Senza titolo

Federazione di alpinismo dell'URSS

Pamiro sud-occidentale

Taverso delle vette:

• v. Akmù (5214 m)
• v. Garm-Càshmà (4900 m)
• v. Spìl (5558 m)
• 5350
• (5492 m)
• p. Majakovskij (6096 m)

Squadra del Comitato sportivo regionale di Donetsk Capitano e allenatore — Rusanov Viktor Nikolaevič — maestro dello sport Vice capitano — Sirjačenko Aleksandr Timofeevič — maestro dello sport Partecipanti

• Želobotkin Pëtr Ivanovič — maestro dello sport
• Bondarec Stanislav Afanas'evič — candidato a maestro dello sport
• Jarovoj Leonid Jakovlevič — candidato a maestro dello sport

c. Donetsk — 1975

I. Breve descrizione geografica della zona di salita

Le vette che fanno parte del traverso percorso dalla squadra si trovano nel Pamiro sud-occidentale, nell'estremità nord-occidentale della cresta Šachdarinskij. Le pendici settentrionali della cresta, che formano nella zona di traverso due circhi glaciali chiusi, sono la zona di alimentazione di due grandi ghiacciai: Bižuar e Ljažuar, con i relativi fiumi, rispettivamente Bižuar-dara (Gorun-dara) e Ljažuar-dara. Entrambi questi fiumi confluiscono nel fiume Badom-dara e poi nel fiume Šachdara. Inoltre, la lunga cresta nord-orientale di Akmù e la cresta laterale della cresta principale racchiudono in sé un ghiacciaio relativamente piccolo, alimentato dalla parete nord-orientale di Akmù.

La zona di alimentazione del ghiacciaio Bižuar sono le pendici orientali del tratto di cresta tra Akmù e p. Garm-Càshmà, le pendici settentrionali del p. Spìl, le pendici occidentali delle vette Belyj, Rappa, Lazurìtovyj. Il Ljažuar si alimenta principalmente dalle nevi delle pareti nord-orientali del p. Majakovskij e in misura minore dalle pendici orientali delle vette 5350–5492.

Il lato meridionale della cresta, diviso nella zona di Spìl da una lunga cresta laterale in due parti, alimenta anch'esso due grandi ghiacciai, che danno origine ai fiumi Garm-Càshmà e Mul'vož, che confluiscono nel Pyanj.

Prosecuzione immediata della cresta:

• in direzione ovest-nord-ovest verso Vez e Tusjan,
• in direzione est-sud-est verso p. Berg, Marx-Ėngel's.

Per la prima volta una mappa più o meno precisa della zona fu realizzata da P.N. Luknickij negli anni '30.

II. Caratteristica sportiva

Il tratto di cresta che entra nel traverso non è omogeneo per conformazione, esposizione e difficoltà tecnica. Dopo la parete nord-orientale di Akmù, ripida e complessa, la cresta si abbassa dolcemente fino alla Bocca dei Dieci e solo in due tratti della massa rocciosa disgregata e frastagliata è abbastanza difficile. Dalla vetta di Garm-Càshmà (4900 m) e praticamente fino all'ascesa del p. Spìl la cresta è molto frastagliata, sebbene l'ampiezza delle salite e discese sia ridotta, estremamente difficile da percorrere. La cresta frastagliata e instabile, a forma di lama di coltello, si interrompe su entrambi i lati con pareti a picco (verso sud) o quasi a picco (verso nord).

La salita dalla "dentellatura" nella sega fino alla vetta del p. Spìl lungo la cresta nord-occidentale è di per sé un'ascesa di massima categoria di difficoltà.

Dalla vetta di Spìl al p. 5350 e 5492 prevalgono creste di neve e ghiaccio con salite e discese ripide, ma relativamente larghe. Solo nella discesa dal p. 5350 ci sono circa 200 m di cresta rocciosa molto difficile e disgregata.

La salita piuttosto difficile dal passo senza nome al p. 5492 è causata dalla presenza di lunghe rocce-gendarme nella cresta di ghiaccio, e dal lato sud-occidentale sia i gendarmi che l'intera cresta si interrompono con una parete di un chilometro a picco. I campi di detriti della vetta 5492 e la cresta rocciosa non molto ripida che scende si trasformano in un tratto di cresta ondulata, dove:

• il lato destro (nella direzione di marcia) è una parete rocciosa,
• il lato sinistro è una ripida pendenza di ghiaccio.

L'ascesa lungo la cresta nord-occidentale del p. Majakovskij consiste in tre gradini di rocce ripide, a volte a picco, alternate a tratti più dolci. Caratteristico è il tratto di cresta di detriti sotto le pareti della torre occidentale. La larga cresta di detriti, composta da frammenti di marmo e mica, e relativamente non ripida, si è rivelata così difficile da superare (molto scivolosa, impossibile trovare un punto d'appoggio e di assicurazione) che ha costretto a salire sul ghiaccio ripido nella parte settentrionale della parete, poiché esisteva un reale rischio di scivolamento e caduta sulle pareti a picco del sud.

La torre occidentale alta seicento metri, a picco da ovest e quasi a picco, ma ghiacciata da nord, sbarra l'accesso alla cresta sommitale del massiccio, con cui termina il traverso. Il punto più difficile della cresta sommitale è la parete di 110 metri della vetta principale.

La lunghezza del traverso lungo la cresta dalla vetta di Akmù alla vetta orientale del p. Majakovskij in pianta è di 12 km. La lunghezza effettiva del percorso è di 18 km. Il percorso è caratterizzato da un grande dislivello: 4400–5214–4600–4900–4450–5568–4900–5350–4800–5492–5000–6096 m.

Le salite alle vette di Akmù lungo la parete nord-orientale, Spìl lungo la cresta nord-occidentale, p. Majakovskij lungo la cresta nord-occidentale sono ciascuna ascensioni di massima categoria di difficoltà.

L'intero traverso, ad eccezione della salita dal Passo 10 a Garm-Càshmà e di un breve tratto della cresta sommitale di Spìl, è una prima ascensione. Il traverso è logico e bello.

Opzioni:

• meno difficili — da Spìl a Trì bašni,
• o da 5350 m ai p. Rappa, Lazurìtovyj.

III. Condizioni di salita nella zona

La zona dei p. Spìl, Majakovskij, come tutte le montagne del Pamiro sud-occidentale, è relativamente facilmente accessibile. Dalle strade sia dal nord, da Šachdara, che dal sud, da Pjandž, il luogo del campo base può essere raggiunto in non più di due giorni con un convoglio. La necessità di garantire la sicurezza ha costretto la squadra a fare il campo base congiuntamente con l'expeditione del comitato sportivo di Kharkov nella valle di Vezdara, a nord-ovest della zona di interesse, e di conseguenza gli avvicinamenti nelle uscite di ricognizione richiedevano non meno di due giorni dal campo base.

Sarebbe stato più opportuno fare il campo base alla lingua del ghiacciaio Bižuar (2 giorni da Šachdara con un convoglio o 15 minuti in elicottero) o nel circo di Garm-Càshmà (1 giorno da Pjandž con un convoglio).

Le pendici meridionali delle creste, di regola, sono a picco e asciutte, con scarsa glaciazione. Quelle settentrionali e occidentali sono meno ripide e più innevate. La cresta in questa zona è caratterizzata da un grande dislivello: da 4600–4700 m ai passi fino a 5600–6100 m delle vette.

Tra le rocce che compongono i massicci predominano:

• marmi,
• scisti metamorfosati,
• rocce intrusive complesse, per cui la cresta è a tratti una facile cresta di detriti, a tratti una sega estremamente difficile di gendarmi dalle forme più bizzarre.

Il tempo nella zona è generalmente stabile e bello, anche se l'anno in corso non si è distinto per stabilità. I venti prevalenti sono di direzione est e nord-est.

IV. Piano organizzativo e tattico del traverso

Il traverso Akmù — p. Majakovskij fu organizzato dal comitato sportivo regionale di Donetsk e dal club alpino regionale "Donbass".

Il piano calendario dell'evento, contenuto nel regolamento dell'alpinade, fu redatto approssimativamente, ma fu praticamente rispettato nei tempi con piccole correzioni.

Il piano tattico del traverso fu elaborato dopo due uscite di ricognizione-allenamento, lo studio di entrambi i percorsi proposti, l'osservazione dei tratti più complessi o pericolosi del percorso e prevedeva quanto segue:

1. L'ascensione (traverso) doveva essere effettuata da una squadra di cinque persone.
2. Dovevano essere effettuate due riserve di viveri e attrezzature sulla "dentellatura" e sul passo "Burevestnik" per 5 giorni per 5 persone ciascuna.
3. La scelta dell'attrezzatura doveva essere in base al rilievo previsto, con l'ipotesi di movimento con doppia corda.
4. Dovevano essere garantite misure di sicurezza con un gruppo di salvataggio dell'expeditione unita di Kharkov.
5. Doveva essere mantenuta la comunicazione radio con il gruppo di osservazione due volte al giorno (una volta in emergenza alle 14:00) e ogni giorno (se visibile) con razzi di segnalazione.

Il piano tattico fu completamente eseguito. Le riserve effettuate nei punti giusti e nella quantità giusta compensarono completamente la mancanza di attrezzatura, permisero di mantenere un regime normale di alimentazione e soprattutto permisero di non superare mai il limite di cinque giorni per l'approvvigionamento di viveri e attrezzature in qualsiasi punto del traverso, il che comportò un peso ridotto degli zaini e, di conseguenza, un alto ritmo di movimento. Dopo il passaggio si constatò che la squadra, non avendo mai avuto bisogno di nulla, non aveva praticamente portato nulla di superfluo.

V. Uscite di ricognizione e riserva

In base al piano calendario, il 4-7 luglio fu effettuata la prima uscita di ricognizione con due gruppi.

I gruppo: Želobotkin — Bondarec. Obiettivi:

• studio degli avvicinamenti dal campo base nel circo di Vezdara, valutazione delle opzioni di traverso nei tratti visibili,
• acclimatamento,
• riserva nel circo di Bižuar-dara.

II gruppo: Sirjačenko — Jarovoj. Obiettivi:

• studio degli avvicinamenti da Šachdara attraverso Badom a Bižuar-dara, uscita al passo di Luknickij,
• studio del tratto di traverso della II opzione: 3 torri–Spìl,
• acclimatamento,
• riserva.

Luogo di incontro dei gruppi — sotto la cresta orientale di Akmù il 6 luglio. La seconda uscita fu effettuata con tutta la squadra dal campo base nella valle di Vezdara il 12-16 luglio.

Obiettivi: studio dettagliato dell'opzione principale scelta per il traverso in tutta la sua lunghezza, dei percorsi di salita dei mezzi di supporto, calcolo del tempo, dei luoghi di bivacco, ascensione di allenamento a una vetta panoramica (p. Belyj). Riserve di viveri sulla "dentellatura" e sul passo "Burevestnik". Test delle comunicazioni radio.

L'ascensione di allenamento fu effettuata con la seguente composizione: Jarovoj, Bondarec, Želobotkin, Rusanov, Sirjačenko. Babin, con una forte angina, fu accompagnato da Ivanov a valle.

La prima ascensione al p. Belyj, circa 5350 m, dal passo Slavutič fu valutata dalla squadra come di 3a categoria di difficoltà.

A seguito di queste due uscite, la squadra ebbe una completa conoscenza della lunghezza e del carattere del percorso, ottenne un allenamento e un acclimatamento sufficienti, elaborò un chiaro piano tattico, effettuò le riserve necessarie e fu pienamente pronta a percorrere il percorso dichiarato.

VI. Composizione del gruppo d'assalto

In base alla richiesta del comitato sportivo regionale, fecero parte della squadra:

1. Rusanov V.N. — MS URSS, "Avangard", Donetsk, capitano e allenatore.
2. Sirjačenko A.T. — MS URSS, "Burevestnik", Kramatorsk, vice capitano.
3. Babin O.F. — MS URSS, "Avangard", Kramatorsk.
4. Bondarec S.A. — CMS, "Burevestnik", Donetsk.
5. Želobotkin P.I. — MS URSS, "Avangard", Donetsk.
6. Ivanov B.M. — MS URSS, "Avangard", Enakijevo.
7. Jarovoj L.Ja. — CMS, "Avangard", Kramatorsk.

Durante la preparazione al traverso dichiarato, Babin si ammalò e fu accompagnato da Ivanov al campo base; in seguito, a causa dell'aggravarsi della malattia, tornarono a Donetsk.

La squadra che partì e completò il percorso era composta da:

1. Rusanov V.N. — capitano e allenatore
2. Sirjačenko A.T. — vice capitano
3. Bondarec S.A. — partecipante
4. Želobotkin P.I. — partecipante
5. Jarovoj L.Ja. — partecipante

VII. Ordine di percorrenza del percorso

20 luglio. Alle 8:00 siamo partiti dal campo base verso le sorgenti di Vezdara, alle 16:00 siamo saliti al passo senza nome e, dopo averlo superato, alle 18:30 siamo scesi alle abitazioni stagionali nella valle di Bižuar-dara, sopra le quali abbiamo trascorso la notte.

21 luglio. Risveglio mattutino e partenza. Alle 9:00 eravamo già sotto la parete di Akmù. Era previsto di arrivare sotto il percorso nel pomeriggio e iniziare il traverso il 22, ma la buona forma fisica e l'acclimatamento hanno avuto la meglio. Il tempo è eccellente. L'inizio del percorso non è difficile e, dopo un riposo, decidiamo di partire per non perdere la giornata.

Alle 10:30, lungo una pendenza innevata non ripida (R1), raggiungiamo l'inizio di una lunga cresta rocciosa con pareti di difficoltà variabile tra 60° e 90° (R2). Con assicurazione alternata saliamo lungo la cresta, composta da scisti, talvolta scisti micacei. Circa 300 m di arrampicata facile e media difficoltà e raggiungiamo una ripida (45°–50°) pendenza di neve e ghiaccio. La neve è tipica del Pamiro sud-occidentale. Il ghiaccio aperto è coperto da una scala di neve. Due corde piene direttamente verso l'alto (R3) fino a un affioramento roccioso davanti a una cintura rocciosa a picco. Lungo due affioramenti rocciosi di scisti neri con difficoltà di arrampicata di 60° (R4), che si sono rivelati difficili da scalare e assicurare, raggiungiamo la base della parete a picco della cintura. A destra, in un solco poco marcato, la parete è meno ripida, ma da lì cadono di tanto in tanto blocchi di ghiaccio, cosa che non avevamo osservato durante la ricognizione. Decidiamo di salire direttamente verso l'alto lungo un camino non evidente. Sono già le 18:00. Mentre la squadra di tre persone taglia il ghiaccio su una stretta piattaforma, preparando il bivacco, la coppia Rusanov-Želobotkin, prima del tramonto, riesce a preparare la corda per la parete a picco lungo i canali con striature nere.

22 luglio. Alle 8:00 la coppia Želobotkin-Rusanov inizia la preparazione della parete. 40 m lungo la corda fissata, lungo un canale- camino a picco con appigli solidi e fessure per i chiodi. Altri 20 metri lungo il camino, che si chiude con un tetto. L'arrampicata è estremamente difficile, ma ormai fa caldo, le rocce sono asciutte e solide, il lavoro dà grande soddisfazione. Sirjačenko, arrivato nel frattempo, pianta chiodi per il recupero degli zaini, poi aiuta a assicurare Želobotkin con una seconda corda da una scala. Una difficile manovra sotto il tetto verso destra di 2 m, la parete si fa meno ripida e alla fine della corda Želobotkin raggiunge un'ampia fessura che sale obliquamente verso sinistra. Rusanov sale lungo la corda fissata, mentre la squadra di tre persone recupera gli zaini. Altri 20 m lungo una fessura molto difficile, simile alla fessura della Crocetta, e raggiungiamo una ripida piattaforma di neve (R5). E dopo un altro ora o ora e mezza, alle 13:00, tutta la squadra è sulla piattaforma con gli zaini. Per superare la parete della cintura inferiore sono state necessarie circa 7 ore. Sirjačenko e Bondarec hanno salito le prime due corde con i moschettoni.

Alle 14:00 inizia a cadere una fitta nevischio, seguita da neve. Verso destra in alto lungo la plataforma lungo una cresta e poi due corde di arrampicata difficile e media difficoltà direttamente verso l'alto (R6) raggiungono gli affioramenti rocciosi superiori della seconda cintura rocciosa. Lungo la pendenza di ghiaccio e neve e gli affioramenti rocciosi verso destra in alto raggiungiamo una piattaforma della seconda cintura e lungo essa — con arrampicata di media difficoltà — raggiungiamo le pareti della torre sommitale (R7).

Le pareti della torre sommitale sono a picco e monolitiche, solo a sinistra le rocce hanno una struttura a blocchi, ma sono molto innevate, con carnici e da lì cadono continuamente blocchi di ghiaccio o pietre. Ci convinciamo che il percorso scelto durante la ricognizione lungo la parete della torre, lungo l'angolo interno, è il più sicuro. Sono già le 17:00. E di nuovo la squadra di tre persone prepara il bivacco, mentre Rusanov-Želobotkin preparano la parete a picco.

23 luglio. Il sole illumina la parete della torre intorno alle 8. Subito Želobotkin-Rusanov-Sirjačenko iniziano la salita lungo la corda fissata e mezz'ora dopo si ritrovano sulle scale. Da qui l'angolo interno continua per circa 20 m direttamente verso l'alto, poi si piega verso destra, trasformandosi in una fessura piena di ghiaccio che porta a una piattaforma di neve obliqua. 80 m di arrampicata di massima difficoltà e il recupero degli zaini dalle scale (R8) richiedono più di cinque ore. Verso l'alto si apre una larga fessura, ma è tutta piena di ghiaccio. Lungo la piattaforma verso sinistra in alto, circa 60 m (R9), cerchiamo un percorso. Non troviamo nulla di meglio dell'angolo interno con striature nere. L'angolo non è più ripido di 70°, ma è molto difficile (pochi appigli, poche fessure per i chiodi) (R10). Per fortuna, dopo 40 m le rocce si fanno meno ripide, circa quattro corde lungo rocce di media pendenza e difficoltà, e raggiungiamo direttamente la vetta (R11).

Dopo aver smontato il tur di controllo, abbiamo trovato una scatola, ma non la lettera.

Dalla vetta, lungo un canalone ripido, effettuiamo 3 discese sportive in direzione del colletto detritico con passaggio sul lato sinistro del canalone, poi lungo lastre ripide (fino a 60°) della cresta, due discese con corda doppia fino alle lastre disgregate e circa 200 m fino al colletto detritico (R1). Bivacco.

24 luglio. Circa 200 m di colletto orizzontale disgregato portano a un brusco abbassamento della cresta (R2). Dal colletto, lungo le rocce giallo-grigie del lato destro della cresta:

• circa 180 m di discese sportive su piattaforme detritiche;
• 80 m lungo le piattaforme fino al tratto orizzontale della cresta (R3).

Lungo la cresta rocciosa tagliente e instabile, circa 300 m di arrampicata difficile fino a un profondo avvallamento (R4). Due discese con corda doppia verso destra lungo il percorso fino alle piattaforme rocciose del lato destro della cresta (R5). Lungo le piattaforme, aggiriamo la "sega" della cresta con gendarmi bizzarri per circa 400 m e poi lungo una cresta non difficile raggiungiamo il passo dei Dieci (R6).

Lungo una cresta grossolanamente detritica non ripida, con un ripido salto di neve, raggiungiamo la vetta di Garm-Càshmà (R7).

Due discese con corda doppia fino a una sella nella cresta tra la vetta e il gendarme "bandiera" dalla vetta di Garm-Càshmà e fino alla vetta di Spìl, il lato destro della cresta è una parete a picco, il sinistro è costituito da lastre ripide, a volte fino a 80°. La discesa dalla sella è piuttosto difficile lungo le lastre del lato sinistro della cresta e direttamente lungo la cresta con discese sportive e arrampicata fino al gendarme "dente", che viene aggirato lungo una parete ripida a destra (R1). Da qui circa 500 m di cresta rocciosa non difficile con detriti fino al passo di Luknickij e lungo la cresta rocciosa fino al passo "falso". Per tutta la seconda metà della giornata è caduta neve. Ci fermiamo per il bivacco sui detriti del passo falso già al crepuscolo (R2).

25 luglio. Dal passo, quattro corde di arrampicata estremamente difficile senza zaini lungo la cresta tagliente e frastagliata e la parete del lato destro (R3) raggiungono una spalla rocciosa in leggero pendio di 200 metri con un salto di 40 metri alla fine (R4).

400 m di cresta nevosa larga e dolce (R5) portano a un avvallamento quasi a picco (R6).

• Due discese con corda doppia fino a uno spacco chiaro.
• Ancora una corda di discesa estremamente difficile con arrampicata fino alla "dentellatura" (il punto più basso prima dell'ascesa della cresta di Spìl — altitudine circa 4500 m).

E siamo arrivati alla nostra prima riserva, molto tempestivamente, poiché viveri e benzina sono quasi esauriti.

Dallo spacco, quattro corde di cresta tagliente e frastagliata sono superate con arrampicata estremamente difficile senza zaini lungo le pareti a picco dei gendarmi, ora a sinistra ora a destra lungo il percorso (R1) e alle 20:00 ci raduniamo su un grande spuntone chiaro sotto una parete strapiombante. Bivacco seduti.

26 luglio. Due corde verso sinistra in alto lungo rocce friabili su una piattaforma gradualmente scomparsa (R2) — fino a un campo di ghiaccio ripido con affioramenti di rocce friabili. Due corde lungo il ghiaccio (R3) — fino alla base di un angolo interno piegato verso sinistra con un ruscello. 60 m in alto lungo l'angolo (il primo senza zaino) (R4). Altre due corde lungo il ghiaccio ripido (R5) — fino a una lingua rocciosa e, a sinistra di essa, un'uscita difficile sulla parte sinistra dell'angolo esterno, lungo il quale un'altra corda di arrampicata difficile porta a una spalla della cresta (R6).

Quattro corde di cresta non difficile (R7) portano a un ripido salto della cresta con pareti lunghe circa 200 m, che si appoggia a una parete strapiombante di una torre (R8).

Sulla piattaforma del lato sinistro della cresta scaviamo una stretta piattaforma nel ghiaccio. Bivacco semi sdraiati.

27 luglio. Dopo aver constatato da vicino che l'uscita direttamente verso l'alto, attraverso la "pancia" strapiombante della torre, è molto difficile e richiederà più di un giorno, decidiamo di uscire sulla torre da sinistra, dove è più bassa e non strapiombante.

Quattro corde lungo il bordo del ghiaccio e delle rocce strapiombanti della torre raggiungono una cresta di ghiaccio e neve — oltre l'angolo della torre — e altrettante di traverso praticamente orizzontale lungo il bordo del ghiaccio e delle rocce fino a un angolo non evidente.

Movimento con taglio di gradini e assicurazione dalle rocce e dal ghiaccio (R9).

Sul lato destro dell'angolo si vedono appigli e fessure, per quanto si può vedere, stando appesi alla corda. Decidiamo di uscire qui.

Dai primi metri, il capocordata Rusanov ha dovuto mettersi sulle scale e praticamente fino alla fine del tratto di 80 metri della parete a picco non ne è più uscito. Per l'arrampicata libera gli appigli si sono rivelati troppo rari e piccoli.

Due corde di parete a picco con assicurazione su doppia corda nelle scale sono state percorse in 5 ore (R10).

Dopo aver impiegato un'altra ora per superare la corda di lastre ghiacciate (R11), adiacenti alla parte superiore della parete, abbiamo constatato che l'uscita sulla cresta lungo la pendenza di ghiaccio e neve è sbarrata da enormi carnici. Non ci sono piattaforme per il bivacco da nessuna parte al di sotto.

Lungo tre corde fissate scendiamo sotto la parete e scaviamo una piattaforma per un buon bivacco seduti.

28 luglio. Le difficoltà del bivacco hanno indotto a una partenza anticipata. Le due corde inferiori della parete a picco sono superate con i jumar. Il recupero degli zaini dalle scale con i piedi attraverso un blocco-freno. Alle 10:00 siamo tutti in cima.

Quindi, direttamente verso l'alto, nella sella della cresta, dove, come sembrava dal basso, non c'è carnice, non c'è uscita. Rinunciamo a tagliare il carnice. Per vedere a destra, dove finisce la cresta del carnice, bisogna salire almeno 60 m con taglio di gradini. Decidiamo di uscire a sinistra, attraverso il gendarme nero nella cresta.

Tre corde di arrampicata di media difficoltà e difficile lungo la parte superiore della parete con taglio occasionale di gradini nel ghiaccio, e proseguiamo sotto il gendarme, ma l'uscita su di esso appare piuttosto difficile. È più facile uscire sulla cresta, continuando il movimento lungo il bordo delle rocce. Altre quattro corde — non ripide, ma a tratti ghiacciate — e siamo sulla cresta (R12).

Circa 7 corde di cresta nevosa tagliente, con pendenza gradualmente crescente, una corda di cresta rocciosa tagliente e non ripida e la vetta tagliente di Spìl (R13).

Dalla vetta:

• tre corde di discesa lungo il percorso già percorso,
• una corda lungo rocce non ripide verso la cresta sud-orientale e lungo i campi nevosi della cresta con bruschi saliscendi fino alla sella nel contrafforte orientale (R1).

Circa 700 m di discesa verso sud lungo un canalone ripido con affioramenti di ghiaccio nella parte superiore (R2) su un piccolo pianoro della sella tra Spìl e il p. 5350.

Una salita dolce verso il salto occidentale della pendenza del p. 5350 (R1). Circa 250 m di pendenza di ghiaccio e neve con affioramenti rocciosi e la piatta vetta del p. 5350. Siamo i primi sulla vetta (R2).

Il tempo è peggiorato. Neve, vento forte. Montiamo rapidamente il tur, scriviamo un biglietto.

Quattro corde di cresta tagliente e instabile, che scende dolcemente verso sud (R1), anche se difficili da scalare, sono state percorse piuttosto rapidamente con gli zaini. Dalla selletta, dove finisce la cresta rocciosa, si estende una cresta nevosa dolce. Ormai è sera, è ora di fermarsi per il bivacco, tanto più che abbiamo già lavorato 13 ore. Ma in caso di maltempo prolungato, decidiamo di raggiungere la riserva. Due salite non ripide della cresta, un innalzamento a forma di cupola e una dolce discesa della cresta fino al passo (R2).

Già al buio, montiamo la tenda sui detriti affioranti del passo vicino alla nostra riserva.

29 luglio. Il mattino è ventoso e nuvoloso, ma nelle schiarite del cielo si intravede il blu. Partiamo, lasciando nella riserva la scorta giornaliera di viveri per il ritorno.

Più di mezzo chilometro di salite dolci della larga cresta nevosa (R1) terminano con una vetta a forma di cupola e inizia una cresta rocciosa tagliente e frastagliata.

A destra c'è una parete rocciosa a picco. Una corda di rocce non ripide fino alla base del gendarme (R2), 60 m di aggiramento del gendarme a sinistra lungo il ghiaccio ripido e altri 60 m lungo la pendenza di ghiaccio della cresta tagliente fino alla base del 2° gendarme (R3).

50 m di traverso estremamente difficile a sinistra nell'aggiramento del gendarme (il primo senza zaino), 50 m di cresta rocciosa tagliente, una discesa con corda doppia nella "dentellatura" della cresta, 60 m di salita della cresta rocciosa non ripida e tagliente del 3° gendarme e una corda di discesa con corda doppia sulla cresta nevosa dell'avvallamento (R4) hanno richiesto quasi quattro ore.

Dall'avvallamento, 70 m di salita quasi a picco sono stati superati relativamente rapidamente lungo la parete del lato destro con buoni appigli, con arrampicata libera (R5). Il primo senza zaino.

Circa 8 corde di cresta rocciosa di difficoltà media, a tratti difficile (R6), 3 corde di aggiramento del gendarme lungo una pendenza rocciosa, nevosa e ghiacciata (R7), 5 corde lungo la pendenza nevosa della cresta con una conca (R8), 4 corde di rocce non ripide di difficoltà media e facile (R9) e una dolce pendenza nevosa della cresta portano alla vetta detritica del p. 5492 m (R10).

Improvvisamente si scopre un tur con lettere. Era previsto che saremmo stati i primi sulla vetta. Una leggera nevicata mattutina dopo le 16:00 si trasforma in una fitta nevicata a zaffate.

La discesa dalla vetta lungo la cresta orientale:

• 200 m di detriti con neve (R1),
• circa 600 m di cresta rocciosa con saliscendi (R2),
• circa 800 m di cresta nevosa con salite (R3).

E nell'allargamento della cresta, al passo Surpriz a 5000 m, bivacco presso un piccolo laghetto.

30 luglio. Durante la notte sono caduti circa 10 cm di neve, ma il mattino è calmo e soleggiato. Ci asciughiamo.

Dal passo, 4 corde della cresta occidentale del p. Majakovskij di media ripidezza e difficoltà fino a un ripido salto roccioso (R1), 100 m di rocce ripide e difficili del salto (il primo senza zaino) (R2) e circa quattro corde di detriti micacei ripidi e pesanti, scivolosi sotto i piedi (R3) portano a una stretta sella. Dal passo stesso, a destra verso sud, si apre una parete a picco, a sinistra — una pendenza di neve e ghiaccio. La cresta detritica micacea, larga 400 metri, con piccole pareti, è stata superata con assicurazione alternata, sebbene la ripidezza complessiva non superi i 30°. Sulle detriti dense e scivolose, iniziando a scivolare, è quasi impossibile fermarsi (R4).

La cresta si appoggia alle pareti della torre del piede occidentale del massiccio del p. Majakovskij. Il lato settentrionale della torre è meno ripido, ma ghiacciato e con carnici. La parete destra, occidentale, è quasi a picco, ma asciutta e a vista superabile con arrampicata. Circa 60 m sotto la parete occidentale, verso destra lungo una piattaforma detritica, raggiungiamo la base dell'angolo interno.

Tre persone si sono dedicate a preparare la piattaforma per la tenda, mentre Rusanov-Jarovoj hanno iniziato a preparare la parete.

Una corda di angolo interno quasi a picco con appigli non solidi, ma grandi. Sulla corda successiva, all'attacco delle rocce marmorizzate con un corpo nero (di tipo tormalinite), l'angolo si trasforma in un camino a picco non profondo e termina con un cornicione, sotto il quale ci sono 6 m di traverso difficile a mani destre su sporgenze arrotondate del corpo nero, dove è stata fissata la seconda corda, sono stati piantati chiodi per autoassicurazione e recupero zaini e la coppia si è calata su una piattaforma eccellente, la cui costruzione ha richiesto più di due ore.

31 luglio. Il sole illumina la parete molto tardi, quindi non lo aspettiamo e, sebbene faccia piuttosto freddo, iniziamo la salita lungo le corde fissate. Il recupero degli zaini sulla prima corda è accompagnato dalla caduta di numerosi blocchi di pietra, ma in basso c'è dove ripararsi.

Mentre gli altri recuperano gli zaini, Rusanov sale lungo la corda verso destra in alto lungo le rocce nere levigate, in un ampio angolo inclinato con un bordo destro strapiombante e un carnice in alto, 10 m verso destra in alto e, superando un carnice di mezzo metro lungo un angolo interno, raggiunge una cresta detritica, dove si radunano tutti i membri della squadra nel giro di un'ora.

150 m di parete quasi a picco sono stati superati con arrampicata libera e recupero zaini in un totale di 6 ore (R5).

Una cresta non ripida e non difficile per 60 m (R6) termina appoggiandosi alla stessa pare