek marzrutu do Północnej wierzchołki Bogatyr podano w poprzednim opisaniu. Spust z Północnej wierzchołki Bogatyr w kierunku południowym po śnieżnym stoku o nachyleniu do 60°, z dwoma progami obejście lewym pierwszego żandarma. Dwa kolejne żandarmy pokonuje się fruntem z naprzemienną ubezpieczką. Utrata wysokości do 200 m.

Opis trasy na wierzchołek z dokładną ilustracją i szczegółami technicznymi.

Rys. 11

Opis wejścia na szczyt Bogatyr (4616 m) w Zailijskim Ałatau od północy, drogą o kategorii trudności 3B.

Bogatyr (4616 m) Wzniesienie na Północny wierzchołek od północy. Travers wierzchołków Bogatyr — Kolesnik (4510 m) od północy na południe. Wzniesienie na Północny wierzchołek od północy, marszruta 3B kat. trudn. (rys. 11). Masyw wierzchołka Bogatyr położony jest w głównym grzbiecie Zailijskiego Ałatau, w górnym biegu centralnego odgałęzienia lodowca o tej samej nazwie, podchodzącego doń ze wschodu. Północne i północno-zachodnie zbocza masywu schodzą w stronę lodowca Pionier, opadającego do doliny Lewego Tałgaru. Cały masyw jest śnieżno-lodowy, tylko w najwyższej części znajdują się skały. Masyw ma trzy wierzchołki: Północny — 4570 m

Opis trasy "Avalon" (6a+, 100 m, 70°) na szczyt Asker, пройдenого K. Bелоцеровским w 2010 roku.

Pik Asker, «Avalon» (100 m, 70′, 6a+), K. Bełocerowski, 2010 R0–R1. Dwadzieścia metrów po nieskomplikowanych skałach do dużego skalnego odkoła. Stacja na krzaku arczy. R1–R2. Wprawo do góry na dużą płytę z dwuma równoległymi szczelinami. Po pierwszej wleźć do góry. Szczelina w górnej części głuchnie, ale przy tym nie bardzo stromo, tak że w suchą pogodę trudności nie stanowi. Dalej po wewnętrznym kącie, ubezpieczając się na lewej jego ściance, przebrać się przez nieduży karniz (klucz trasy). Stacja na trzech hakach, dwa z których są zabite na połowinie, w trzech metrach wyżej. R2–R4 Wprawo do góry po kącie. Dwie pierwsze punktami ubezpieczenia — krzaki arczy. Dalej po

Opis trasy 2А kategorii trudności na szczyt Asker (3350 m) granią zachodniego zbocza wraz z zaleceniami dotyczącymi przejścia i asekuracji.

Szczyt Asker (3350 m), kontrfors prawej strony Zachodniego zbocza 2А kat. trudn. Dojście do góry opisano w części poświęconej trasie 1Б kat. trudn. Od razu po wejściu w skalne zwężenie żlebu przed szczytem skręcić w prawo pomiędzy trawiastymi półkami. Wyjść na granię, po której nadal posuwać się z zabezpieczeniem przez jednego z учасników (одновременная страховка). Bastion na krawędzi po 90 m drogi omija się następująco: z lewej strony po półce przez proste ściany skalne Dalej: Piastownia Wyjście na trasę 1Б kat. trudn. przez krótką ścianę skalną Wejście po żlebie na granię

Opis trasy wspinaczkowej na pik Aristowa położony w Zailijskim Ałatau, zawierający informacje techniczne i zalecenia dla alpinistów.

Opis trasy Szczyt Aristowa, nazwany imieniem jednego z pierwszych radzieckich alpinistów - Olega Aristowa - to skalne zęby i wieże wznoszące się nad bocznym grzbietem, który odgałęzia się od Mało-Almaatińskiego odnogi w miejscu położenia szczytu Karłytau. Od niego grzbiet ciągnie się na wschód-południowy wschód na długości około 4 km, rozdzielając boczne doliny lodowców: Aristowa Byrdżyga. Wyjściowy biwak na płaskowyżu lodowca Aristowa. Wyruszenie na trasę nie później niż o czwartej po stoku o nachyleniu 55–60°. Wznoszenie idzie prosto, nieco na południe od niewielkiej grupy skał schodzących z grzbietu szczytu. Gruba pokrywa śnieżna: Stwarza dogodne warunki do wspinaczki po wyciętych stopniach ze страховкой przez czekan. Jest zagrożeniem lawinowym.

Opis trasy na szczyt Karłytau przez przełęcz Komsomołską i przełęcz Aristova wraz z zaleceniami dotyczącymi sprzętu i harmonogramu wspinaczki.

Opis trasy Podejście do początku trasy odbywa się przez lodowiec Bogdanowicza na przełęcz Komsomolską. W rejonie przełęczy znajduje się początkowy biwak. Od niego rozpoczyna się wspinaczka granią północną na odcinku 300 m w stronę szczytu Karłytau. Na samym początku grań jest łagodna, ale lodowa, bliżej szczytu nachylenie zwiększa się do 35°. Tutaj następuje zejście na grań szczytu Aristowa w obniżenie, nazywane przełęczą Aristowa. Od przełęczy Aristowa prowadzi niezbyt trudna grań z dwoma żandarmami, które obchodzi się z prawej strony po niezbyt stromych półkach śnieżnych. Następnie należy podejść do bazy wierzchołkowej i wyjść śnieżnym żlebem na przełączkę.

Opis trasu na wierzchołek Aristotle z zachodu, kategoria trudności 1Б, czas wejścia 8-9 godzin.

Opis trasy Aristowa kat. sl. z zachodu Podejście do początku trasy najwygodniej jest przez przełęcz Mametowej ze zjazdem na lodowiec Byrdżyga. Tutaj, na morenie rozbijany jest początkowy biwak. Wyjście na trasę w kierunku przełęczy Aristowa — wyraźnie zaznaczonego obniżenia między szczytem Karłytau i początkiem grani szczytu Aristowa. Od przełęczy Aristowa idzie niedługi grzebień z dwoma żandarmami, które obchodzi się z prawej strony po niezbyt stromych półkach śnieżnych. Następnie należy podejść do wieży szczytowej i po śnieżnym żlebem wyjść na przełączkę. Zjazd z wieży szczytowej po wschodniej ściance na linie (dwukrotnie po 40 m): Pierwsze — zjazd do pośredniego stanowiska