Composizione del gruppo

1. Golubkov B.S. — guid.: 1° cat. sport. (Mosca "Trud")
2. Vlasov V. 1° cat. sport. (Mosca "Trud")
3. Milovanovič V.D. 1° cat. sport. (Leningrado "Trud")
4. Polyakov D.A. 1° cat. sport. (Leningrado "Trud")

Descrizione dell'ascesa

Nel luglio-agosto 1961 una spedizione alpinistica, organizzata dal CS della DSS "Trud", si trovava nel Pamir nella zona del picco Kommunizma.

Il 13-17 agosto un gruppo di alpinisti di Mosca e Leningrado facente parte della spedizione del CS della DSS "Trud" ha completato con successo la prima ascensione alla vetta "Pik 4-h" — 6380 m lungo la cresta nord-ovest.

La prima ascensione a questa vetta era stata compiuta un giorno prima da un gruppo di B. Romanov composto da 3 persone, che avevano seguito un percorso da ovest.

La vetta è molto ben visibile dal campo base della spedizione, situato alla confluenza dei ghiacciai "Valter" e "Moskvin" sotto la cresta est del picco "NKVD".

Dopo il successo dell'assalto al picco di E. Korzhenevskaya lungo un nuovo percorso, si decise di tentare di raggiungere la vetta "Pik 4-h" (6380) con due gruppi.

Questa bella vetta si trova nell'appendice nord-ovest della catena dell'Accademia delle Scienze dell'URSS tra il picco Voroshilov (6600 m) e il picco di E. Korzhenevskaya (7105 m).

Il versante ovest del "Pik 4-h" confina con il ghiacciaio Moskvin. La cresta nord-ovest conduce al picco di E. Korzhenevskaya, mentre quella sud-ovest direttamente alla catena dell'Accademia delle Scienze.

Già durante l'organizzazione del campo base presso la lingua del ghiacciaio Moskvin abbiamo notato la massa nevoso-ghiacciata di questo picco, con crinali rocciosi vicino alla salita finale di circa 700-900 m, che si stagliava nettamente sullo sfondo del cielo azzurro.

Il desiderio di effettuare l'ascensione al "Pik 4-h" non era dettato solo dall'interesse sportivo. Il fatto è che durante l'assalto al picco Korzhenevskaya non abbiamo avuto fortuna con il tempo. La visibilità dalla vetta era minima, quindi non abbiamo potuto familiarizzare con la nuova area. La necessità di colmare questa lacuna ci ha spinto a tentare di raggiungere il "Pik 4-h".

L'ascensione poteva essere intrapresa lungo due percorsi:

• lungo la cresta nord-ovest
• da ovest

La variante occidentale dell'ascesa era completamente visibile e rappresentava un'ascensione puramente difficile sul ghiaccio. Il gruppo decise di tentare di salire lungo il primo percorso, cioè lungo la cresta nord-ovest con una notte sulla sella nevosa tra i picchi Korzhenevskaya e "4-h". In caso di maltempo era prevista una giornata di riposo per esaminare i tratti rocciosi.

Il 13 agosto entrambi i gruppi lasciarono il campo base a 4200 m, dirigendosi verso il campo tenda intermedio "5000". Portammo con noi scorte di cibo per 6 giorni, una stufa a benzina, una radio, due corde da 40 metri e un cordino da 50 metri, chiodi da ghiaccio e ramponi.

Elenco dell'equipaggiamento:

• scorte di cibo per 6 giorni
• stufa a benzina
• radio
• due corde da 40 metri
• un cordino da 50 metri
• chiodi da ghiaccio
• ramponi

Direttamente dal campo ci dirigiamo verso la morena laterale sinistra del ghiacciaio Moskvin e scendiamo da essa sul ghiacciaio. La lingua del ghiacciaio è relativamente poco crepata e solo quando si scende verso la morena laterale destra (orograficamente) è necessario tagliare gradini.

Inoltre, l'intero percorso fino al canyon ripido procede lungo la morena costiera destra del ghiacciaio Moskvin. Dal campo base al canyon, formatosi tra il margine destro del ghiacciaio Moskvin e l'appendice del picco Korzhenevskaya, ci vogliono circa 3,5 ore di cammino. Il percorso attraverso il canyon in questo momento è troppo pericoloso a causa delle possibili valanghe di ghiaccio. Pertanto, decidiamo di aggirarlo sul ghiacciaio, che in questo punto fa una brusca svolta a destra e, di conseguenza, è fortemente crepato.

Legati e con i ramponi ai piedi, scendiamo sul ghiacciaio. Per un po' riusciamo a camminare, zigzagando tra crepacci e seracchi, senza dover tagliare gradini. Ma poi il percorso è bloccato da un lungo "corridoio" di ghiaccio, l'uscita dal quale richiede:

• taglio di gradini
• movimento alternato

Il primo esce con assicurazione dal basso e riceve gli altri con assicurazione dall'alto. Per superare la cascata di ghiaccio e raggiungere la morena ci vogliono circa un'ora e mezza.

Il resto del percorso fino al campo "5000" lo facciamo lungo la morena, tenendoci più vicini alla cresta rocciosa. L'intero avvicinamento dal campo base al campo d'assalto richiede circa 5-6 ore.

Al momento del nostro arrivo al campo d'assalto il tempo si guastò — si alzò un forte vento, cade una neve minuta. Addormentandoci nei sacchi a pelo dopo cena, ci consoliamo con la speranza di un tempo buono per l'assalto.

14 agosto. Al mattino ci alziamo alle 7:00. Nei raggi del sole nascente brillano i pendii del picco 4-h. Il gruppo di Romanov si prepara a partire. Gli auguriamo buon tempo e successo. Dopo la sua partenza, un'ora dopo, raccogliamo i nostri zaini e lasciamo anche noi il campo a 5000 m.

Consideriamo pericoloso scendere sul ghiacciaio con una grande perdita di quota e con zaini pesanti lungo il pendio ripido della morena instabile. Il percorso procede lungo una grande frana e affioramenti rocciosi del pendio del picco di E. Korzhenevskaya. Spesso dobbiamo attraversare pendii ripidi.

Dopo aver camminato per circa 2 ore lungo il pendio, che inizia a curvare a sinistra, e aver sceso un po', raggiungiamo il ghiacciaio. Legati e dopo aver camminato per un'altra ora tra seracchi alti 4-5 metri, raggiungiamo il ghiaccio pianeggiante. Sondando con le piccozze i crepacci coperti di neve, procediamo in due cordate in direzione della sella tra il picco 4-h e il picco di E. Korzhenevskaya.

La quota aumenta lentamente, la pendenza è di 15-20°, la neve è instabile. Avvicinandosi alla sella, la pendenza aumenta a 30-35°. Procediamo con i ramponi. La neve compatta a volte cede, a volte diventa firn ghiacciato, nel quale i denti dei ramponi quasi non entrano.

Quando pianificammo l'ascensione nel campo base, il gruppo decise di allestire il campo d'assalto sugli affioramenti rocciosi della sella a un'altezza di 5600-5700 m. Ma da vicino questi affioramenti rocciosi risultarono essere pietre congelate con una pendenza di 20-30° verso il nostro lontano campo base. In altri punti della sella c'era un pendio di firn ghiacciato con grandi cornicioni dall'altra parte sopra un precipizio di 1000-1500 m.

Sulla sella ripuliamo un posto per la tenda. Una coppia senza zaini esce più avanti verso le rocce e dopo due ore torna indietro. Sull'area a un'altezza di 5400 m lavoriamo per circa 3 ore.

La giornata precedente l'assalto si rivelò più difficile di quanto pensassimo. Sei ore di avvicinamento e tre ore di ripulitura dell'area per la tenda all'altitudine ci hanno fatto spendere molte energie.

15 agosto il tempo è brutto, vento forte con neve bassa, freddo, nuvolosità compatta, ma il percorso è stato esaminato bene il giorno prima. Partiamo alle 6:00. Dopo aver superato gli affioramenti rocciosi, lungo un canale nevoso-ghiacciato con una pendenza di 30-35°, dopo due ore le nostre due cordate raggiungono la base del primo tratto della parete rocciosa. Ci togliamo i ramponi, che avevamo indossato dopo la notte. Le rocce sono tutte costituite da roccia congelata e screpolata. È necessario ripulire a lungo gli appigli e assicurarsi con attenzione.

Come avevamo pianificato, superiamo il primo tratto della parete rocciosa lungo un canale poco evidente che sale a sinistra. Le rocce sono complesse. L'assicurazione è principalmente con chiodi, alternata. Grande pericolo rappresentano i "sassi vivi", ai quali ci si abitua molto lentamente, e a cui non ci si abitua mai veramente, poiché basta distogliere l'attenzione per un secondo e la caduta è inevitabile. L'uso di chiodi da roccia è impossibile, poiché la roccia inizia a sgretolarsi ai primi colpi di martello. Utilizziamo solo chiodi da ghiaccio per tutta l'ascensione. Durante il passaggio del primo tratto, la cui pendenza media è di 60-65° e la lunghezza di 4 corde, sono stati piantati 20 chiodi e sono stati utilizzati per l'assicurazione solo appigli rocciosi affidabili. Il primo tratto termina con un'ampia piattaforma inclinata con una pendenza di 30°. Dopo un breve traverso a destra lungo la piattaforma raggiungiamo un ampio canale del secondo tratto della parete rocciosa. Le rocce sono complesse, lunghe 2,5 corde, con una pendenza di 50-60°, come nel primo tratto. Piantando chiodi ogni 3-4 metri, raggiungiamo un'ampia piattaforma innevata verso la 3ª parete. Cerchiamo a lungo un'uscita verso il 3° tratto lungo 2 corde. Scegliamo il percorso lungo uno stretto angolo interno con un "tappo" nella parte superiore. La pendenza media è di 60-70°. Il primo raggiunge il "tappo", avendo piantato due chiodi intermedi e uno sotto il "tappo". L'assicuratore della seconda cordata lo raggiunge con tecnica alpinistica e fa salire il primo oltre il "tappo". Il "tappo" viene aggirato con cautela, con assicurazione accurata, prima a destra per 2-3 metri lungo una stretta piattaforma, dove viene piantato un chiodo. Poi 4-5 metri di arrampicata molto difficile direttamente in faccia, il che è notevolmente complicato dalla friabilità della roccia (non si possono utilizzare chiodi da roccia o a espansione). Dopo il "tappo" viene piantato un chiodo intermedio, poi lungo un piccolo pendio ripido innevato, dal quale la neve minuta cade su coloro che attendono sotto la parete, il primo esce sulla cresta rocciosa, dove viene organizzata l'assicurazione. Il successivo passa con assicurazione dall'alto, gli altri con tecnica alpinistica.

La cresta procede con assicurazione trasversale per 150-170 metri di tensione. Il primo ripulisce a lungo ogni passo dalle pietre instabili, ogni corda sulla cresta (pendenza circa 40° con 3 cambi di pendenza) richiede 1 ora di tempo. La cresta gradualmente diventa un pendio di firn.

Poi lungo il pendio di firn raggiungiamo una larga terrazza rocciosa inclinata, dove finalmente ci riuniamo per la prima volta e facciamo una pausa di mezz'ora, durante la quale studiamo il percorso successivo, visibile nelle frequenti aperture tra le nuvole. Lungo una piattaforma rocciosa non ripida aggiriamo la parte superiore di un grande canale e raggiungiamo la base di una grande parete nevoso-ghiacciata con una pendenza di 55-60°, lunga 3 corde.

Sono le 17:00, ma sarà possibile scavare una piattaforma oltre la parete di ghiaccio? Decidiamo di organizzare il bivacco. La piattaforma viene nuovamente scavata nel firn sotto la parete di ghiaccio.

16 agosto. Dopo colazione la prima coppia parte per superare la parete, la seconda smonta il bivacco.

La parete viene superata sui denti anteriori dei ramponi, a volte bisogna aprirsi la strada attraverso la neve spessa fino al ghiaccio. L'assicurazione è con chiodi nel ghiaccio e sui rari affioramenti rocciosi.

Nella parte superiore della parete, dopo aver superato un piccolo cornicione nevoso, ci troviamo sotto un grande "gendarme" sulla cresta sommitale. La cresta rappresenta rocce di difficoltà media, con una pendenza di 30-40°, alternate a piccoli tratti nevoso-ghiacciati. La lunghezza della cresta è di 5 corde. Parte del percorso la facciamo sulla cresta contemporaneamente, nei tratti seri con assicurazione alternata.

Raggiungiamo la vetta alle 10:30. Tra le nuvole ci sono frequenti aperture, a volte si aprono le vette circostanti. Il vento con neve bassa non si placa. Alle 15:00 iniziamo la discesa dalla vetta. Fino al "gendarme" procediamo lungo il percorso di salita, poi deviamo a sinistra in un grande canale nevoso-ghiacciato, lungo il quale procediamo lungo la cresta con assicurazione alternata attraverso la piccozza. Nella parte inferiore del canale il ghiaccio affiora e la pendenza aumenta bruscamente a 45-50°. Dopo aver superato due corde sui denti anteriori dei ramponi, raggiungiamo la cresta. Superiamo una corda di rocce medie, senza togliere i ramponi, raggiungiamo il "gendarme" inferiore, organizziamo una discesa in corda doppia — 30 metri lungo una parete a picco e raggiungiamo il pendio nevoso-ghiacciato e poi lungo il percorso "4" torniamo al campo a 5000 m. La salita è durata 4 ore, la discesa 7 ore. Scendiamo al campo già al crepuscolo.

Il 7 agosto scendiamo lungo il percorso di salita, ma sulla curva, durante l'ascensione, i seracchi sono crollati e abbiamo dovuto cercare un nuovo percorso per tornare al campo:

La curva del ghiacciaio abbiamo dovuto passarci sopra, lungo i pendii del picco di E. Korzhenevskaya: in seguito il percorso procede lungo il tragitto già noto, contrassegnato da ometti.

Il tratto roccioso di 620-700 m di dislivello si trova a partire da un'altezza di 5600-5650 m. È reso difficile non solo dalla complessità tecnica del passaggio, ma anche dal fatto che tutta la roccia, come detto sopra, con grande pendenza, è molto fratturata. È assolutamente impossibile utilizzare chiodi da roccia o a espansione, e per i chiodi da ghiaccio bisogna cercare a lungo punti di ancoraggio affidabili. Inoltre, tutte le piattaforme inclinate sono coperte di neve, poggiata su una base di ghiaccio o su roccia molto instabile e fratturata. L'intero tratto roccioso tecnicamente complesso si trova a un'altezza superiore a 5700 m.

• L'intero percorso dal campo al campo il gruppo lo ha completato in 5 giorni. Le condizioni nevoso-ghiacciate durante l'ascensione sono state molto variabili, ma durante la salita si sono incontrati spesso tratti ghiacciati con un sottile strato di neve soffice o compatta. Il passaggio di questi tratti ha richiesto grande attenzione e assicurazione accurata.

Il percorso combinato superato il gruppo lo valuta come una buona ascensione di 5A cat. di compl.