Nord Kajdžany (3969 m)

(Vetta della regione di alta quota di Kazbek)

La vetta è situata nella cresta nord-orientale del picco Spartak (4510 m) (sull'altopiano di Kazbek), in cui si ergono una serie di vette: Picco Ordzhonikidze (4005 m); Picco Iriston (3969 m), Čač-choch (4098 m), Picco «3850», Sud Kajdžany (3916 m), Nord Kajdžany (3969 m) e Picco 25° anniversario della SKGMI (3865 m).

Dalla città di Ordzhonikidze le vette appuntite di Kajdžany sono ben visibili sullo sfondo del cappuccio innevato di Kazbek. Dal 1947 la vetta è stata visitata più volte dagli alpinisti della città di Ordzhonikidze. I percorsi più popolari sono quelli da sud dalla valle di Čač e lungo la cresta settentrionale.

Descrizione del percorso di salita al Nord Kajdžany da sud 1B - categoria di difficoltà P-A.

1° giorno. Dalla città di Ordzhonikidze si arriva in 1 ora al villaggio di Gvilēti, da dove si sale lungo un'ampia mulattiera fino al punto di confluenza dei fiumi Amali e Čač-ch'i (1 ora di cammino).

Dopo aver attraversato un ponte traballante sul fiume Amali e aver superato la ripida salita del sentiero, si prosegue lungo il sentiero nella valle destra (di Čač). Il sentiero passa sulla riva sinistra (orografica) del fiume Čač-ch'i, dove è poco visibile. Salendo gradualmente sempre più in alto lungo il pendio, si raggiungono le "fronti di montone".

Superate le "fronti di montone" lungo uno dei ripiani che le dividono, è necessario proseguire verso l'alto lungo il pendio erboso sotto le rocce, dove il sentiero è ben tracciato. Procedendo lungo le rocce, si raggiunge una spalla che forma le prime "porte" della valle.

Dal punto di confluenza dei fiumi ai primi "cancelli" del passo ci sono 1 ora e 30 minuti di cammino. Le "fronti di montone" vengono superate con cautela, con assicurazione ginnica.

Lungo il sentiero che traversa i pendii erbosi e una serie di canaloni detritici, si raggiungono in 50 minuti i secondi "cancelli", che rappresentano una gola rocciosa nella valle del fiume.

Ai "cancelli" si scende lungo la detritosfera. I "cancelli" possono essere superati:

• lungo il pendio sinistro (orografico) della valle
• arrampicandosi direttamente nella gola vicino al fiume

Sulla riva destra (orografica) del fiume, davanti ai secondi "cancelli", c'è una terrazza conveniente dove è possibile organizzare un bivacco.

È più opportuno proseguire oltre, per raggiungere in 40 minuti di cammino il punto di ampliamento della valle del fiume davanti ai terzi "cancelli", dove è possibile organizzare un bivacco comodo.

Verso questo punto scende un ampio canalone concavo, che ha origine nella valle glaciale di Kajdžany.

II giorno. Uscita non più tardi delle 5:00. Si sale lungo il pendio, lasciando il suddetto canalone a sinistra. Dopo i pendii erbosi, si sale lungo le pietraie, si risale sulla collina della morena antica e si entra nel circo glaciale. Lungo il ghiacciaio tranquillo, in cordata, si sale fino alla sella tra Sud e Nord Kajdžany. La vetta appuntita di quest'ultima è ben visibile dalla valle direttamente sulla strada.

La cresta che si dirige a destra conduce alla vetta di Nord Kajdžany. La cresta non è difficile, tratti innevati e di firn si alternano con piccole salite rocciose, che vengono superate con assicurazione reciproca.

La vetta rappresenta una torre rocciosa formata dall'incontro di tre creste di scisto. Dalla valle glaciale di Kajdžany, da sud, sulla vetta si può salire, uscendo sulla cresta sud-orientale di Nord Kajdžany. Entrambi i percorsi hanno la stessa difficoltà.

Tempo di salita: dalla valle alla vetta - circa 4-5 ore di lavoro.

La discesa avviene lungo il percorso di salita e richiede fino al bivacco 2-2,5 ore.

Ulteriore discesa:

• Lungo la valle - 2-2,5 ore.
• Nello stesso giorno dal villaggio di Gvilēti (38° km della strada) è possibile tornare in città di Ordzhonikidze.

Attrezzatura raccomandata per un gruppo di 4 persone:

1. Corde principali 20 m - 2 capi
2. Chiodi rocciosi - 4 pezzi
3. Carabiner di gruppo - 3 pezzi
4. Martello - 1 pezzo

Nord Kajdžany. Percorso lungo la cresta settentrionale

Foto di R. Proskurjakov.