Пік Одеса (4810)

Маршрут по Східній стіні (Ведерникова, 1989), 6А к/тр

Пройдений у рамках Чемпіонату Росії в очному технічному класі Каравшин 2014

Команда м. Москви:

Юркин О.В. (МС)
Кравець К.В. (1-й сп. розряд)

Звіт склав Юркин О.В.

Загалом про маршрут

Фото в. 4810 із Ортотюбека

Цей маршрут прокладений на Східну стіну піку 4810 ленінградськими альпіністами в 1989 р. під керівництвом В. Ведерникова. До 2013 р. кількість проходжень маршруту невідома, очевидно, статистики не велося, ну і я думаю, що маршрут ходили не часто, через причини відсутності нормальних описів, довгого підходу (зазвичай команди базуються в ущелині Кара-Су, а під Східну стіну треба йти в сусідню ущелину). У 2013 р. команда іркутян Башкирцев—Веретенін пройшла цей маршрут вільним лазінням. На це в них пішло 2,5 доби (дві ночівлі), і стан маршруту був досить добрий. Рівень вільного лазіння вони оцінили як максимум 7a (фр). Їх звіт можна подивитися за посиланням: http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5980 ↗ У серпні 1–4 серпня 2014 р. на очному Чемпіонаті Росії в Каравшині наша зв'язка (Юркин—Кравець) теж пройшла цей маршрут. І ось що в нас вийшло:

Протяжність маршруту 32 мотузки (в середньому по 45 м) – 1440 м. У іркутів вийшло 1350 м.
Весь маршрут можна розділити на дві частини — «стіна» і «плече» або «кант».

«Стіна» – найбільш складна частина маршруту, 16 мотузок. Ключовою є друга мотузка. Лазіння 7a, природно зі своїми точками. Є шлямбура і місцеві гак, але не часто. Після другої мотузки маршрут йде по внутрішньому куті або вздовж нього.

«Плече» – це умовно, тому що насправді це стіна, тільки трохи пологіша, ніж Східна. Лазіння простіше. Максимум 6Б (маленькі шматочки, в основній масі 5c–6a). У верхній частині маршруту сніг—лід. У нас було 3 мотузки снігу—льоду, досить простого.

Можливі ночівлі на маршруті:

На «Варежке» — 9-а мотузка маршруту. На верху «Варежки» треба дюльфернути 15 м у праву сторону від маршруту до великого зручного полиці, де можна поставити намет на 3–4 людини.
«Іркутські ночівлі». Невеликий полиця під намет на 2 людини. Полиця знаходиться вище на 2 мотузки від «Варежки». Поруч є маленькі полички для лежачих ночівель під одного альпініста.
На «плечі». На 16-й мотузці, відразу після закінчення стіни. Велика рівна полиця для намету на 3–4 людини.

Далі полиці під ночівлі трапляються через кожні 3–4 мотузки. 4. На «вершині». Велика зручна полиця під намет на 3–4 людини на самій вершині 4810.

Вода на маршруті:

На стіні в хорошу погоду в сезон води може не бути, крім денних струмків від танення сніжників зверху.
Після Східної стіни на «канті» усюди трапляються сніжники, навіть після тривалої спекотної погоди, адже вже високо і холодно.

Короткий технічний опис маршруту

Фото маршрутів В ст із архівів ФАР

Пік Одеса (4810) Маршрут Ведерникова, 6А к/тр (7a фр), 1440 м

Стінової частина маршруту. Знято із східного цирку 4810

Розкладка за ділянками (стінової частина, 16 мотузок)

R0–R1 — невеликий сніжно-льодовий зліт. 20 м II R1–R2 — від станції в рантклюфті вправо вгору спочатку пішки у бік невеликого внутрішнього кута, що закінчується відколом. Станція зверху на відколі. 45 м V, 70° R2–R3 — вгору від станції до шлямбуру, від нього вправо невеликим траверсом до системи тріщин, що виводять до початку великого відколу—карніза. Тут старі гак, тут точки рекомендується подовжувати, так як напрямок руху змінюється. Далі вліво вгору по плитах на терті (страховка спочатку якоря, далі на «впевненість»). Дійти до внутрішнього кута. Станція на хорошій полиці. 50 м VI, 75°, А2 або 7a (фр). R3–R4 — Вгору по внутрішньому куті лазінням до гака у верхній частині, тут маятник вліво (є гак із петлею та карабіном). По системі тріщин вилізти вліво на хорошу полицю під карнизом (на станції є шлямбур). 40 м VI, 80°. R5–R10 — Далі по внутрішньому куті 6 мотузок по 40–45 м до верху «Варежки». Складність лазіння — макс. 6Б.

Від станції вправо вниз проглядається велика полиця для ночівлі (дюльфер 15 м).

R10–R12 — Вгору, спочатку по простих скелях внутрішнього кута підлізти під нависаючі плити—пер'я, по них вгору вліво. Увага! Лазіння акуратне, щоб не вивернути плиту. Станція після нависання на зручній полиці, далі по внутрішньому куті до виположення. На виположенні є невеликі полиці, одна з яких підійде під двомісний намет. 100 м, VI, 90° 6А (фр). R12–R18 — Звідси п'ять мотузок до «плеча». Рухатися вгору вправо у бік внутрішнього кута. Спочатку проста мотузка (IV). Далі йде ускладнення. Лізти з лівої сторони від внутрішнього кута до серії камінів. R17–R18 — станція на великій полиці після вузького каміна. Від R17 є варіанти руху: один — прямо вгору по мокрій зледенілій тріщині більш трудомісткий. Кращий варіант — лізти вгору вправо через перегин (лазіння 6Б–6В). За перегином невелика стінка та початок плеча, рельєф «лягає». Тут є хороше місце для ночівлі.

Друга половина маршруту по «плечу» (16 мотузок):

Спуск з маршруту

Спуск класичний — за маршрутом Назарова (5Б) у бік перемички з вершиною Ломо. 300 м пішки по гребеню у бік Ломо. Після першого дюльфера, на наступному спускатися вниз у бік ущелини Ак-Су. Рельєфу багато і він відносно положистий — дюльфера «косі», здёргувати мотузки необхідно акуратно! На 4-му дюльфері піти вправо на стіну. Далі буде видно перемичку, тримати напрямок на неї. Внизу після стіни ще один короткий (25 м) дюльфер до осипів. Далі триматися середини ущелини. Рекомендується спускатися в касці — на осипах багато «живих» каміння. І взагалі сипуха неприємна, дуже добре, що по ній треба спускатися вниз.

Загальні рекомендації щодо маршруту

Маршрут логічний, досить безпечний, можна йти без платформи – є полиці під намети. Найбільш сприятливий час для проходження липень—серпень. Бажано йти його після кількох днів хорошої погоди. Скелі висихають, можна лізти все вільним лазінням. У самій верхній частині маршруту сніг—лід – рекомендується взяти відповідне спорядження. Перед самим великим карнизом у верхній частині маршруту з'являються варіанти проходження — залежить від стану рельєфу (наявність/відсутність льоду). На своєму сходженні (1–4 серпня 2014 р.) камнепадів не спостерігали. За складністю він замикає групу щодо простих маршрутів на 4810. Це з тих, що ходять чи ходили в найближче десятиліття (за станом на 2014 р.). Маршрут 6А Ведерникова складніше і довше Назарова 5Б, Овчаренка 6А. Інші маршрути 5Б і 6А (Ситника 5Б і Скрипка 6А) зовсім уже давно не ходили. Ще існуючі 6А — складніше маршруту Ведерникова, Ситника та Русяєва — це «роздягнуті» 6Б (власне, після того як їх розділи, ці маршрути особливо теж не ходять). Далі йдуть 6Б.

На Чемпіонаті Росії наша зв'язка пройшла маршрут за 3,5 доби (три ночівлі) із попередньою обробкою перших двох мотузок. Перші два дні нашого сходження збіглися із періодом непогоди, що минає. У другій половині дня після 16:00 починав йти дощ зі снігом, що сильно утрудняло рух за маршрутом. Лазіння через сирість та холод доводилося ІТОшить. Відповідно, в ці дні ми пізніше починали лізти і раніше закінчувати, не дотримуючись регламентованих чемпіонатом рамок часу руху з 6:00 до 21:00.

Ночували: на «Варежке», на першій штатній ночівлі на «Плечі» та під вершиною (не долізаючи 4 мотузки).

Деякі фотографії з маршруту