Treзубец è l'elevazione principale di un potente contrafforte che divide il ghiacciaio Ototash e il ramo orientale del ghiacciaio Komarova. Il contrafforte ha ripide pareti di ghiaccio, intervallate da scarpate rocciose a strapiombo.

La salita alla vetta Treзубец si effettua dal ghiacciaio Ototash, dove di solito si allestisce il campo. È molto difficile tracciare un percorso preciso verso la vetta a causa della mancanza di buoni punti di riferimento. Notiamo che la salita va iniziata dal lato nord della parete rocciosa a strapiombo di fronte alla vetta Obzornyj. Dopo aver salito per 400–450 m lungo rocce ghiacciate segue la parte innevata: qui bisogna superare un muro di ghiaccio di 60 gradi con crepacci nel canalone. L'ultimo tratto - fino all'uscita sulla cresta - è innevato. La cresta è rocciosa, affilata, e la lunghezza del suo traverso dipende dal punto in cui si sale sulla cresta. Il punto più alto non è chiaramente definito - è come un pilastro-gendarme.

Ascensione alla vetta Treзубец attraverso la parete est (cat. di difficoltà 3Б) 5258

Dal campo, situato ai piedi della vetta principale del Treзубец, siamo partiti alle 5:00. Dopo 70 m di cammino sul ghiacciaio nella neve alta raggiungiamo le rocce. La loro pendenza media per tutta l'estensione è di circa 60°. Ci leghiamo in due coppie. Zarubin P. (capofila) e Chasov E. - la prima coppia, Vasil'ev (capofila) e Ivanova V. - la seconda. La direzione del movimento è verso destra lungo le pareti, poi in alto e a sinistra. Il movimento è sempre con assicurazione alternata. Le rocce non sono solide, quindi è difficile organizzare un'assicurazione affidabile. Spesso ci assicuriamo tramite una piccozza infissa nella neve gelida e dura.

x) Le ascensioni effettuate dai partecipanti a queste spedizioni in altri crinali non sono oggetto della nostra trattazione. xx) La descrizione è stata redatta da L. Vasil'ev.

Un sottile strato di ghiaccio e neve sulle rocce rende difficile il movimento. Tra le rocce giace una neve profonda e farinosa. Evitiamo accuratamente i canaloni. In tutti sono visibili i segni di recenti valanghe grandi e piccole. Inoltre, in molti canaloni sotto un sottile strato di neve si nasconde ghiaccio di colatura.

Dopo 2 ore raggiungiamo una stretta piattaforma. Proprio sotto di noi, 400 m più in basso, c'è il campo. Sembra di poter lanciare una pallina di neve fino a quelle piccole figure che si muovono tra le tende. Questo tratto di rocce innevate con una pendenza media di almeno 60° è stato superato grazie a punti d'appiglio affidabili senza grosse difficoltà e senza grandi deviazioni in stretti zig-zag.

Poi la pendenza del pendio diminuisce e arriva a 30°, ma allo stesso tempo inizia la neve alta. Uscendo su una piccola piattaforma ci fermiamo a riflettere. Sembra che non ci sia più strada. Proprio di fronte a noi si erge un muro di 85 gradi, con piccole macchie di neve che a malapena si reggono alternate a chiazze di ghiaccio di colatura. A destra ci sono profonde crepe, ognuna delle quali è larga fino a 20 m. La parete opposta della crepa più vicina quasi incombe sulla piattaforma. Proviamo ad aggirare questa crepa a sinistra, ma finiamo nella neve profonda fino alla cintola, farinosa.

Arriviamo alla conclusione che c'è una sola via d'uscita: passare il muro di ghiaccio. Per primo va E. Chasov con l'assicurazione di Zarubin. Dopo 10–12 m viene infisso un chiodo da ghiaccio e su di esso viene organizzata l'assicurazione. Avanziamo con i ramponi in due cordate, l'ultimo con assicurazione dall'alto estrae i chiodi. I ramponi sul ghiaccio tengono molto male, tuttavia non c'è bisogno di scavare gradini.

Per nostra fortuna il muro non è alto, solo circa 70 m. Dietro di esso c'è una piattaforma praticamente orizzontale, invisibile dal basso. Chasov, una volta salito in cima, scende di 0,5 m in una crepa piena di neve e da lì, assicurando attraverso la cintola, accoglie gli altri. Qui, tra crepacci coperti, facciamo una sosta e con il binocolo esaminiamo il percorso restante.

Per proseguire l'ascensione è necessario raggiungere la cresta innevata.

Facciamo alcuni passi sul pendio e subito finiamo in una zona di neve alta - affondiamo fino alla cintola. Un po' più in alto la neve è meno profonda. Attraversiamo un canalone non largo ma profondo, che non è sicuro perché potrebbe staccarsi una valanga. Lo superiamo in 20 minuti al massimo della velocità. Davanti c'è Vasil'ev. Sulla cresta infiliamo un chiodo e procediamo per 40 m, dove è infisso un chiodo intermedio, e poi altri 40 m fino al chiodo successivo già dall'altra parte. Dopo 40–50 m di traversata di un pendio molto ripido (con assicurazione alternata tramite piccozza) raggiungiamo la cresta. Qui la neve è meno profonda e non c'è pericolo di valanghe. Tuttavia la cresta è molto stretta e dobbiamo muoverci con grande cautela. Camminiamo come su una riga inclinata a destra, tanto è uniforme e liscia la cresta. La pendenza è costante - sempre 45°. Procediamo senza sosta al massimo della velocità. Dopo centinaia di metri (più spesso è impossibile a causa della ripidità) le cordate si scambiano di posto. All'interno della cordata i cambi avvengono più velocemente: una persona può camminare con sicurezza e velocità nella neve alta fino alla cintola solo per alcune decine di passi. Nonostante l'altezza di oltre 5000 m, le condizioni fisiche sono ottime: hanno avuto effetto la buona acclimatazione e la preparazione fisica.

Dopo 250 m di salita sulla cresta raggiungiamo una piccola piattaforma inclinata e ci rendiamo conto che alla vetta restano non più di 100 m. Dietro un pendio non ripido dobbiamo superare solo una ripida rampa alta circa 30 m, e poi traversare a sinistra 70 m sulla cresta roccioso-nevosa e salire su un gradino orizzontale di 10 m che incorona la vetta.

Traversando a destra un pendio ripido, raggiungiamo la rampa e con l'assicurazione attraverso gradini e piccozza ci arrampichiamo su di essa. La ripidità della rampa è di circa 60°, sulla roccia frantumata giace la neve farinosa. In cima, sulla cresta principale che collega le vette del Treзубец, c'è una piccola piattaforma sufficiente per togliere gli zaini e cambiarsi con abbigliamento caldo di riserva. Il tempo, buono fin dal mattino, è gradualmente cambiato. Le nuvole di tanto in tanto superano la cresta e in quei momenti siamo investiti da una piccola grandine di ghiaccio.

La cresta orizzontale ha creato non pochi problemi. A causa della cornice che incombe a est, siamo stati costretti a stare a due-tre metri dal punto più agevole, e lì la ripidità era già di circa 60°. Lo spesso strato di neve sulla roccia nuda e ghiacciata ha reso difficile l'assicurazione: è stato necessario rimuoverlo. Si è alzato un vento freddo e tagliente. La temperatura è scesa immediatamente. La difficoltà del tratto (e in parte l'altezza - circa 5300 m) ci ha costretto a muoverci in maniera significativamente meno intensa di quanto sarebbe stato necessario per scaldarci.

Le rocce sono estremamente frantumate. Bisogna cercare a lungo prima di trovare un appiglio adatto. La vetta è semplicemente un gendarme roccioso con pareti verticali. La sua altezza è di 2–3 m. Non c'è nemmeno posto per sedersi come si deve! Zarubin si arrampica fino in cima e si siede, facendo penzolare le gambe verso diverse gole. Per gli altri non c'era più posto sulla vetta - hanno solo potuto toccarla con le mani...

Scendiamo con cautela verso gli zaini. La visibilità è di nuovo peggiorata. A volte per alcuni secondi le nuvole si diradano e si riesce a intravedere qualcosa nei dintorni. Ma di solito in quei momenti tutto ciò che sta sotto di noi è coperto dalle nuvole... Lontano, sul ghiacciaio Komarova, si vede un filo di tracce che si snoda lungo la cresta. Poco prima avevamo più volte osservato un gruppo di quattro alpinisti sui pendii della vetta "Obzornaja".

Quello che abbiamo visto le tracce è stata una gran fortuna: questo significa che la cresta in cui si trova la vetta Treзубец è l'unico ostacolo tra il ghiacciaio Ototash e il ghiacciaio Komarova.

La nostra gioia è grande. Siamo saliti sulla vetta più alta e più difficile tra quelle conquistate. Siano pure intorno a noi migliaia di vette più alte o difficili, ma il primo passo è stato fatto: grazie alle nostre descrizioni qui arriveranno molti amici alpinisti a noi sconosciuti, saliranno e conquisteranno queste migliaia di vette…

Iniziamo la discesa. Cerchiamo di controllarci. Tornare indietro è più facile. La profonda trincea che abbiamo scavato non è ancora stata copiata. Procediamo, imprimendo il passo e conficcando con forza i talloni nel pendio. Cerchiamo di non affrettarci: bisogna essere estremamente prudenti.

Sul pendio davanti al canalone un grido improvviso: «Assicura!» Zarubin è scivolato giù per il pendio. Chasov si appoggia con tutto il corpo sulla piccozza. Tutto a posto. L'allarme è stato prematuro. Chi cadeva si è fermato, scivolando solo per pochi metri.

Con grande cautela ci avviciniamo al canalone pericoloso per le valanghe. Da questa parte sembra ancora più pericoloso. Da un momento all'altro potrebbe staccarsi una valanga. Ancora una volta, a turno, con assicurazione a chiodi, superiamo la sua larghezza di 80 m.

Le tracce della salita scompaiono completamente. Traversiamo il pendio e, raggiunto il presunto punto di sosta durante la salita, ci avviciniamo al bordo della piattaforma. Tuttavia qui scopriamo che sotto di noi c'è una zona di crepacci. Siamo costretti a tornare indietro. Lungo il cammino passiamo su un ponte di ghiaccio sopra una potente crepa.

La prima cordata scende subito per tutta la lunghezza della corda e infissa un chiodo, legandovi la fine della corda. Subito dopo ancora per tutta una corda in giù. Lì è già quasi «piatto». Così, la prima cordata è scesa interamente con assicurazione dall'alto sulla propria corda e sulla seconda. Il movimento avviene con i ramponi.

La seconda cordata deve scendere con maggiore difficoltà. Infilano chiodi intermedi ogni 10 m. Poi inizia la parte più difficile: chi sta in basso controlla attentamente come il suo compagno estrae il chiodo, e a fatica, reggendosi sui ramponi sul pendio di ghiaccio a strapiombo, scendiamo giù. Lentamente si recupera la corda, sempre all'erta chi assicura. Passano minuti, ed ecco che gli amici sono già insieme su una piccola piattaforma scavata con la piccozza nel ghiaccio... Poi tutto ricomincia da capo. E così - sette volte. Occupazione faticosa! L'intera discesa dal muro di ghiaccio dura 1 ora e 30 minuti.

Poi - più facile. Presto raggiungiamo le rocce, e di nuovo su di esse iniziamo a «serpeggiare» tra infinite piccole piattaforme e gradini. All'inizio seguiamo il vecchio percorso di salita, ma presto deviamo a sinistra, e qui ci rendiamo conto che si può camminare praticamente come si vuole. La fascia di rocce molto frastagliate larga non meno di 500 m è delimitata da un lato (a nord) da una cascata di ghiaccio, e dall'altro da una scarpata rocciosa. La si può percorrere in qualsiasi direzione.

Durante il giorno la neve si è sciolta, e ora si può organizzare un buon punto di assicurazione senza alcuna difficoltà, poiché qui ci sono innumerevoli appigli adatti. L'organizzazione dell'assicurazione quasi non rallenta la discesa, quindi scendiamo molto velocemente.

Aggiriamo l'ultimo gradino, e improvvisamente davanti a noi si apre il campo. Dista solo 100 m. Scendiamo correndo lungo il vecchio cono di valanga. E intanto corrono verso di noi, gridando, quelli che ci vanno incontro…

L'ascensione ha richiesto un giorno. Sul percorso sono stati infissi in totale 7 chiodi da ghiaccio durante la salita e 9 durante la discesa. L'altezza della vetta è approssimativamente di 5300 m. La vetta è situata nel crinale nord-ovest del massiccio Turist, limitando nella parte inferiore il ghiacciaio Issledovatelej da nord.

La vetta M. Turist è una vetta rocciosa; il pendio nord-est rappresenta una parete a strapiombo alta 400–500 m, quello sud-ovest - una parete che scende con gradini a strapiombo con una pendenza complessiva di 70°. Da nord-ovest a sud-est (verso la vetta B. Turist) la cresta ha un leggero innalzamento, e la sua larghezza varia da 0,5 a 20 m, ma praticamente è costituita da una continua fila di gendarmi, interrotta occasionalmente da piattaforme di ghiaccio. La vetta è situata nella parte sud-est della cresta; verso la vetta B. Turist la cresta termina con un enorme strapiombo, mentre dal lato opposto c'è una liscia lastra di 150 m.

L'ascensione inizia con la salita dal ghiacciaio Issledovatelej sulla cresta (su detriti) nel punto in cui essa è adiacente alla vetta Skalistyj. Poi lungo la cresta pianeggiante si raggiunge il Gigante - un gendarme - che viene aggirato dal lato est. Il movimento successivo - lungo la cresta con gendarmi e lastre di ghiaccio - richiede l'applicazione di tutte le tecniche di arrampicata su roccia, e sui tratti ghiacciati - la realizzazione di gradini. I gendarmi vengono superati frontalmente o aggirandoli a sinistra, e solo l'ultimo gendarme di sienite (prima della lastra pre-summital) viene aggirato con una profonda discesa a destra.

Sul percorso è necessario infiggere 10–12 chiodi da roccia e 4–5 chiodi da ghiaccio (tutti i chiodi vengono estratti) e scavare 60–70 gradini. All'uscita dal campo, situato presso la lingua del ghiacciaio Issledovatelej:

• La prima notte può essere trascorsa dietro al Gigante - gendarme.
• Da qui fino alla vetta (senza zaini) - 12 ore di salita e 6 ore di discesa fino alle tende.