1. Classe di ascesa

2. Area di ascesa, cresta

3. Cima, sua altezza, percorso di ascesa

4. Categoria di difficoltà proposta

5. Caratteristiche del percorso: dislivello, pendenza media, lunghezza

6. Chiodi per assicurazione piantati:

   rocciosi ghiaccio

7. Numero di ore di camminata

8. Numero di pernottamenti e loro caratteristiche

9. Cognome, I.O. del capo, dei partecipanti e loro qualifica

10. Allenatore della squadra

11. Data di uscita sul percorso e di ritorno

• tecnico-altitudinale.
• Pamir occidentale, propaggine occidentale della cresta di Vanč.
• p. Vanček, 5436 m, lungo la cresta meridionale.
• 5А cat. di diff.
• 1585 m
• 40°
• 520 m
• 46 pz.
• 13 pz.
• 22 ore
• 2 distesi.
• Tunik A.L. MC, istruttore anz., cap.
• Polin A.G. 1° cat. sport., partecipante
• Gol'debaev V.I. 1° cat. sport., partecipante
• Beilin Ju.I. 1° cat. sport., partecipante
• Subbotin V.N. 1° cat. sport., partecipante
• Jušin Ju.I. MC, istruttore anz., partecipante
• maestro dello sport dell'URSS, istruttore anz. Tunik A.L.
• 16–19 luglio 1976 (con avvicinamento)

Schema dell'area

Breve descrizione della prima ascensione al p. Vanček

1° giorno — 16 luglio 1953

Dal rifugio "Vysočnik" lungo la valle del fiume Dustiroz fino ai pascoli estivi, poi lungo la riva destra del fiume Ožangalda fino al canyon. Di fronte alle miniere abbandonate — salita sulla morena e ghiacciaio sotto la Cresta Orientale del p. 5182. Sulla morena pernottamento.

Dal rifugio "Vysočnik" fino al pernottamento 10–12 ore. A metà luglio le traversate dei fiumi Abdugagor e Ožangalda sono difficoltose a causa dell'abbondanza d'acqua.

2° giorno — 17 luglio 1953

Dal pernottamento sulla morena del ghiacciaio — verso destra in alto sotto il pendio occidentale del p. 5072 aggirando la cresta occidentale poco inclinata che si diparte dal p. 5072. Attraverso questa cresta si valica nella sella più a sinistra. La sella e la salita ad essa sono nevose. Dal pernottamento alla sella — 4–5 ore.

Dalla sella discesa nevosa di circa 100 m sul ghiacciaio sotto il p. Vanček. Bergschrund! Lungo il ghiacciaio avvicinamento al canalone nevoso più a sinistra. Salita nel canalone (tratto R0–R1) (firn) con pendenza da 30° a 45–55° nella parte superiore. Uscita sulla cresta meridionale del p. Vanček — dalla sella 3 ore.

Luogo conveniente per il bivacco. Laghetto. Poi lungo la cresta rocciosa a grandi blocchi e fratturata (tratto R1–R2) sotto il muro. Da esso traversata verso destra nel canalone nevoso-ghiacciato (pericolo valanghe!) e poi in alto lungo il pendio nevoso-ghiacciato con affioramenti rocciosi (tratto R2–R3). Neve sul ghiaccio meno di 10 cm. Poi lungo il pendio nevoso-ghiacciato con sottile strato di neve (2–5 cm) nella parte inferiore del pendio uscita nuovamente sulla cresta meridionale di Vanček (tratto R3–R4). La cresta (tratto R4–R5) è poco inclinata, nevosa con piccoli affioramenti di rocce semplici fratturate. Neve a tratti soffice e profonda. A sinistra pareti rocciose a picco e cornici. A destra pendio poco inclinato (30°), che diventa rapidamente ripido.

La cresta porta a una spalla di un grande gendarme roccioso, ben visibile da tutti gli accessi meridionali a Vanček. Sulla spalla luogo conveniente per il bivacco. Dal laghetto 5–6 ore. Qui alle 19:00 ci si sistema per la notte.

3° giorno — 18 agosto 1953

Dalla spalla del gendarme discesa lungo la ripida ghiaia di 10–15 m sulla cresta nevosa della sella (tratto R5–R6). La cresta è stretta, con grandi cornici a destra. Il pendio sinistro della cresta ha una pendenza di 50–60°. La cresta si appoggia a un pendio nevoso-ghiacciato, sul quale si eleva la torre sommitale di Vanček. La parte inferiore della torre — pareti con singoli contrafforti ripidi non evidenti. L'intera torre sommitale è estremamente pericolosa per la caduta pietre. Le rocce sono friabili, stratificate. Sulla base monolitica delle rocce ovunque c'è uno strato di roccia fratturata non compatta. Grande quantità di "pietre vive".

A causa dell'elevato pericolo di caduta pietre il tratto R7–R8 è stato superato con cordate parallele lungo i vicini contrafforti non evidenti, che alla fine del tratto confluiscono l'uno nell'altro e si appoggiano al muro. L'arrampicata è difficile. L'assicurazione con chiodi è difficoltosa e non affidabile a causa della crosta superiore delle rocce friabile e fragile.

Dopo 3–4 corde i contrafforti confluiscono nel muro. Traversata verso sinistra-in alto su rocce altrettanto fratturate per 2–3 corde (tratto R8–R9). L'arrampicata è difficile, a tratti di media difficoltà. Pericolo di caduta pietre e condizioni di assicurazione come nel tratto precedente.

Uscita sulla cresta sotto il muro della torre sommitale. Il muro (tratto R9–R10) è superato frontalmente. L'arrampicata è difficile. Lo strato superiore della roccia è fratturato. Molti blocchi e "penne" grandi instabili "vivi". Dopo aver superato questo muro si può proseguire lungo la cresta sommitale, tuttavia è più conveniente andare 2–5 m sotto la cresta a destra, poiché la cresta è fortemente fratturata e molti blocchi grandi sporgono verso sinistra sotto i pendii occidentali della cresta (tratto R10–R11). La cresta si appoggia a un muro pre-cima meno pericoloso di caduta pietre rispetto a tutti i precedenti. Il muro (tratto R11–R12) è superato frontalmente, poi lungo la cresta pre-cima meridionale (tratto R12–R13) con rocce di media difficoltà, a tratti innevate con singole cornici.

Poco prima della cima sulla cresta c'è una grande cornice nevosa a destra, che si aggira con traversata a sinistra lungo il pendio nevoso-ghiacciato. Sulla cima cornici nevose a nord. L'ometto è stato costruito nelle fessure sul pendio orientale della cima 2–3 metri sotto la cima. Discesa lungo il percorso di salita. Dalla cima al pernottamento sul gendarme — circa 4 ore.

4° giorno — 19 luglio 1953

La successiva discesa fino alla base del canalone dura 2–3 ore, la salita sulla sella e il ritorno al luogo del primo pernottamento — 3–4 ore. In caso di condizioni favorevoli per le traversate dei fiumi Ožangalda e Abdugagor è possibile tornare al rifugio in giornata.

Condizioni meteorologiche durante la prima ascensione:

• 1, 2, 3 giorni (16–18 luglio): cielo sereno, assenza di vento.
• 4° giorno (19 luglio): cielo coperto.

Valutazione della difficoltà del percorso

Le principali difficoltà tecniche del percorso sono concentrate nella parte superiore a un'altezza di circa 5000 m.

Si tratta della torre rocciosa pre-cima con pendenza complessiva di circa 65° e lunghezza dei tratti di arrampicata difficile fino a 100 m. Per tutta la lunghezza della salita alla torre le rocce sono molto fratturate, stratificate, friabili, taglienti. L'assicurazione con chiodi è difficoltosa e non affidabile. I tratti di cresta rocciosa sono composti da grandi blocchi instabili e "penne" stratificate. L'arrampicata e l'assicurazione richiedono estrema cautela.

Nella parte media del percorso ci sono tratti ghiacciati di media difficoltà, che a metà luglio sono liberi dalla copertura nevosa (esposizione meridionale e orientale).

Rispetto ai percorsi classificati di questa zona risulta leggermente più difficile dei percorsi sul picco Tbilisi (5933 m) — 5А cat. di diff. e traversata delle cime 4775–5023 m — 5А cat. di diff.

Rispetto ai percorsi classici risulta complessivamente più difficile della traversata della cima Dom-bay e circa equivalente al percorso sulla Mižirgi occidentale dalla sella Sella secondo la 5А cat. di diff.

Il gruppo dei primi salitori propone di classificare il percorso come 5А cat. di diff.