Al Campionato della RSS Ucraina di alpinismo 1977 nella classe delle scalate tecnicamente difficili

Picco Popovič (circa 4800 m)

Catena Alaj, Pamiro-Alaj, Ferro di Cavallo dei Cosmonauti. (prima ascensione)

Squadra combinata del Consiglio regionale di Dnipropetrovsk della DSO "Spartak" Capitano: KMS Petričenko N.N. Partecipanti:

• KMS Procenko L.V.
• Zurabišvili Z.D.
• Rybalko K.P.

Dnipropetrovsk — 1977

Posizione geografica e caratteristiche sportive della zona del Ferro di Cavallo dei Cosmonauti.

"Il Ferro di Cavallo dei Cosmonauti" è il nome dato a un tratto della catena Alaj nella parte alta della valle di Topon, conosciuta nella pratica alpinistica come valle dei Cosmonauti. "Topon" in kirghiso significa segatura o trucioli. Con questo nome i pastori locali sottolineano l'assenza di boschi in questa valle piuttosto singolare. Qui infatti non ci sono neanche i ginepri striscianti, che abbondano alla stessa altitudine in tutte le altre valli della zona. Tuttavia, qui ci sono più animali selvatici che altrove. A partire dalla valle di Arča-Kanyš e fino alle sorgenti della valle, la valle di Topon sembra essere piena di marmotte. Anche a un'altitudine di 3900 m, ovvero 250 m sopra la lingua del ghiacciaio, a ogni passo si incontrano questi roditori spaventati dal colore ocra-rossastro con dorso marrone scuro. Nella valle di Topon, sulle rive dei sei laghi colorati, ci sono molte tane di stambecchi. I pastori spesso inseguono e sparano ai lupi, che danneggiano le greggi di pecore, che arrecano danni alle greggi. A volte si trovano tracce di leopardi delle nevi. Al mattino si sente il grido del grifone, ma nella valle ce ne sono relativamente pochi.

"Il Ferro di Cavallo" forma un circo semicircolare del diametro di 4–5 km, al cui interno si trova un sistema di piccoli ghiacciai chiamati complessivamente ghiacciaio dei Cosmonauti. Il "Ferro di Cavallo" stesso rappresenta una poderosa catena montuosa con otto alte vette che portano i nomi di cosmonauti — Gagarin, Titov, Nikolaev, Popovič, Bykovskij, Tereškova, Figli e Stellare (da ovest a est). Il punto più alto del "Ferro di Cavallo" è il picco Figli — una vetta massiccia rocciosa e ghiacciata, che ricorda per forma il monte Dombaj-Ul'gen. Il picco Figli, a quanto pare, è un cinquemila.

Tabella delle caratteristiche tecniche del percorso sulla Parete Nord

K.t.r. sulla vetta del picco Popovič, catena Alaj — Pamiro-Alaj

Le altre vette del "Ferro di Cavallo", secondo stime preliminari, hanno altezze comprese tra 4800 e 4900 m.

Prima dell'arrivo degli alpinisti di Dnipropetrovsk, nel "Ferro di Cavallo" esisteva un solo percorso classificato — la traversata del Ferro di Cavallo dei Cosmonauti dal p. Gagarin al p. Figli di 5A categoria di difficoltà, compiuto nel 1963 da un gruppo di alpinisti uzbeki guidati da V. El'čibekov. Questa traversata fu ripetuta solo una volta nel 1970 da un gruppo di alpinisti del SAVO guidati da Skačkov. I loro appunti furono rimossi dagli alpinisti di Dnipropetrovsk da tutte le vette della traversata tranne il p. Bykovskij, sul quale gli alpinisti di Dnipropetrovsk non salirono. Nel 1970, una variante di questa traversata con l'ascesa al p. Gagarin lungo lo spigolo NE fu compiuta da un gruppo di alpinisti dell'a/l "Dugoba", ma non ci sono informazioni su questa variante.

Gli alpinisti di Dnipropetrovsk nel 1977 aprirono 11 nuovi percorsi lungo le pareti nord del "Ferro di Cavallo" e risolsero in gran parte il compito di esplorazione di questa interessante zona alpinistica.

La prima ascensione alla vetta senza nome, chiamata dagli alpinisti di Dnipropetrovsk p. Stellare, fu compiuta da un gruppo guidato da Perlov M. con gli alpinisti Baronenko V. e Orlov O. Questo percorso roccioso e ghiacciato lungo la cresta NW di 4 categoria di difficoltà fu ripetuto anche da un gruppo guidato da Toropčin V. Al centro della parete ovest del p. Stellare fu aperto un interessante percorso roccioso di 5 categoria di difficoltà da un gruppo di giovani alpinisti guidati da I. Kačur.

Un percorso combinato unico di 5B categoria di difficoltà fu aperto lungo i canaloni nevosi e le pareti ghiacciate della parete nord del p. Figli da un gruppo composto da:

• MS Šaboxin,
• MS Kozak L.,
• 1° grado sportivo Smajlovskij A. sotto la guida di V. Kozinogo.

Due percorsi furono aperti sul p. Tereškova:

• Lungo lo spigolo NE sotto la guida di Moroz S. fu aperto un percorso di 5A categoria di difficoltà, che fu poi ripetuto da un gruppo guidato da Rybalko K.
• Lungo lo spigolo NW un percorso di 4B categoria di difficoltà fu compiuto da un gruppo guidato da Kedrja A.

Sul p. Popovič furono compiuti anche due percorsi della categoria di difficoltà più alta. Un percorso molto bello e logico lungo lo spigolo SE lungo mille metri fu compiuto da un gruppo guidato da Mazalevskij I. con gli alpinisti:

• Goroško A.
• Kovalenko A. Nello stesso periodo, un percorso fu aperto lungo la parete nord verticale da un gruppo composto da:
• Zurabišvili Z.
• Procenko L.
• Rybalko K. sotto la guida di Petričenko N.

Il picco Nikolaev fu arricchito da due nuovi percorsi. Perlov M., Baronenko V., Orlov O. esplorarono la parete ovest, mentre la coppia Toropčin V. e Kedrja A. — lo spigolo NW.

Sul p. Titov fu compiuto un interessante percorso di 4B categoria di difficoltà lungo il contrafforte nord da un gruppo composto da:

• guida — Toropčin V.
• Volkova T.
• Karagodin D.

Dal ghiacciaio dei Cosmonauti, un gruppo guidato da Dranogo P. aprì un percorso di 4A categoria di difficoltà sul p. Gagarin.

Nel "Ferro di Cavallo" restano ancora almeno 10 prime ascensioni interessanti. Non sono state completamente esplorate:

• la parete ovest del p. Stellare
• la parete nord del p. Popovič
• la parete est del p. Nikolaev
• la parete ovest del p. Titov
• e altre.

Il Ferro di Cavallo dei Cosmonauti rappresenta un poligono comodo per l'organizzazione di un grande raduno sportivo. Qui è facile tenere sotto osservazione i gruppi di alpinisti, poiché con un cannocchiale si possono vedere chiaramente tutti i percorsi.

Uno degli svantaggi della zona è il problema delle discese dalle vette. Rispetto alle altre vette, solo il p. Gagarin, il p. Nikolaev e il p. Stellare hanno percorsi di discesa relativamente semplici. Il ritorno al campo base nel circo settentrionale è possibile:

• seguendo il percorso di salita,
• scendendo a sud e facendo un giro di due giorni intorno al "Ferro di Cavallo" attraverso il passo Deviat',
• attraverso il passo dei Cosmonauti.

Ricognizione e preparazione dell'ascensione

Alla vigilia dell'uscita nel Ferro di Cavallo dei Cosmonauti, i responsabili del raduno Saprykin V. e Petričenko N. effettuarono una ricognizione della zona. In precedenza, la zona era stata esaminata durante le ascensioni a vette vicine — Moskvič, Leningradetz, Pal'tsy. Prima dell'ascensione, il gruppo esaminò dettagliatamente il percorso con un cannocchiale. L'esame del percorso mostrò che senza dubbio sarebbe stata un'ascensione tecnica molto difficile. Anche dopo abbondanti nevicate, la parete rimase scura, poiché sui suoi strapiombi non si attaccò neanche la neve più umida.

Era ovvio che sul percorso non ci fossero praticamente piattaforme per il bivacco. Per questo motivo si prevedeva di compiere l'ascensione con un'elaborazione preliminare del percorso. Per questo scopo furono portate sul percorso 7 corde da 40 m.

Il piano tattico previsto per l'ascensione era il seguente:

• Il primo giorno, uscire sotto la parete, installare un bivacco nella parte inferiore della parete e iniziare l'elaborazione del percorso.
• Il secondo giorno, si prevedeva di percorrere la parte inferiore della parete e, se possibile, trasferire il bivacco sulla parete.
• Il terzo giorno, si prevedeva di raggiungere la vetta e pernottare sulla cresta sommitale.
• Il quarto giorno, era previsto per la discesa.
• Il quinto giorno — riserva in caso di maltempo e difficoltà impreviste.

Il piano tattico previsto fu sostanzialmente eseguito con alcune correzioni.

La modifica del piano tattico fu causata dal fatto che lungo tutto il percorso non si trovò una piattaforma per l'organizzazione del bivacco, e quindi il gruppo fu costretto a pernottare due volte sulla stessa piattaforma nella parte inferiore della parete. Inoltre, durante l'ascensione, tramite radio, si venne a sapere da altri gruppi che la discesa a sud richiedeva molto tempo. Un'altra opzione di discesa — dalla sella tra il p. Nikolaev — sembrò troppo pericolosa per le pietre. Pertanto, si decise di effettuare la discesa seguendo il percorso di salita con l'aiuto delle corde fisse appese. Tale modifica del piano tattico contribuì al successo dell'ascensione, accelerando significativamente il passaggio del percorso grazie alla possibilità di muoversi senza zaini pesanti.

Ordine di passaggio del percorso

Giorno primo, 5 agosto. Di notte e al mattino cadde la neve, e il gruppo poté uscire sul percorso solo alle 10:30. In 2 ore e 30 minuti raggiunsero la cresta tra il p. Popovič e l'hitiano. La coppia Rybalko K. e Petričenko N. elaborò il bergschrund, il pendio ghiacciato e un tratto di 20 m di parete rocciosa. Fu anche trovata una piattaforma adatta all'installazione di una tenda, ma per preparare il bivacco sarebbero state necessarie 1,5–2 ore di lavoro. Pertanto, dopo aver appeso le corde, la coppia tornò al luogo della comoda sosta notturna sulla cresta tra l'hitiano e il p. Popovič.

Giorno secondo, 6 agosto. Alle 6:00 il gruppo lasciò il bivacco e si avviò sul percorso. Dopo aver percorso le corde fisse, Petričenko N. e Procenko L. iniziarono l'elaborazione della parete, mentre la seconda coppia rimosse le corde fisse e portò sul percorso l'attrezzatura aggiuntiva.

Iniziando l'elaborazione della parete alle 9:00, il gruppo riuscì a percorrere in una giornata di lavoro poco più di quattro corde di percorso e alle 21:00 scese alla base della parete. Qui, con la forza di Zurabišvili Z. e Procenko L., che erano scesi prima, fu allestito un bivacco non molto comodo su un appiglio inclinato e sassoso. Le condizioni del bivacco erano:

• la tenda era installata su un appiglio inclinato e sassoso,
• un lato della tenda pendeva notevolmente dall'appiglio,
• il gruppo fu costretto a dormire di traverso nella tenda in posizione semiseduta.

Giorno terzo, 7 agosto. Uscendo sul percorso intorno alle 6:00, il gruppo percorse la parete e alle 16:40 raggiunse la vetta. Recuperarono un biglietto lasciato dagli alpinisti del SAVO guidati da Skačkov, che avevano compiuto la traversata del "Ferro di Cavallo" nel 1970.

La discesa fu effettuata seguendo il percorso di salita con l'aiuto delle corde fisse appese. Già al buio, il gruppo scese al bivacco, senza riuscire a rimuovere le quattro corde nella parte inferiore della parete.

Giorno quarto, 8 agosto. Alle 8:00 Rybalko K. e Petričenko N. uscirono per rimuovere le corde fisse lasciate, mentre Zurabišvili Z. e Procenko L. iniziarono a preparare la discesa sul ghiacciaio. Intorno alle 12:00 il gruppo smontò il bivacco e iniziò la discesa sul ghiacciaio. Raggiunsero il campo base intorno alle 16:00.

Descrizione del percorso

L'avvicinamento alla parete del p. Popovič dal campo base, situato sulla morena laterale sinistra del ghiacciaio dei Cosmonauti, deve essere effettuato attraverso un piccolo ghiacciaio situato nel circo tra le propaggini del p. Nikolaev, le pareti del p. Popovič e l'hitiano alto circa 4300 m. Sotto le pareti del p. Nikolaev si raggiunge il primo pianoro nevoso del ghiacciaio. Da qui si attraversa il ghiacciaio in direzione dell'hitiano e sotto la sua parete, superando alcuni crepacci e un bergschrund, si raggiunge il secondo pianoro. Sulla cresta tra l'hitiano e il p. Popovič ci sono piattaforme comode per il pernottamento. Dal campo base ai luoghi di pernottamento — 2 ore e 30 minuti.

Tratto R0–R1. Dalle piattaforme sulla cresta ci si muove lungo il ghiacciaio in lieve pendenza sotto la parete in direzione del bergschrund (distanza circa 400 m). A 80 m dal bergschrund è consigliabile legarsi, poiché più avanti inizia un pendio nevoso e ghiacciato molto ripido fatto di neve compatta e ghiaccio. Il bergschrund senza ponti con una parete di ghiaccio di 3 m deve essere attraversato nei punti in cui alla base dei canaloni la fessura è ostruita da coni di sabbia e neve. Dal bergschrund alle rocce ci sono 80 m di ghiaccio con pendenza di 50–55°, cosparso di piccole pietre e sabbia. Ciò rende molto difficile la progressione con i ramponi e rende necessario tagliare almeno alcuni gradini.

Tratto R1–R2. Lungo una parete alta 18–20 m si raggiunge un appiglio sulla sommità di un isolotto roccioso non ben definito nella parte inferiore della parete. Ci si muove lungo un angolo interno inclinato con un piccolo strapiombo. La scalata è difficile, soprattutto nella parte inferiore. Ci si sposta leggermente a destra, sono necessarie due cordelle. Gli zaini vengono tirati su.

L'isolotto roccioso di per sé non è un riferimento molto evidente, ma su di esso si può fare praticamente l'unico bivacco sdraiato lungo tutto il percorso. Sull'appiglio inclinato coperto di sabbia si riesce a ripulire una piattaforma sulla quale si può posizionare per 3/4 la tenda. Più in alto, fino alla cresta sommitale, si possono organizzare solo bivacchi individuali sospesi o seduti.

Tratto R2–R3. Un tratto di 40 m di rocce fortemente frastagliate tipo "corna di pecora". Tratto relativamente facile. A volte ci si imbatte in pietre provenienti dal canalone che scende a destra.

Tratto R3–R4. Più avanti il percorso prosegue lungo una parete a picco con grandi blocchi strapiombanti. Ci si muove a destra della parete rossastra, seguendo fessure e spaccature che determinano univocamente la direzione.

• Al primo scalatore tocca utilizzare più volte le cordelle.
• Agli altri partecipanti conviene percorrere la corda fissa appesa, utilizzando la cordella e il jumar.

Le cordole di 40 m bastano appena per raggiungere un appiglio non molto largo situato a destra dell'angolo interno inclinato.

Tratto R4–R5. Lungo l'angolo interno, 12 m a sinistra e in alto, la scalata di media difficoltà porta sotto la base di un camino largo (circa 10 m) ma non molto profondo (1,5–3 m). Ci si sposta a sinistra e lungo la parete sinistra del camino si percorrono 25 m di pareti verticali con ampie fessure. Sotto una piccola nicchia triangolare si può fare un punto di assicurazione, dove su un appiglio ghiacciato si riesce a malapena a posizionare due persone.

Su questo tratto:

• c'è molto ghiaccio di percolazione
• gli appigli sono pochi
• bisogna muoversi lungo le fessure con attrito o con l'aiuto di cordelle

Tratto R5–R6. Più in alto a sinistra inizia una serie di grandi cornicioni — il bordo del "grande triangolo" della parete nord. È necessario spostarsi a destra attraverso un camino, ma il percorso è bloccato da una parete verticale larga 3 m senza il minimo appiglio.

Bisogna:

• Percorrere 4 m in alto a sinistra della parete sotto un grande cornicione con l'aiuto di cordelle.
• Tornare indietro e allungarsi con un'altalena fino alla fessura più vicina sul lato destro della parete.

E solo aggrappandosi al chiodo piantato si riesce a fissarsi sulla parete. Poi:

• 5 m in alto lungo una parete a due livelli (due cordelle).
• Infine, si riesce a traversare a destra sul lato destro del camino.

Dopo 15 m di scalata nel camino lungo l'angolo interno con buoni appigli e risalti si raggiunge la sommità del dito-nasello. Più avanti, traverso a sinistra lungo una parete liscia, utilizzando come appiglio per le mani la fessura sotto un blocco strapiombante, e poi salita a destra e in alto per 6–7 m fino a un risalto che ricorda un minuscolo sperone. Qui ci sono alcune fessure e, seduti sulla corda o a cavallo dello sperone, si può organizzare un punto di assicurazione. Due metri più in basso, in una piccola nicchia con un appiglio, è stato lasciato un tur di controllo.

Tratto R6–R7. Più in alto si vede un tratto di percorso di non più di 30 m — tutta una serie di cornicioni blocca il passaggio. La natura delle rocce cambia. Iniziano calcari marmorizzati che formano forme del rilievo arrotondate e levigate fatte di materiale a grana grossa. Spesso si incontrano tratti con rocce molto fragili. Bisogna muoversi:

• lungo fessure e spaccature,
• utilizzando il friction,
• con l'aiuto di cordelle.

Dopo aver percorso 5 m in verticale lungo una fessura, bisogna spostarsi a destra attraverso uno spigolo arrotondato e levigato. Qui non si può fare a meno di un chiodo a espansione e di una cordella. Il foro nella roccia si fa molto lentamente, il chiodo a espansione si incastra nella roccia e si blocca, e il chiodo piantato non dà l'impressione di essere un punto di appiglio sicuro.

Altri 4 m di scalata di media difficoltà portano sotto uno specchio monolitico convesso con una sfaldatura orizzontale nella parte inferiore. Ci si sposta traverso a sinistra con attrito, aggrappandosi con le mani alla sfaldatura. Si raggiunge un camino stretto. Nel camino non c'è possibilità di piantare un chiodo, le pareti sono levigate, la scalata è molto difficile, poiché si riesce a incastrare solo una mano o un piede. La parte superiore del camino è leggermente strapiombante, ma qui aiuta un piccolo appiglio comodo per la mano. Prima di percorrere il camino è opportuno riposare, stando in piedi nella cordella. Dopo aver percorso 4 m in alto nel camino, ci si sposta a sinistra per 3–4 m in un avvallamento a forma di conca nella parete. Qui c'è una fessura orizzontale grazie alla quale, seduti nella cordella e nell'imbracatura, si può riposare e far passare i compagni.

Tratto R7–R8. Se il compagno mette una spalla o sostiene leggermente, una persona alta può allungarsi fino all'inizio della fessura verticale nella parete leggermente strapiombante. La fessura sembra cieca, ma qualsiasi chiodo, anche di ghiaccio, può essere piantato completamente al suo interno. Su un tratto di 6 m con parete strapiombante è necessario utilizzare la cordella almeno 4 volte, poiché con la libera scalata si riescono a percorrere non più di 1,5–2 m. Poi traverso a sinistra per 5 m lungo un appiglio debolmente espresso attraverso uno spigolo roccioso. Dietro lo spigolo c'è un piccolo angolo interno con una piattaforma quasi orizzontale sulla quale può stare una persona. Qui conviene fare un punto di assicurazione intermedio, poiché anche una doppia corda si incastra fortemente e più avanti continua un tratto difficile del percorso.

Tratto R8–R9. Ci si sposta ulteriormente a sinistra per 4–5 m dietro lo spigolo successivo fino a una parete a 85° con una fessura inclinata.

Poi:

• A sinistra c'è un canalone ghiacciato e ripido, tagliato da grandi cornicioni.
• Bisogna percorrere la parete lungo la fessura inclinata a destra e in alto per 6 m (2 cordelle).
• Il percorso è determinato univocamente dalla possibilità di piantare un chiodo per l'assicurazione.

Si raggiunge la base di un camino debolmente espresso e leggermente strapiombante. Le rocce sono bagnate e fragili. Nel camino si percorrono 7 m con l'aiuto di cordelle.

Le rocce accettano bene i chiodi di ghiaccio. Dopo il camino, lungo una parete a picco di 2 m si raggiunge una lastra liscia a 60°. A sinistra e sopra la lastra ci sono grandi cornicioni, il percorso ulteriore è possibile a destra, dove dietro un camino che si allarga verso il basso si vede una serie di grandi blocchi con piccoli appigli. Nella parte inferiore della lastra ci sono alcune cavità grazie alle quali si riesce ad avvicinarsi al camino. C'è anche una fessura corta (circa 1 m) per un chiodo a "petalo". Tuttavia, il passaggio a destra può essere fatto solo 2,5–3 m più in alto. Da una cordella appesa a un chiodo a espansione si riesce a scavare una piccola cavità e trasformarla in un minuscolo appiglio per la punta della scarpa. Bilanciandosi sull'appiglio e aggrappandosi con le mani per attrito, si riesce a scavalcare il camino. Lì, dopo 10–12 m su uno degli appigli, si può organizzare un comodo punto di assicurazione.

Questo tratto è uno dei più difficili del percorso per saturazione tecnica e carico psicologico. Lo scalatore che precede non è visibile dal basso e la segnalazione acustica è praticamente impossibile a causa dell'eco.

Tratto R9–R10. Più avanti, a destra e in alto, si percorrono 18–20 m di blocchi e appigli innevati sotto un canalone a 70° con ghiaccio di percolazione. In alto, lungo l'angolo formato dalla parete di ghiaccio e dal bordo destro del canalone a picco (2 cordelle e 1 chiodo a espansione), si raggiunge la sommità di un isolotto roccioso situato nella parte sinistra del canalone ghiacciato a 70°. In 60 m, il canalone può portare sulla cresta 30 m a destra della vetta, ma per percorrere il ghiaccio ripido è necessaria una tecnica di ghiaccio moderna.

Tratto R10–R11. Bisogna spostarsi sulle rocce a destra del canalone, poiché a sinistra di esso ci sono blocchi strapiombanti. Per fare ciò, bisogna:

• Scendere di 20–25 m.
• Passare il canalone con un'altalena nella parte più stretta.
• Poi, a destra del canalone, salire lungo le rocce di media difficoltà sulla cresta.

I partecipanti successivi possono passare il canalone con un'altalena lungo le corde fisse.

Tratto R11–R13. Lungo uno spigolo roccioso di media difficoltà si raggiunge la cresta e poi, lungo la cresta, la vetta.

La discesa dalla vetta fu effettuata dal gruppo seguendo il percorso di salita con l'aiuto delle corde fisse lasciate durante l'elaborazione e il passaggio del percorso. In questa variante, la discesa sul pianoro del ghiacciaio può essere effettuata in 6–8 ore.

Una seconda opzione di discesa è possibile sul versante sud. L'esame di questo percorso dalla vetta ha mostrato che 2–4 discese sportive possono portare sugli scoscendi detritici. Nella valle dei Cosmonauti si può tornare attraverso il passo Deviat' o il passo dei Cosmonauti. Considerando l'esperienza dei gruppi che sono scesi a sud dal p. Figli e dal p. Tereškova, si può presumere che in 15–18 ore dalla vetta del p. Popovič si possa raggiungere il campo base.

Conclusione

Il percorso compiuto sul p. Popovič rappresenta un itinerario alpinistico molto tecnico e logico, che richiede al gruppo tutto l'arsenale della tecnica alpinistica.

Il percorso compiuto è ricco di tratti di massima difficoltà e non presenta praticamente tratti al di sotto della