Трезубець — головне підвищення потужного відрогу, що розділяє л. Ототаш та східну гілку л. Комарова. Відріг має круті льодовикові схили, що перериваються прямовисними скельними сбросами.

Підйом на п. Трезубець здійснюють з л. Ототаш, де зазвичай розбивають табір. Намітити певний шлях на вершину — дуже важко через відсутність хороших орієнтирів. Відзначимо, що починати підйом слід із північного боку прямовисної скельної стіни навпроти п. Оглядовий. Після підйому по зледенінням скелям на 400–450 м слідує льодовикова частина: тут доводиться долати 60-градусну льодовикову стіну з тріщинами кулуар. Останній ділянка — до виходу на гребінь — сніжна. Гребінь скельний, гострий, довжина його траверсу залежить від місця підйому на гребінь. Найвища точка виражена неявно — у вигляді стовпа-жандарма.

Підйом на пік Трезубець по східній стіні (кат. сл. 3Б) 5258

Із табору, розташованого біля підніжжя Головної вершини піку Трезубець, виступаємо о 5:00. Через 70 м руху по льодовику в глибокому снігу доходимо до скель. Середня їх крутість на всьому протязі близько 60°. Зв'язуємося в дві двійки. Зарубін П. (керівник) і Часов Е. — перша, Васильєв (керівник) та Іванова В. — друга. Напрямок руху — вправо вздовж стін, потім вгору і вліво. Рух весь час із поперемінною страховкою. Скелі некріпкі, тому надійну страховку організувати нелегко. Дуже часто страхуємо через льодоруби, вбитий у щільний зледеніння фірн.

х) Підйоми, здійснені учасниками цих експедицій в інших хребтах, нами не розглядаються. хх) Опис складено Л. Васильєвим.

Тонкий шар льоду і снігу по скелях ускладнює рух. Між скель лежить глибокий пухкий сніг. Ретельно відходимо від кулуарів. У всіх них видно сліди недавно минулих великих і маленьких лавин. Крім того, у багатьох кулуарах під тонким шаром снігу ховається натічний лід.

Через 2 год виходимо на вузьеньку поличку. Прямо під нами, 400 м нижче, лежить табір. Здається, можна докинути сніжком до цих маленьких фігурок, що метушаться між палатками. Ця ділянка засніжених скель із середньою крутістю не менше 60° була пройдена завдяки надійним зачіпкам без особливих утруднень, без великих обходів неширокими зигзагами.

Далі крутість схилу зменшується і доходить до 30°, але одночасно починається глибокий сніг. Виходимо на невелику поличку і зупиняємося в роздумах. Здається, що шляху далі немає. Прямо перед нами височить вісімдесятип'ятиградусна стіна, на якій невеликі плями чудес, що втримався снігу, чергуються із проблисками натічного льоду. Праворуч — глибокі тріщини, кожна з яких має до 20 м в ширину. Супротивна стіна найближчої тріщини майже нависає над поличкою. Пробуємо обійти цю тріщину ліворуч, але потрапляємо в глибокий по пояс, порошкоподібний сніг.

Приходимо до єдиного виходу: пройти льодовикову стіну. Першим іде Е. Часов під страховкою Зарубіна. Через 10–12 м вбивається льодовий гак, і на ньому організується страховка. Рухаємося на кішках двома зв'язками, останній із верхньою страховкою вибиває гаки. Кішки на льоду тримають дуже погано, проте необхідності рубки ступенів не було.

На наше щастя, стіна виявилася невисокою, всього близько 70 м. За нею розташовувалася невидима знизу практично горизонтальна поличка. Часов, вийшовши нагору, спустився на 0,5 м у забиту снігом тріщину й звідти, страхуя через поперек, прийняв інших. Тут, серед закритих тріщин, влаштовуємо привал і в бінокль проглядаємо шлях, що залишився.

Для подальшого підйому необхідно вийти на сніжний гребінь.

Робимо кілька кроків по схилу і відразу потрапляємо в смугу глибокого снігу — провалюємося по пояс. Декілька вище снігу виявляється менше. Перетинаємо неширокий, але глибокий кулуар, що не є безпечним, оскільки по ньому може зійти лавина. Він проходиться за 20 хв у максимальному темпі. Попереду — Васильєв. На кромці забиваємо гак і виходимо на 40 м, де вбито проміжний гак, а потім ще 40 м до наступного гака вже на іншій його стороні. Після 40–50 м траверсування дуже крутого схилу (із поперемінною страховкою через льодоруби) виходимо на гребінь. Сніг тут менш глибокий, лавинонебезпеки немає. Правда, гребінь дуже вузький, і рухатися доводиться з великою обережністю. Ідемо, наче, по нахиленій праворуч лінійці, до того рівний і гладенький гребінь. Крутість постійна — весь час 45°. Ідемо без відпочинку в максимальному темпі. Через сотні метрів (частіше неможливо через крутість) зв'язки міняються місцями. Усередині зв'язки зміни відбуваються швидше: одна людина може впевнено і швидко йти по пояс у снігу лише протягом декількох десятків кроків. Не зважаючи на висоту понад 5000 м, самопочуття відмінне: позначилася хороша акліматизація і фізична підготовка.

Через 250 м підйому по гребню виходимо на невелику похилу поличку і переконуємося, що до вершини залишилося не більше 100 м. За положистим схилом необхідно подолати лише крутий підйом заввишки близько 30 м, а потім траверсувати ліворуч 70 м скелясто- сніжного гребеня і піднятися на 10-метровий горизонтальний виступ, що вінчає собою вершину.

Траверсуючи праворуч крутий схил, підходимо до підйому і зі страховкою через уступи і льодоруби піднімаємося на нього. Крутість підйому близько 60°, поверх зруйнованих скель лежить пухкий сніг. Наверху нього, на основному гребені, що сполучає вершини Трезубця, розташована невелика площадка, достатня для того, щоб зняти на ній рюкзаки і перевдягнутися в запасну теплу білизну. Погода, хороша з ранку, поступово змінилася. Хмари час від часу переваливають через гребінь, і нас у ці хвилини посипає дрібною кригою.

Горизонтальний гребінь завдав чимало клопоту. Через карниз, що нависає на схід, доводилося триматися від рівного місця метрах у двох-трьох, а там крутість була вже порядку 60°. Товстий шар снігу, що лежить на голій зледенілій скелі, утрудняв страховку: його доводилося зчищати. Піднявся різкий холодний вітер. Температура відразу впала. Складність ділянки (і частково висота — близько 5300 м) змушує нас рухатися значно менш інтенсивно, ніж це необхідно для того, щоб зігрітися.

Скелі зруйновані надзвичайно. Доводиться довго шукати, перш ніж знайдеш відповідну зачіпку. Вершина є просто скельним жандармом із вертикальними стінками. Його висота 2–3 м. І сидіти-то там як слід не можна! Зарубін забирається на самий верх його і сідає, опустивши ноги в різні ущелини. Іншим місця на вершині вже не було — вони лише торкнулися її руками…

Обережно спускаємося до рюкзаків. Огляд знову погіршав. Іноді на декілька секунд хмари розриваються, і можна дещо розглянути в навколишній місцевості. Але, як правило, в ці моменти нижче нас усе вкрите хмарами... Далеко внизу на льодовику Комарова видно ниточку слідів, що тягнеться вздовж хребта. Декілька раніше ми неодноразово спостерігали четвірку підкорювачів на схилах вершини «Оглядова».

Те, що ми побачили сліди — велика вдача: це говорить про те, що хребет, у якому знаходиться вершина Трезубець, є єдиною перешкодою між льодовиком Ототаш і льодовиком Комарова.

Радість наша велика. Ми піднялися на найвищу і найскладнішу із узятих вершин. Хай кругом стоять тисячі вищих або важчих вершин, але початок покладено: за нашими описами сюди приїде багато незнайомих нам друзів-альпіністів, прийде і підніметься на ці тисячі вершин…

Починаємо спуск. Намагаємося стримувати себе. Іти назад легше. Глибоку пробиту нами траншею ще не встигло занести. Ідемо, друкуючи крок і міцно вбиваючи п'яти в схил. Як можна намагаємося не поспішати: треба бути гранично обережним.

На схилі перед кулуаром раптовий крик: «Страхуй!» Це Зарубін зісковзнув вниз по схилу. Часов усім тілом наліг на льодоруби. Все в порядку. Тривога була передчасною. Той, хто падав, затримався, прослизнувши всього декілька метрів.

Із великою опаскою підходимо до лавинонебезпечного кулуару. З цього боку він здається ще небезпечнішим. Кожної хвилини може зійти лавина. Знов-таки по черзі, на гаковій страховці, проходимо його 80-метрову ширину.

Сліди підйому зникають зовсім. Траверсуємо схил і, дійшовши до передбачуваного місця привалу на підйомі, підходимо до краю майданчика. Проте тут з'ясовується, що під нами зона тріщин. Доводиться повертатися назад. По дорозі переходимо по льодовому мосту через потужну тріщину.

Перша двійка спускається відразу на всю довжину мотузки і забиває гак, прикріплюючи до нього кінець мотузки. Відразу після цього ще на цілу мотузку вниз. Там вже майже «рівно». Таким чином, перша звязка спускалася повністю із верхньою страховкою на своїй і другій мотузці. Рух проводився на кішках.

Другій двійці спускатися доводиться декілька важче. Вони забивають проміжні гаки через кожні 10 м. Потім починається найважче: нижній уважно стежить, як його товариш вибиває гак, і із зусиллям, тримаючись на кішках на льодовому прямовисі, спускаємося вниз. Повільно вибирається мотузка, весь час насторожі страхуючий. Минають хвилини, і ось друзі вже разом стоять у невеличкій, вирубній льодорубом у льоду, сходинці… Потім все починається спочатку. І так — сім разів. Втомливе заняття! Весь спуск по льодовій стіні займає 1 год 30 хв.

Далі — легше. Невдовзі виходимо на скелі, і знову по них починається петляння по нескінченних поличках і уступчиках. Спочатку дотримуємося старого шляху, яким піднімалися, але невдовзі йдемо ліворуч, і тут переконуємося, що йти можна практично як завгодно. Сильно порізана смуга скель шириною не менше 500 м обмежена з одного боку (із північного) льодоспадом, а з іншого — скельним скидом. Нею можна йти в будь-якому напрямі.

За день сніг підтав, і хорошу страховку тепер можна організувати без жодних труднощів, оскільки зручних для неї уступів тут виявилося безліч. Її організація майже не затримує спуску, тому спускаємося дуже швидко.

Огинаємо останній уступ, і перед нами раптом відкривається табір. До нього всього 100 м. Спускаємося по старому лавинному конусу бігом. А назустріч нам із криками вибігають ті, хто зустрічає…

Підйом зайняв один день. На маршруті було забито на підйомі 7 і на спуску 9 льодових гачків. Висота вершини орієнтовно 5300 м. Вершина розташована в північно-західному гребені масиву Турист, обмежує нижню частину л. Дослідників із півночі.

Пік М. Турист — скельна вершина, північно-східний схил є прямовисною стіною заввишки 400–500 м, південно-західний — прямовисними сходинками стіну із загальною крутістю 70°. Із північного заходу на південний схід (до п. Б. Турист) гребінь має незначне підвищення, і його ширина коливається від 0,5 до 20 м, але практично він складається із суцільної гребінки жандармів, рідко перериваною майданчиками льоду. Вершина розташована в південно-східній частині гребеня; до п. Б. Турист гребінь обривається грандіозним провалом, із протилежного боку — 150-метрова гладка плита.

Підйом починають із підйому від л. Дослідників на гребінь (по осипах) у тому місці, де він упритул примикає до п. Скелястий. Далі по плоскому гребню доходять до Гіганта — жандарма — він обходиться зі східного боку. Подальший рух — по гребню із жандармами і льодовими плитами — вимагає застосування всіх прийомів скелелазіння, а на льодових ділянках — рубки ступенів. Жандарми долаються в лоб або із заходом ліворуч і тільки останній сієнітовий жандарм (перед передвершинною плитою) обходиться із глибоким спуском праворуч.

На маршруті потрібне забивання 10–12 скельних і 4–5 льодових гачків (усі гаки вибиваються) і рубка 60–70 ступенів. При виході із табору, розташованого біля язика л. Дослідників:

• Першу ніч можна влаштувати за Гігантом — жандармом.
• Звідси до вершини (без рюкзаків) — 12 год підйому і 6 год спуску до палаток.