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Picco Kovshovykh (Centrale), 5800 m

lungo lo spigolo centrale della parete ovest, combinato, categoria di difficoltà 5А

Descrizione della prima ascensione

effettuata l'8-10 agosto 1968 da un gruppo di alpinisti partecipanti all'altitudine alpinismo del Consiglio regionale di Čeljabinsk della società sportiva "Zenit" sotto la guida di Galtšenko V.B.

La descrizione è stata compilata da:

• Galtšenko V.B.
• Konev V.F.
• Sil'čenko S.L.

con la partecipazione del consulente-allenatore, maestro dello sport dell'URSS Levin M.S.

Federazione di alpinismo della regione di Čeljabinsk 1969

Pamir Centrale

Crinali delle sorgenti del ghiacciaio Fedčenko. La linea tratteggiata mostra l'itinerario di salita al Kovshovykh-Centrale.

Ghiacciaio △△

Foto n. 1. Vista dal colle Abdukagor-2 sulla massa del picco Kovshovykh (la vetta anteriore è oscurata dalla Snezhnaya)

Introduzione

Il problema della comunicazione tra la valle del fiume Vanč e il ghiacciaio Fedčenko è stato risolto nel 1928 dalla spedizione sovietico-tedesca — come indica¹ uno dei fondatori dell'alpinismo russo Nikolaj Vasil'evič Krylenko: «…il colle che abbiamo attraversato si è rivelato essere il Kašal-Ajak! La gola a sinistra, quella stessa da cui scorreva il secondo fiume, si è rivelata essere non meno famosa e misteriosa del colle Abdù-Kagor², di cui alcuni ricercatori del Pamir hanno scritto come di un luogo completamente inaccessibile».

Nello stesso 1928, questo «colle misterioso e inaccessibile» è stato aperto dal lato del ghiacciaio Fedčenko da I.G. Dorofeev e denominato «Abdukagor-2», e dalla valle di Vanč al ghiacciaio Fedčenko attraverso il colle Abdukagor-2 è passata per la prima volta la spedizione della Commissione per le ricerche ad alta quota della Società Geografica dell'URSS (capo della spedizione — Lukomskij S.M.) nel 1955. Così è stata tracciata la via più breve per le sorgenti del ghiacciaio Fedčenko per molteplici gruppi turistici e spedizioni alpinistiche.

Nel loro articolo «Alle sorgenti del ghiacciaio Fedčenko»³, gli autori E.A. Kazakova e S.M. Lukomskij, descrivendo le prime impressioni dopo l'uscita sul colle Abdukagor-2, menzionano il fatto che non sono riusciti subito a orientarsi: «…La sorgente del ghiacciaio Fedčenko è nascosta alla nostra vista da un promontorio roccioso, che si fonde⁴ con la cresta della riva opposta del ghiacciaio».

Questo «promontorio roccioso» (vedi foto n. 1) rappresenta una barriera di 800 metri⁵, che separa il ghiacciaio n. 9 dal ghiacciaio Fedčenko. Allungato in direzione meridiana per 5-6 km, la barriera sembra inaccessibile a causa della ripidità sia delle pareti occidentali che di quelle orientali. Esaminandolo dai picchi vicini, si possono distinguere bene 5 vette indipendenti, che differiscono molto poco in altezza:

• Prima
• Seconda
• Centrale
• Snezhnaya

Quattro di queste si trovano sulla cresta principale, alla quale si collega da est, direttamente alla Snezhnaya, la quinta vetta — la vetta Anteriore.

L'indicazione presente sulla carta allegata all'articolo citato di Kazakova e Lukomskij, relativa a una vetta di 5800 m⁶, può essere riferita sia alla vetta Snezhnaya che alla vetta Anteriore della massa (le altre vette sono leggermente più basse di queste).

I primi tentativi noti di salita alle vette della massa «5800» sono stati intrapresi⁷ nel 1967 dagli alpinisti di Zlatooust — partecipanti alla spedizione altimetrica giubilare del Consiglio sportivo regionale di Čeljabinsk. La salita alla prima vetta da nord-ovest lungo il contrafforte è stata effettuata da V. Šanin e A. Zakharov. Qualche giorno dopo, V. Šanin e A. Sannikov hanno tentato di salire sulla Snezhnaya lungo la sua cresta sud, ricca di numerose asperità rocciose.

Gli alpinisti si sono ritirati nel punto in cui la cresta rocciosa si collega alla cupola sommitale di 100 metri, sul ghiaccio della quale pendevano tavole di neve.

Il 29 luglio 1968, ai partecipanti alla spedizione altimetrica del Consiglio regionale di Čeljabinsk della società sportiva "Zenit" Galtšenko V.B. e Likhinin A.I. è stato proposto dal capo allenatore della spedizione, maestro dello sport dell'URSS Levin M.S., di esplorare un percorso non ancora percorso — lo spigolo centrale della parete ovest del picco «5800» (vedi foto n. 2)⁸. A seguito di un'attenta esplorazione, è stato elaborato l'itinerario della prima ascensione qui descritta.

La salita è stata effettuata partendo dal campo base «4300», che la spedizione altimetrica ha stabilito su una piattaforma tra le morene laterali (orograficamente) del ghiacciaio Abdukagor-2. Protetto da tutti i lati da queste morene dai venti, questo luogo è il più comodo per organizzare un campo base il più alto possibile. Una squadra geologica che ha lavorato in questa zona fino a poco tempo prima l'aveva resa sufficientemente agibile; inoltre, i geologi e successivamente numerosi gruppi turistici e alpinistici avevano tracciato una strada percorribile con un caravan di asini.

La salita è stata effettuata in condizioni di tempo ideale e dopo due settimane di acclimatamento e ascensioni di allenamento su vette di 5600 m, 5798 m e 6150 m lungo itinerari di 2-3 categorie di difficoltà.

Tutti i partecipanti alla salita hanno titoli di specializzazione in arrampicata (due di loro hanno il 1° titolo sportivo).

Composizione del gruppo e qualifica alpinistica:

1. Galtšenko V.B. (capogruppo) – 2° titolo sportivo (ascensioni: 4B – Komosomola lungo la parete sud, Ficker, picco Omar Khayyam).
2. Konev V.F. – 2° titolo sportivo (ascensioni: 5B – Vazha Pshavela, 4B – Ficker, picco Korolev).
3. Sil'čenko S.L. – 2° titolo sportivo (ascensioni: 5B – Karbyshev, 5A – Brigantina, 4B – Ficker, picco Korolev).

Proposte per la denominazione

I primi salitori della 1ª vetta della massa — gli alpinisti di Zlatooust V. Šanin e A. Zakharov, partecipanti alla spedizione altimetrica giubilare dedicata al cinquantenario del Potere Sovietico del Consiglio sportivo regionale di Čeljabinsk, hanno proposto di denominare la massa «picco Kovšovykh» in onore dei loro concittadini Vitalij Kovšov e sua nipote Nataša Kovšova.

Il primo era un rivoluzionario professionista — un comandante rosso che stabilì il potere sovietico negli Urali meridionali, morì nella guerra civile e fu sepolto nel muro del Cremlino nella Piazza Rossa.

Nataša Kovšova — Eroe dell'Unione Sovietica, cecchino, morì eroicamente difendendo Mosca dagli invasori nazisti.

I partecipanti alla prima ascensione qui descritta si uniscono ai desideri degli alpinisti di Zlatooust e chiedono che il picco senza nome «5800» nella zona del colle Abdukagor-2 (Pamir Centrale) sia denominato picco Kovšovykh.

Foto n. 2

Vista da nord sullo spigolo centrale della parete ovest («triangolo» fuori dall'inquadratura). La linea tratteggiata sulla carta da ricalco mostra l'itinerario della prima ascensione qui descritta. Vista da sud vedi foto n. 3.

Foto n. 3

Vista sullo spigolo centrale della parete ovest da sud. La linea tratteggiata sulla carta da ricalco mostra il percorso del gruppo.

Foto n. 4

Vista dal basso verso l'alto sullo spigolo centrale della parete ovest. La linea tratteggiata sulla carta da ricalco mostra il percorso del gruppo.

Descrizione tecnica

Dal campo base attraverso la serra glaciale, più volte descritta, si raggiunge il colle Abdukagor-2.

Man mano che ci si avvicina ad esso, sulla destra si erge la caratteristica «barriera» del picco Kovšovykh. È ben visibile l'itinerario della prima ascensione qui descritta — lo spigolo centrale della parete ovest⁹.

Dal colle, aggirando le fratture dell'altopiano del ghiacciaio n. 9 lungo la parete ovest, si raggiunge l'uscita inferiore delle rocce dello spigolo centrale della parete, il «triangolo» — qui, a quota 5000 m, nella neve dell'altopiano, ha bivaccato il gruppo che ha effettuato la prima ascensione, a 5-6 ore di cammino dal campo base «4300».

L'uscita dall'altopiano alla selletta nevosa-ghiacciata¹⁰ sotto la parete chiave dello spigolo deve iniziare a circa 50 m a sud delle rocce inferiori dello spigolo, e non accanto ad esse lungo il randkluft (pericolo di caduta massi!). Superato il pendio strapiombante del bergschrund (difficile!), lungo il pendio ghiacciato a 45° con ramponi, si sale di 180 m dal bergschrund, e poi si traversa un solco (ghiaccio di colata) fino alla selletta (14 chiodi da ghiaccio; 2 ore e 30 minuti di lavoro dal luogo di bivacco del gruppo).

Sulla selletta ghiacciata (chiodi da ghiaccio) ci si alza sotto la parete chiave. Punto di riferimento dell'inizio del percorso sulla parete: nella sua parte centrale ci sono 3 gradini uno sopra l'altro, da cui sale una stretta fessura non visibile fino in fondo. La suddivisione in tratti vedi foto n. 2¹¹.

Tratto R1–R2 (10 chiodi): Salita lungo i gradini per 7 m (sassi rotolanti!).

All'inizio della fessura si piantano chiodi e da lì verticalmente verso l'alto lungo la fessura, dove dopo 15 m (molto difficile! — fuori dalla fessura quasi nessun appiglio, arrampicata in opposizione):

• utilizzare per appoggio una sporgenza sulla parete;
• nella profondità della fessura allargata si può piantare un chiodo un chiodo;
• più in alto possibile, posizionare un chiodo (punto di appoggio supplementare, senza il quale non è possibile proseguire — strapiombo di 2 metri!).

Subito dopo lo strapiombo si possono piantare bene i chiodi. Da qui in su, lungo il corridoio a 160°, al centro del quale prosegue la fessura, per 15-17 m di roccia di alta complessità fino a una piattaforma per una persona (unico luogo in tutta la 1ª cordata che permette di riposare).

2ª cordata: lungo la continuazione del corridoio per 35 m di roccia della stessa difficoltà fino al passaggio della fessura in un camino largo 0,5 m, che sbocca obliquamente in un colatore nero e bagnato (non scendere nel colatore! — potenti cadute di pietre).

Tratto R2–R3 (12 chiodi): dalla giunzione del camino e del colatore si diparte verso destra una polica inclinata (doppia inclinazione), la cui uscita è molto difficile (è stato utilizzato un punto di appoggio supplementare — un chiodo da ghiaccio piantato nella roccia). Lungo la polica fino all'angolo interno formato da una sporgenza rocciosa che, strapiombando, ostruisce la polica — qui possono sostare fino a 4 persone prima di attraversare la «tappo», il tratto chiave della 3ª cordata. Dopo aver lanciato la corda oltre la sporgenza, si riesce a garantire una sicura assicurazione per chi sale per primo lungo l'angolo interno negativo (3 m) e poi lungo il camino con la «tappo». Dopo la «tappo»:

• passaggio a rocce difficili del tipo «fronte di montone»;
• 15-20 m di arrampicata a strapiombo;
• ritorno al colatore nero e bagnato, ma già nella parte più alta di esso (conca collettore).

Su ampie piattaforme inclinate sotto la parete destra (rispetto al percorso) della conca¹² si può disporre un gruppo di 6-8 persone.

4ª cordata: lungo la parete destra della conca per 20 m fino alla sua fine, e poi per 10-12 m lungo la parete frontalmente su una fessura inclinata, traverso a sinistra, che sbocca su una piattaforma. Da qui le rocce, diventando più facili (fino a 55°), dopo altre una cordata e mezza di enormi gradini portano a un nevaio¹³.

Tratto R3–R4 (4 chiodi): camminando lungo il nevaio verso destra per 40 m fino alla cresta, poi lungo la neve della cresta sotto una parete negativa di 25-30 m, composta da lastre strapiombanti e blocchi instabili. Salire con cautela lungo di essa per 12-15 m, solo allora a sinistra si aprirà uno spuntone di enormi lastre — una polica «Nidino» (qui si può montare una tenda — è sicuro!).

Superata la parete di 5 m che chiude il «Nidino», si arriva (tratto R4–R5 — 3 chiodi) sul bordo di una «pala» di neve, lungo il quale si esce sulla sua cresta, e da lì — sotto un gradino roccioso (qui c'è un ometto di pietre¹⁴, vedi foto n. 5).

Subito dopo la parete del gradino roccioso — 18 metri di arrampicata estremamente difficile sopra un grande vuoto (rari appigli molto piccoli, inclinati, in alto ghiacciati!) — inizia il tratto R5–R6 (8 chiodi da ghiaccio, 2 chiodi da roccia) — un «fronte» nevoso-ghiacciato di 240 m, che precipita ripido in un colatore a destra.

Con ramponi, da un isolotto roccioso (vedi foto n. 6) all'altro, capitando di tanto in tanto su ghiaccio di colata, si attraversa il «fronte», e poi, aggirando un laghetto di ghiaccio, lungo le rocce si esce in modo relativamente facile sulla cresta principale a 100 m a sud della vetta Centrale.

Attraverso alcuni «gendarme» e un enorme dosso nevoso (discesa di 45-50 m lungo un cornicione che strapiomba a est!) si raggiunge la base della vetta — una torre monolitica di 40 m, lungo le cui fessure oblique si sale alla vetta più alta (5800 m).

Né sulla vetta né lungo l'itinerario sono state trovate tracce della presenza di altri gruppi.

La discesa più opportuna — lungo l'itinerario di salita, senza alternative.

Raccomandazioni per l'itinerario e proposte per la sua classificazione

1. È obbligatorio avere caschi e ramponi per tutti; scarpe con suola rigida (o galosce) per chi precede i tratti rocciosi difficili.

Sono inoltre necessari:

• corde principali non più corte di 40 m;
• cordino da 100 m (per le corde fisse);
• cordino di consumo per anelli;
• 2 cunei di duralluminio o titanio;
• scale.

Schema tattico raccomandato:

• Primo giorno — uscita molto presto dal campo base «4300», avvicinamento sotto il «triangolo». Elaborazione della parete chiave da parte di una coppia (posizionamento di 100, o meglio 120 m di corde fisse), discesa della coppia al bivacco sotto il «triangolo».
• Secondo giorno — dal bivacco fino al «Nidino» — dopo aver montato una tenda, uscita leggera alla vetta e discesa al «Nidino» per la notte.
• Terzo giorno — discesa lungo lo spigolo e poi fino al campo base «4300».

Composizione ottimale del gruppo: 4 persone.

2. Il gruppo non aveva nel suo attivo ascensioni di pari difficoltà tecnica a quella descritta.

I tratti rocciosi chiave dell'itinerario qui descritto sono paragonabili alle piste delle competizioni di Jalta; il lavoro su neve e ghiaccio non è al di sotto del livello degli itinerari di 4ª categoria di difficoltà (del Caucaso, del Tian Shan).

Nel complesso, secondo l'opinione degli autori della presente descrizione, l'itinerario corrisponde alla 5A categoria di difficoltà, per cui il gruppo chiede alla Federazione di alpinismo dell'URSS di includerlo nella Tabella classificativa pansovietica — (Centrale) «picco Kovšovykh 5800 m, combinato 5A lungo lo spigolo centrale della parete ovest».

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Footnotes

1. GIZ della letteratura geografica, Mosca, 1960, «Per il Pamir inesplorato», pag. 57. ↩

2. Nella trascrizione attualmente accettata — «Abdukagor». ↩

3. Raccolta «Vette conquistate 1954-1957», pag. 93-94. ↩

4. Piuttosto, sembra fondersi (Nota degli autori della presente descrizione). ↩

5. In una conversazione con noi, l'onorato maestro dello sport dell'URSS V. Nekrasov ha notato che la «barriera» gli ricordava la Šhelda. Il paragone è valido non solo per la forma, ma anche per l'essenza; anticipando gli eventi, indichiamo che, a nostro avviso, oltre all'itinerario qui descritto, sono possibili:

   1. 1ª 5750 m, combinato 4A dal ghiacciaio Fedčenko
   2. 2ª attraverso la 1ª 5750 m, 4B
   3. 1ª — Snezhnaya, 5A traversata dal ghiacciaio Fedčenko
   4. Centrale 5800 m, 5A lungo lo spigolo centrale della parete ovest (percorsa da noi)
   5. Snezhnaya 5850 m, 5A lungo lo spigolo centrale della parete ovest
   6. Snezhnaya 5850 m, 4B lungo la cresta sud dal ghiacciaio n. 9
   7. Snezhnaya — 1ª, 5A traversata dal ghiacciaio n. 9
   8. Snezhnaya 5850 m, 5B attraverso la vetta Anteriore dal ghiacciaio Fedčenko
   ↩

6. Agli autori della presente descrizione sembra essere sottostimata di 50-100 m. ↩

7. Su raccomandazione del loro allenatore, maestro dello sport dell'URSS Tarxanov B.G. ↩

8. Cfr. Aksaut orientale nella massa degli Aksaut. ↩

9. Questo spigolo porta alla cresta principale tra la vetta Centrale e la Snezhnaya. A causa di una serie di circostanze, il gruppo, limitandosi alla prima ascensione qui descritta, non è salito sulla Snezhnaya. ↩

10. Il bivacco sulla selletta non è raccomandato, poiché è esposto ai sassi riflessi. ↩

11. Qui e di seguito si intende un'estremità da 40 m. ↩

12. La coppia che ha elaborato la parete chiave il giorno prima è uscita qui da sopra i gradini alla base della parete in 3 ore e 30 minuti di lavoro continuo. ↩

13. Qui e di seguito si intende un'estremità da 40 m. ↩

14. L'ometto è un punto di riferimento che indica che il gruppo ha appena lasciato alle spalle l'unico luogo possibile e sicuro per bivaccare sullo spigolo (l'aggiramento del «Nidino» è del tutto possibile). ↩