v. Coj (2130 m) – v. Chabarovskich alpinistok (2166 m), 2А cat.

Dalla base camp, salendo sulla terrazza della riva sinistra del fiume Ulun, procedere per 40 min a valle. Agirando l'intera cresta Nord-Est della v. Chabarovskich alpinistok, arrivare ai piedi della v. 1942 m. La salita alla v. Coj si effettua lungo la cresta Nord-Est attraverso la v. 1942 m. Il pendio destro della cresta è coperto da firn molto denso, movimento solo con ramponi. Il tempo di percorrenza lungo la cresta fino alla v. Coj è di 2–2,5 ore. Assicurazione simultanea. La vetta Coj è una cupola innevata. Ulteriore movimento dalla vetta lungo la cresta Sud-Est:

• Assicurazione simultanea.
• Movimento con ramponi.
• In 20–25 minuti raggiungere un grande "gendarme", che viene superato "di petto".
• È possibile utilizzare chiodi o elementi di assicurazione intermedi.
• L'ulteriore cresta è fortemente frastagliata, si incontrano diversi piccoli "gendarmi" di 20–30 metri, superabili "di petto" con assicurazione alternata.
• In 1 ora 20–30 minuti dopo il grande "gendarme" raggiungere la torre sommitale.

1. per il bordo sinistro della cresta E, 2B
2. per il bordo destro della cresta E, 4A

Per il bordo destro della cresta Est, 4A cat. di diff.

Dal campo base, saliti sulla terrazza della riva sinistra del fiume Uluň, raggiungere la gola della vetta Coya all'inizio della via. Ciò richiede 1–1,5 ore. Quindi:

• salire per 200 m lungo il pendio innevato;
• poi, tramite lastre e un angolo interno, raggiungere un terrazzo innevato di 30 m;
• nella parte superiore dell'angolo si trova un passaggio difficile e scomodo;
• poi percorrere 160 m lungo rocce di media difficoltà fino alla base di un grande "gendarme" — ben visibile dal basso;

1. по левому ребру В. гребня, 2Б
2. по правому ребру В. гребня, 4А

Sulla cresta orientale sinistra, 2Б cat. dif.

Dal campo base, saliti sulla terrazza della riva sinistra del fiume Uluņ, spostarsi a valle. Agirando l'intera cresta nord-orientale del picco delle alpiniste di Khabarovsk, raggiungere l'estremità opposta del circo di Zoi fino all'inizio del percorso. L'avvicinamento dura 40 min. con gli sci. All'inizio del percorso bisogna essere attenti — a sinistra e a destra vi sono canaloni pericolosi. Percorrere 150 m fino all'inizio della cresta. L'inizio della salita avviene su rocce non molto ripide e molto innevate per circa 100 m alla base del primo grande "gendarme". Quest'ultimo si supera a destra attraverso angoli interni abbastanza difficili tecnicamente e lastre (il passaggio chiave di 95 m). Poi 100 m contemporaneamente alla base del secondo grande "gendarme". Superarlo:

• a destra sulle lastre,
• oppure direttamente verso l'alto attraverso una fessura di 40 m (secondo passaggio chiave).

9. Descrizioni delle rotte di salita alla v. Khabarovskikh alpinistok (2166 m)

V. Khabarovskikh alpinistok (2166 m) – v. Ulun (2221 m), 1Б кат. сл.

Dal campo base spostarsi lungo il letto dell'affluente sinistro del fiume Ulun, poi in direzione del Passo Edelweiss. Dopo 20–30 minuti di cammino iniziare la salita verso l'alto a destra lungo il Controstante Orientale della v. Khabarovskikh alpinistok (2166 m). Dopo 1 ora e 10 minuti di salita lungo una cresta innevata non difficile con scalpiccio di gradini, uscire sulla cresta Nord-Est della vetta, poi proseguire per 20 minuti lungo di essa fino alla vetta. La cresta non è ripida, innevata, ma è necessaria un'assicurazione reciproca, poiché ci sono cornici di neve. Uso obbligatorio di ramponi! La vetta di Khabarovskikh alpinistok è una piramide con pareti ripide che cadono a Sud-Ovest e Sud-Est. Da qui si può vedere bene l'intero percorso successivo. Il traverso passa lungo la cresta, diretta da Nord a Sud. Caratteristiche della cresta:

• rocciosa, piuttosto stretta;
• su entrambi i lati cade con pareti profonde fino a 60 m;
• in alcuni punti innevata, il che semplifica in qualche misura la progressione lungo di essa;
• sulla cresta si incontrano "gendarmi" non molto alti, superabili solo "frontalmente".

Descrizioni delle rotte di ascesa al p. Fregat

Attraverso il contrafforte centrale, 2B cat. di diff.

Dall'accampamento base spostarsi lungo la riva destra del fiume Ulu sotto il p. Fregat, mantenendo la direzione verso il contrafforte centrale. Dopo 1 ora iniziare la salita lungo il canalone, mantenendosi sul lato destro. Nella parte superiore il canalone diventa più ripido e conduce a un ampio camino innevato e ghiacciato. L'arrampicata è tesa. Nella parte superiore del camino ci sono blocchi "instabili", leggermente sporgenti e inclinati, che richiedono un passaggio accurato. È consigliabile creare una stazione o assicurazione sopra di essi, nella parte inferiore di un piccolo camino che porta alla cresta. Successivamente è possibile:

• movimento simultaneo o alternato fino al gendarme (primo punto chiave dell'itinerario). Una piattaforma inclinata a destra del gendarme porta a una parete ripida e innevata con ghiaccio nelle fessure. Dopo averla superata, si entra in un angolo interno ripido con pareti lisce che conduce alla cima del gendarme, dove è necessario organizzare una stazione. Il movimento successivo avviene rigorosamente lungo la cresta, dove è necessaria accuratezza e attenzione. Dopo la cresta, a seconda delle condizioni dell'itinerario, è possibile:
• salire lungo il camino ghiacciato con passaggio alla parete e salita lungo di essa verso sinistra,
• oppure spostarsi lungo la parete destra del camino con uscita sulla parete solo nella parte superiore. Gli ultimi quaranta metri del contrafforte, così come il successivo movimento lungo la cresta fino alla vetta, devono essere percorsi in modo alternato, assicurandosi con cura, poiché una caduta da qui potrebbe avere le conseguenze più gravi.

Percorso attraverso il Passo Edelweiss

Percorso lungo la Cresta Orientale 1Б cat. sl.

Traversata delle cime degli alpinisti di Chabarovsk

Discesa dalle vie

Lungo il contrafforte orientale, 1Б cat. sl. Dal campo al punto di inizio della via ci sono 20–25 minuti. Tratto

Tratto	Lunghezza	Pendenza, °	Descrizione
R0–R1	80 m	25°	Vecchia neve

Attraverso il Colle Edelweiss, 1Б cat. sl.

Tratto	Lunghezza	Inclinazione	Difficoltà	Descrizione
R0–R1	250	30–40	1–2	Attenendosi al bordo sinistro, nella parte superiore
R1–R2	300	25	1	Per tutta la lunghezza, cornicioni innevati a destra lungo il percorso, movimento lungo la salita a una distanza di 10–15 m dalla cresta. Simultaneo.
R2–R3	8	45	2	Aggirando il cornicione. Assicurazione alternata.
R3–R4	450		1	Movimento lungo la cresta simultaneo. Assicurazione attraverso la cresta. Tre gendarme evidenti. Il primo viene aggirato a destra. Il secondo — a sinistra.
R4–R5	10	48	2	Il terzo gendarme della cresta viene superato frontalmente lungo un angolo inclinato. Assicurazione alternata. Pietre mobili.
R5–R6	50		1	Salita pre-cima lungo la cresta.
Si consiglia di iniziare il percorso entro le 7:00 del mattino. In tal caso il colle viene superato prima dell'illuminazione da parte del sole.

Sul bordo sinistro del contrafforte centrale della parete Nord-Ovest, 3Б cat. sl.

Dal campo base spostarsi lungo la riva destra del fiume Omot sotto la parete Nord-Ovest della vetta Omot. Dopo 1 ora iniziare la salita lungo il canalone, mantenendo la direzione verso il bordo sinistro del contrafforte centrale. Le prime rocce non difficili del contrafforte si aggirano sulla destra, uscendo su un ripiano non largo sotto il primo tratto chiave del percorso — un bastione di 80 metri. La prima parete con un numero sufficiente di appigli viene scalata diagonalmente da destra a sinistra in direzione dell'angolo verticale interno, parzialmente ghiacciato. L'arrampicata è tesa con l'uso di ITO. L'uscita dall'angolo avviene lungo un ripiano innevato inclinato, alla fine del quale sulla destra e direttamente lungo la via si trovano blocchi di pietra piumati, che possono essere utilizzati per l'organizzazione dell'assicurazione. La stazione è scomoda, semi-sospesa. Inoltre:

• Verticalmente verso l'alto si trova una fessura piena di neve e ghiaccio. L'arrampicata è difficile con l'uso di ITO.
• La parete successiva con un numero limitato di appigli e un piccolo cornicione viene scalata frontalmente verso sinistra e in alto lungo un'ampia fessura, che porta alla cima del bastione. Il ripiano in cima è sufficiente per ospitare tre o quattro persone. Il movimento ulteriore è possibile con assicurazione alternata, bisogna tenersi un po' a sinistra delle rocce del contrafforte. In questa parte del percorso bisogna stare attenti alle lastre scivolose innevate. Il secondo bastione di 50 metri è il successivo tratto chiave:
• Movimento lungo un ripiano ripido alla base del bastione verso sinistra e lungo una fessura nella parete, piena di neve, su un piccolo ripiano sotto la cima del bastione. L'arrampicata non è facile a causa del numero limitato di appigli.
• Poi lungo la parete verso l'alto e a sinistra sulla cima del secondo bastione.

Sul bordo destro del contrafforte centrale della parete Nord-Ovest, 3А cat. diff.

Dal campo base, muoversi lungo la riva destra del fiume Oмот verso la parete Nord-Ovest della vetta Oмот. Dopo 1 ora, iniziare la salita lungo il canalone, mantenendo la direzione verso il bordo destro del contrafforte centrale. Le prime rocce non difficili del contrafforte vengono aggirate sulla destra, avvicinandosi al tratto chiave del percorso — una paretina di 15 metri e un camino di 25 metri con un piccolo cornicione dopo di esso. La paretina viene superata da sinistra a destra; il camino — frontalmente, deviando verso destra nella parte superiore. Dopo 5–7 metri di arrampicata lungo la parete con fessure, nel punto di confluenza del canalone innevato ripido, è consigliabile fare una stazione. Dopo 20 metri di arrampicata accurata su rocce ghiacciate e ricoperte di muschio, si raggiunge la cresta del contrafforte. Inoltre:

• 40 metri di salita non difficile, ma ripida, conducono a una paretina di 5 metri,
• la paretina viene superata frontalmente, aggirando contemporaneamente un gendarme sulla cresta a destra. Il superamento delle due lastre inclinate e del camino tra di esse richiede attenzione, poiché in caso di caduta è possibile una caduta della cordata a grande profondità. È consigliabile:
• salire lungo il camino per 2–3 metri,
• poi passare sulla lastra destra,
• muovendosi verso destra e in alto, raggiungere le rocce non difficili. Dopo 100 metri di facile movimento lungo la cresta, avvicinarsi sotto una lastra inclinata ghiacciata con un angolo interno adiacente a destra. È necessario superare la lastra, salendo il più vicino possibile all'angolo, utilizzando le parti sporgenti per appoggio e le fratture per organizzare l'assicurazione.

7. Descrizioni delle rotte di salita al p. Morion Est (2125 m)

Per il contrafforte settentrionale, 2А cat. di diff.

Dal campo base spostarsi lungo la riva destra del fiume Ulun ai piedi del p. Morion. Dopo 1 ora iniziare la salita lungo il canalone tra il p. Morion e il p. Morion Est, tenendosi sul lato sinistro. Le prime rocce non difficili del contrafforte si aggirano sulla destra, si esce sul contrafforte e si continua la salita fino alle rocce. Il movimento è simultaneo. Proseguire:

• Alternativamente lungo le placche innevate sotto la parete ripida con fratture nelle parti sinistra e destra — il primo tratto chiave dell'itinerario.
• L'inizio del passaggio è possibile sia a destra che a sinistra — a seconda dello stato dell'itinerario.
• Dopo 15 m entrambe le varianti convergono davanti a un angolo interno innevato di 10 metri, il cui passaggio accurato ci porta sul lato sinistro del contrafforte, dove è possibile organizzare l'assicurazione. L'ulteriore movimento alternato lungo la cresta affilata, ripida e innevata richiede cautela, abilità nell'organizzare punti di assicurazione senza interrompere il movimento. Prima del secondo tratto chiave — la parete con fessura verticale — è necessario realizzare una stazione di sosta affidabile, poiché in caso di caduta è possibile precipitare nel canalone ripido a sinistra. È necessario superare la parete attraverso la fessura verticale, nella quale si possono posizionare bene i denti e i friend. Non è consigliabile aggirare la parete a sinistra a causa delle rocce lisce e innevate, anche se di minore ripidità, ma con pochissimi appigli e fessure. Proseguire: