Паспорт

1. Клас — зимових сходжень
2. Центральний Тянь-Шань, хребет Тенгрі-Таг
3. Пік Хан-Тенгрі по південно-західному схилу
4. Пропонується 6А першосходження в зимових умовах
5. Перепад: 2800 м (від злиття льодовиків Семеновського та Ю.Інилчек)

Середня крутість основної частини маршруту — 45° (від перемички між п.п. Чапаєва і Хан-Тенгрі до вершини Хан-Тенгрі 5800–6995 м)

6. Забито крюків: скельних — 6 шт., льодових — 4 шт.

Використані раніше забиті крючі і не вибиті — 12 шт.

7. Ходових годин команди: 28 г і 4 дні
8. Ночівлі: 2 у снігово-льодовиковій печері на 7 чол.
9. Керівник: Сувига Володимир Іванович, МСМК

учасники:

• Хрищатий Валерій Миколайович, МСМК
• Моісеєв Юрій Михайлович, МСМК
• Дедій Віктор Ульянович, МСМК
• Савін Олександр Борисович, МСМК
• Ісметов Малік Макжанович, КМС
• Путінцев Ігор Юрійович, КМС

10. Тренер: Ільїнський Єрванд Тихонович — ЗТР СРСР, ЗМС
11. Вихід на маршрут: 6 лютого 1992 р.

Вершина: 8 лютого 1992 р. Повернення: 9 лютого 1992 р.

12. Організація — Міністерство туризму Казахстану — шлях, пройдений командою по Ю-З схилу (М-Т Погребєцького) — М-Т Романова — М-Т Свіриденко

Підготовка до сходження

До 1992 р. всі семитисячники на території СНД були підкорені. Непідкореним залишався лише пік Хан-Тенгрі — п'ята за висотою вершина СНД з відміткою 6995 м (хоча за даними останніх вимірів — 7010 м). Була спроба досягти цього піка ленінградськими альпіністами в січні–лютому 1991 р., але вона успіху не мала. Палатка, встановлена ними на висоті 6400 м, вночі ураганним вітром була розірвана на клапті, і їм довелося відступити. Команда збірної Казахстану вирішила спробувати свої сили у досягненні цієї вершини. Більшість учасників збірної прекрасно уявляли, з чим доведеться зіткнутися при сходженні на цю гору.

Хан-Тенгрі відстоїть від п. Победа на 1,5–2 десятка км північніше і явно домінує за висотою над сусідніми вершинами. украй низькі температури, ураганні вітри, що загрожують скинути людей із гребеня, висувають до учасників сходження свої вимоги. Найпростіші літні маршрути на семитисячники взимку іноді стають непереборною перешкодою.

Сьогодні це поки що «зона», яка вимагає від тих, хто здійснює сходження:

• гарної фізичної форми,
• майстерності,
• досвіду,
• грамотних тактичних дій.

В історії зимових висотних сходжень вітчизняного альпінізму це була шоста за рахунком успішна експедиція з досягнення семитисячних вершин і перша на зимовому Хан-Тенгрі.

Більшість членів команди мали досвід висотних зимових сходжень:

• Сувига В.:

  • В 1986 р. у складі збірної команди СРСР здійснив сходження на пік Комунiзма з півночі.
  • Брав участь у зимовому сходженні на пік Победы в 1990 р., досяг висоти 7000 м; сходження не було завершено через різке ускладнення метеоумов.
  • Має сходження в Гімалаях на восьмитисячники:
    • Канченджанга (8586 м) — двічі, головна вершина.
    • Ялунг Канг (8505 м).
    • Даулагири (8167 м) — по західній стіні.
  • Всі сходження здійснені без використання кисню.

[11] — сходження на головну вершину [7-7] — сходження на вершину учасника експедиції

• Хрищатий В.:

  • Висотні сходження:
    • 1986 р. — пік Комунiзма з півночі.
    • 1988 р. — пік Леніна з півночі.
    • 1990 р. — пік Победы з півночі.
  • Гімалайські сходження:
    • 1982 р. — Еверест по південно-західному схилу (з використанням кисню).
    • 1989 р. — Канченджанга (8586 м, головна), Ялунг Канг (8505 м), Середня (8482 м) — без кисню.
    • 1991 р. — Даулагири (8167 м) — без кисню.

• Моісеєв Ю.:

  • 1986 р. пік Комунiзма з півночі, 1988 р. пік Леніна з півночі, 1990 р. пік Победы з півночі до 7000 м.
  • Сходження в Гімалаях: 1988 р. пік Даулагири (8167 м) по південно-західному гребню, 1989 р. пік Канченджанга Головна (8586 м), 1991 р. Даулагири (8167 м) по західній стіні.
  • Всі сходження без застосування кисню.

• Дедій В.:

  • 1988 р. пік Леніна з півночі, 1990 р. пік Победы з півночі до 6000 м.
  • У Гімалаях: 1989 р. Канченджанга Головна (8586 м) без кисню і Ялунг-Канг (8505 м).

• Савін О. — зимових висотних сходжень не було. Але більш десятка літніх, а також підйом по західній стіні піка Даулагири без застосування кисню, дали право йому на участь у зимовому сходженні на пік Хан-Тенгрі.

Ісметов М. — не мав досвіду зимових висотних сходжень. У сезоні 1991 р. здійснив сходження на всі п'ять найвищих вершин СНД. Причому, сходження на пік Победы з льод. Зірочка на вершину і назад пройдено ним з однією ночівлею, а сходження на пік Хан-Тенгрі з льод. Ю.Інилчек на вершину і назад — за світловий день.

Путінцев І. — теж узимку на висоті вперше. Має ряд літніх сходжень на семитисячники. У його активі:

• пік Победы,
• пік Хан-Тенгрі,
• пік Леніна,
• пік Комунiзма.

Останні троє хоч і не мали раніше висотних зимових сходжень, але досвід літніх і спортивний відбір у жорсткій конкурентній боротьбі на зборі в Чимбулаку, дозволив їм гідно зайняти місце серед майбутніх учасників сходження.

Нас декілька дивувало Положення про зимовий чемпіонат СНД з альпінізму. Видно, при складанні Положення про зимовий чемпіонат не розглядалося питання про можливість зимового висотного сходження, і чисельність учасників команди на шести.

Збірна команда Казахстану відразу після сходження взимку на пік Победы в 1990 р. планувала сходження на зимовий пік Хан-Тенгрі на 1992 р.

Узимку 1991 р. збірна не змогла вирушити на Центральний Тянь-Шань, так як головні сили команди були задіяні на сходженні по західній стіні піка Даулагири.

Проводячи підготовку ці два роки, команда не передбачала, що сходження може бути подано на чемпіонат країни.

Сходження планувалося великим складом, але щоб хоч якось вписатися в рамки Положення, тренерська рада була змушена обмежити число учасників до восьми.

З метою забезпечення безпеки висотного сходження в складних метеоумовах потрібен допуск більшої кількості тих, хто здійснює сходження. Це підтверджує досвід сходжень у зимовий період і самої команди:

• В 1974 р. при спробі сходження на пік Леніна учасникам вдалося залишитися в живих тільки тому, що їх було 10 людей, і група зуміла спустити вниз в умовах сильної непогоди двох, які втратили можливість самостійно рухатися, членів команди.
• З досвіду збірної СРСР 1986 р. на піку Комунiзма: рятувальний загін із шести осіб працював уночі на схилі, а четверо були розставлені на схилі, забезпечуючи надійний відхід рятувальників до печери.
• Дещо подібне було і на піку Леніна взимку 1988 р., і на піку Победы 1990 р.

Маючи вже певний досвід висотних зимових сходжень, командою Казахстану планувалося допустити до сходження на пік Хан-Тенгрі вісім учасників, але акліматизаційний вихід вніс свої корективи — один з учасників прихворів, і лікар команди не рекомендував йому брати участь у сходженні.

Учасники команди круглорічно тренуються. Використовуючи виняткові умови Алма-Ати (близькість гір, альпіністських маршрутів), здійснюють сходження у вихідні дні. Перед від'їздом експедиції в район були проведені десятиденні спортивні збори в Чимбулаку, на яких учасники здійснили по 4–5 сходжень.

Оскільки, виходячи з тактичних міркувань і досвіду ленінградської експедиції 1991 р. (див. «Тактичні дії команди»), передбачалося, як можна швидше подолати південно-західний гребінь піка Хан-Тенгрі до вершини і назад, з метою підготовки учасникам збору в Чимбулаку пропонувалося щодня набирати до 2,5 км перепаду висоти:

• 1,5 км до обіду (як правило, це підйом на вершину Амангельди);
• до 1 км після обіду (або кілька підйомів по схилу по відміреній трасі, або прогулянка до Минжилків).

Лікар збору А. Борисов щодня проводив спостереження за спортсменами, попереджаючи перевантаження.

Ближній радіозв'язок команда — базовий табір здійснювався за допомогою радіостанцій УКВ «Кактус». Час зв'язку:

• 8:45
• 13:45
• 16:45
• 18:45

Дальній радіозв'язок базовий табір — Алма-Ата здійснювався за допомогою радіостанції КВ. Час зв'язку:

• 9:00
• 14:00
• 17:00
• 20:00

Тактичні дії команди

Спираючися на свій досвід і досвід зимових сходжень інших груп, команда визначила основні труднощі, з якими, можливо, доведеться зіткнутися на схилах піка Хан-Тенгрі:

1. Жорстокий холод
2. Ураганні вітри
3. Короткий світловий день
4. крайне небажана організація ночівлі вище 6000 м
5. Швидке проходження південно-західного гребеня піка Хан-Тенгрі з висоти 5800 м на вершину і назад

Більшість учасників команди, здійснюючи сходження взимку 1990 р. на пік Победы, повною мірою уявляли собі ці труднощі. На відміну від піка Победы, де той, хто здійснює сходження, прикритий масивом вершини від прямого впливу південно-західних вітрів, величезна піраміда Хан-Тенгрі, починаючи з висоти 6100 м, зовсім відкрита і південно-західний гребінь цієї вершини «обличчям» зустрічає всі повітряні маси. Ураганний вітер здуває із гребеня весь сніг, «вилизуючи» до блиску лід.

Викопати снігову печеру вище 6000 м немає ніякої можливості. Встановити палатку для ночівлі вище цієї відмітки висоти в умовах негоди, яку важко передбачити в найближчі 2–3 г, — значить заздалегідь приректи себе на поразку. Та й наслідки такої ночі можуть бути найнепередбачуванішими.

Для вирішення проблеми зимового сходження на пік Хан-Тенгрі можна було уповати тільки на максимально можливе швидке сходження, тобто за світловий день:

• з перемички 5800 м (де була вирита печера)
• піднятися на вершину
• і знову повернутися на перемичку.

Улітку, маючи гарну акліматизацію, таке сходження вже не є проблемою.

Команда, використовуючи гарне знання району, свій досвід попередніх зимових висотних сходжень і досвід невдалої спроби зимового штурму Хан-Тенгрі 1991 р. ленінградців, розробила наступний тактичний план штурму вершини, розділивши його на два етапи:

• отримання акліматизації
• штурм вершини

Отримання акліматизації

1-й день. Вихід на злиття льодовиків Ю.Інилчек та Семеновського (4200 м).

2-й день. Підйом до висоти 5200–5300 м і організація табору в розривах і розломах льодовика Семеновського. Можливо, навіть, викопати там снігову печеру.

3-й день. Вихід на перемичку між піками Хан-Тенгрі і Чапаєва до висоти 5800 м і, не виходячи на саму перемичку, викопати снігову печеру. На самій перемичці викопати печеру через відсутність снігу (причина — сильні вітри), швидше за все, не вдасться.

Якщо дозволить час, то прогулятися вгору по південно-західному гребню, хоча б до висоти 6000 м.

4-й день. Вранці вийти по південно-західному гребню як можна вище і цього ж дня повернутися на злиття льодовиків Ю.Інилчек та Семеновського. При сприятливій сніговій обстановці району і, хоча б, задовільній погоді, можливо, повернутися в базовий табір.

5-й день. Повернення в базовий табір. 6-й і 7-й дні. Повні дні відпочинку в опалюваному наметі базового табору, посилене харчування.

Етап штурму вершини

8-й день. У другій половині дня вихід на злиття льодовиків Ю.Інилчек та Семеновського.

9-й день. Ранній вихід і перехід під перемичку в печеру на 5800 м.

10-й день. Розв'язуючий день штурму. Враховуючи короткий світловий день, ранній вихід. Проходження південно-західного гребеня до вершини і повернення назад на перемичку (5800 м).

11-й день. Повернення в базовий табір.

12-й день. Резерв на негоду.

31 січня команда приступила до здійснення першого етапу — отримання акліматизації. У середині дня вийшла з базового табору, що розташувався на оледенінні льодовиків Зірочка і Ю.Інилчек, у напрямку льодовика Семеновського. Після 5 г роботи по глибокому снігу заночувала в наметах на оледенінні льодовиків Ю.Інилчек та Семеновського.

1 лютого. У наметах — на стелі, на стінках, на речах товстий шар пухкого снігового конденсату. Але, незважаючи на це, вийшли о 8:00. У обідній час досягли висоти 5300 м. Розірваний льодоспад перегородив дорогу. Тільки до вечора вдалося знайти прохід. Після обіду зі схилів піка Чапаєва обрушився потужний льодоспад. Він перехльоснув льодовик Семеновського в п'ятистах метрах нижче розривів нашого льодоспаду, і льодова маса вперлася в схил піка Хан-Тенгрі.

2 лютого. Дуже холодно. Конденсату від дихання сьогодні накопичилося в наметах ще більше, ніж учора. Вітер усередині ущелин найчастіше має локальний напрямок, відмінний від загального західного спрямування. От і сьогодні він дме в обличчя зі сторони перемички.

Місцями:

• протяжні глибокі снігові надуви,
• вилизаний вітром щільний фірн і лід.

Часто — широкі відкриті тріщини. Подолавши льодоспад, навісили дві мотузки перил. Через годину після обіднього зв'язку підійшли до перемички і викопали печеру.

У цей же день пройшли по південно-західному гребню піка Хан-Тенгрі до висоти, приблизно, 6100 м. Весь день в атмосфері димка, холодно, але західний вітер середньої сили. Південно-західний гребінь повністю очищений вітром від снігу.

Уранці 3 лютого погода дещо покрашала, але стало холодніше. Ще раз піднялися до висоти 6100 м і вирушили вниз у базовий табір, щоб до обіду встигнути проскочити льодоспадів небезпечне місце. Наші сліди занесло, і навіть при перетині льод. Ю.Інилчек довелося знову їх топтати. До 17:00 прийшли в базовий табір.

Два з половиною дні відпочинку в подвійному, опалюваному пічкою, наметі, відновили сили. 6 лютого команда приступила до здійснення другого етапу тактичного плану. Після обіду семеро учасників штурму вирушили до злиття льодовиків Ю.Інилчек та Семеновського (4200 м). Уже те, що замість 5 г в перший вихід, зараз на той же перехід витрачено близько трьох, говорило про отриману акліматизацію і вселяло надію на успіх.

7 лютого вийшли о 7:00. Дуже холодно. З боку перемички іноді налітають різкі пориви вітру. Кінцівки трохи підмерзають, часом доводиться махати ногами, відновлюючи кровообіг. По обробленим мотузкам у льодоспаді швидко йдемо нагору, і до 14:00 всі збираються в печері під перемичкою на висоті 5800 м.

8 лютого вихід о 6:00. Більш години команда працювала при включених кишенькових ліхтариках. На перемичці дуже холодно. Рюкзаки максимально полегшені, із речей там:

• заправлений бензином примус
• півлітрова банка з бензином
• намет
• два молотки
• 10 скельних і 5 льодових крюків
• мінімум резервних продуктів

Дві 45-метрові мотузки задіяні у ланцюжках. Кілограма по 2,5 кг громадського вантажу у кожного за плечима.

З висоти 6300 м вітер посилився. Частина мотузок, розвішаних міжнародними альптаборами, забрана вітрами за гребінь. Ми не маємо часу на їх витягування. Ті, що залишилися на маршруті, сильно потерті і зношені об скелі потужними вітрами. Використовувати їх можна тільки для затримання. З набором висоти вітер все більш посилювався, гостріше відчувався, сковував рухи, посилювався мороз.

Наприкінці південно-західного гребеня на висоті 6700 м, перед косим траверсом у широкий кулуар, лежить тіло В. П'ятилетова — одного з учасників туристської групи з Петропавловська-Казахстанського. Він помер у серпні 1991 р. під час спуску з вершини.

Передвершинний підйом — дуже щільний, майже льодового стану фірн.

Близько 14:00 вся команда досягла вершини. Фотоапарат, що знаходиться під пухівкою і шарфом, у нагрудній кишені анорака, замерз, і після першого знімка на вершині акумулятор перестав працювати.

Ураганний поривчастий західний вітер не дозволив:

• затриматися на вершині;
• повністю вписати у записку всіх, хто увійшов.

Акумулятори радіостанції замерзли, і в короткому повідомленні вдалося передати, що команда на вершині, всі в порядку, починаємо спуск.

Приспустившись із вершини, команда пішла з-під прямого удару вітру. Але якщо при підйомі західний вітер дув в основному в спину і лише його косі відбиті струмені вдаряли в обличчя, то, приступивши до спуску з вершини, учасники зустрілися з ним, що називається, обличчям до обличчя.

Крижані струмені:

• забиралися під капюшони пухових курток,
• пронизували вовняні, брезентові і неопренові рукавиці,
• особливо, незважаючи на маски, страждали обличчя.

На схилах вітер дещо ослаб, але часом його потужні, шквалом налітаючі пориви загрожували скинути ланцюжки з гребеня. Коли команда, в густих сутінках, спустилася до печери, обличчя багатьох учасників були відзначені морозом.

На спуску, проходячи повз П'ятилетова, ми спробували підняти його тіло на найближчий майданчик і хоч трохи якось його запакувати, але труп примёрз до скель, і наші спроби здерти його ні до чого не привели.

Коротка тривалість світлового дня не дозволила нам довго затриматися біля трупа, і ми, після марних спроб відірвати його від скель, були змушені продовжити спуск.

Наступного дня, 9 лютого, команда, після обіду, прийшла в базовий табір, а 10 лютого до вечора прибула в Бурундайський аеропорт Алма-Ати.

Таблиця продуктів харчування та палива

¹

Опис маршруту за ділянками

Ділянка R0–R1. Скельний гребінь. Рух проходить трохи правіше по схилу. Нескладне скельне лазіння. Часто в кулуарах, на похилих полицях щільний фірн чи лід. Верхня частина косого траверсу зліва праворуч вгору до великого кулуару, траверс по плитам. На плитах лід і щільний фірн, злегка припорошені снігом.

Верхня частина косого траверсу зліва праворуч вгору до великого кулуару:

• Траверс по плитах;
• На плитах — лід і щільний фірн, злегка припорошені снігом.

Ділянка R1–R2. Широкий жолобоподібний кулуар. У нижній частині — скельна стінка 8–10 м. На скелях — щільний фірн і сніг. У кулуарі — щільний фірн. У верхній його третині — сніг глибиною до 40 см, що лежить на щільному фірні.

З кулуару:

• траверс управо вгору на сніжно-льодовий гребешок
• потім скельний ділянку 40–50 м.

Ділянка R2–R3. Крутий льодово-фірновий схил, що виводить на льодовий гребінь, що веде до вершини.

Через відсутність загальної фотографії льодовика Семеновського не можна наочно показати ще дві ділянки, що представляють інтерес технічного плану:

1. У верхній частині розломів льодоспаду на висоті близько 5300 м при подоланні льодових розривів льодовика довелося навісити дві мотузки на крутих — до 50° ділянках льоду.
2. При виході на саму перемичку (5800 м) від бергшрунда 40 м до 50° крутизною — льодова ділянка.

Технічна фотографія маршруту

Фото 1. Перехід під льодоспадом (5200 м)

Footnotes

1. www.alpfederation.ru ↗ ↩