Descrizione dell'ascesa

SULLA VETTA DI V. MIŽIRGI PER IL CRESTO NORD. Effettuata dal gruppo di raccolta MGS DSO "Trud". 27 luglio – 1 agosto 1962.

La vetta di Mižirgi (5027 m) si trova nel distretto di Bezengi del Caucaso Centrale, al centro di una delle creste più complesse - Koštan-Tau - Dyh-Tau. Sulla vetta est di Mižirgi da nord, dal ghiacciaio Cheget-Mižirgi, sale un cresto ripido, percorso per la prima volta dal gruppo di Pelevin nel 1952.

Il cresto cade verso Krumkol con una parete rocciosa verticale, e verso Dyh-Tau con pendii ripidi e valangheschi. Nella parte inferiore la pendenza è di circa 70°, la parte restante è un cresto di ghiaccio (40–60°) con alcuni gradini sotto forma di strapiombi rocciosi. I punti chiave del percorso sono: l'uscita sul cresto e la parete pre-cima. L'itinerario è classificato come 5B cat. sl.

Il gruppo di raccolta MGS DSO "Trud" ha effettuato l'ascesa seguendo questo itinerario dal 28 al 31 luglio 1962 con la seguente composizione:

Čeremisynov V. 1° sp. categoria — capogruppo Tkačenko A. 1° sp. categoria — partecipante Petiforov V. 1° sp. categoria — " — " Daruga V. 2° sp. categoria — " — "

Descrizione dell'ascesa

1° giorno. 27 luglio il gruppo è uscito dal campo "Bezengi" e si è arrampicato sul 1° gradino della cascata di ghiaccio. Qui, sotto le pareti di Mižirgi, sulla morena destra, è stato allestito un bivacco e durante il giorno è stata condotta un'osservazione sui tratti più pericolosi e sullo stato generale dell'itinerario.

La copertura di neve e ghiaccio su tutto il cresto è scomparsa, la metà inferiore dell'itinerario era ghiaccio puro, e sopra si sono scoperti tutti i punti ripidi. La parete pre-cima — al centro una cascata di ghiaccio verticale e giganteschi ghiaccioli, che di tanto in tanto cadono, coprendo la base della parete. Le rocce dei gradini in alcuni punti sono coperte di ghiaccio. Tuttavia, la parte più pericolosa dell'itinerario è risultata essere l'uscita sul cresto attraverso un canale di ghiaccio con due "isole" rocciose. Dalle 9:00 alle 10:00 del mattino e dalle 20:00 alle 21:00 il canale e i canaloni sottostanti sono bersagliati da una serie di intense cadute di pietre. E solo dall'1:00 di notte alle 8:00-9:00 del mattino questo tratto è sicuro per il passaggio (successivamente è risultato sicuro fino alle 7:00 del mattino). Quindi, il tratto di 400 m con una pendenza di 60°-70° doveva essere superato con la tecnica del taglio dei gradini e dei chiodi da ghiaccio in 6-7 ore.

Alle 0:30 di notte il gruppo è uscito sull'itinerario con le lanterne (la notte era calda e nebbiosa, le cadute di pietre si sono fermate solo all'1:00). Il canalone inferiore obliquo R1 inizialmente era nevoso, il che ha permesso di percorrere rapidamente le prime 2 corde (pendenza 30°-40°, lunghezza 3 corde). Tuttavia, già nella parte superiore si sono dovuti attraversare alcuni canali di ghiaccio scavati dall'acqua e tagliare gradini. L'uscita dal canalone sotto la prima "isola" rocciosa R2 attraverso un largo canale di ghiaccio (0,5 corde); è stato necessario tagliare gradini e battere chiodi direttamente nell'acqua. Dietro di esso scende un altro canale non meno largo, e tra di essi uno stretto cuneo di ghiaccio poroso sale verso l'alto (1 corda), verso il bordo destro dell'"isola". Pendenza 60°. Percorso con i denti anteriori, becco e chiodo con assicurazione a chiodo. A pochi metri dall'"isola" il cuneo termina e si trasforma in una parete di ghiaccio di 70° sul lato destro R3. Qui si trovano 1 corda di taglio di gradini e di tasche per le mani con frequente uso di chiodi. Fortunatamente era già l'alba, e si è potuto aumentare il ritmo di lavoro. Usciti sulla "copertura" dell'"isola" R4 (una lastra che sporge isolata dal ghiaccio; anche sopra è ripida e non c'è posto per riposare). Il canale tra le "isole" — in parte ghiaccio poroso, in parte ghiaccio duro — si allarga e in alto (2,5 corde) incombe la 2ª "isola" rocciosa R5 con rocce distrutte dagli impatti delle pietre e macchie di polvere. Ancora più in alto, vicino alla cresta, si vede la fonte delle cadute di pietre — un nido di detriti rocciosi, già toccati dai raggi del sole (6:00 del mattino). Il pendio è percorribile con assicurazione a chiodo, a volte sui denti anteriori, a volte con taglio di gradini. Iniziano a fischiare sassolini invisibili (inizialmente piccoli, non visibili dal basso). Con ritmo serrato usciamo al riparo delle rocce dell'"isola" e, battendo chiodi, iniziamo l'aggiramento a sinistra lungo il bordo (1 corda; il bordo non è alto, ma ci si può nascondere). La pendenza del ghiaccio aumenta nuovamente a 60°-70°. Raggiungiamo l'angolo superiore dell'"isola" e attraverso la parte più stretta del canale organizziamo una traversata (1 corda) sulle "fronti di montone" R6 del pendio che conduce alla cresta. Qui c'è un intenso bombardamento, e bisogna passare con la massima cautela e rapidità. Assicurazione con chiodi da ghiaccio e roccia. Dall'altra parte ci spostiamo dietro le "fronti di montone" e sul ghiaccio tra di esse saliamo verso la grande "isola" rocciosa R7 a sinistra, sopra la parete a strapiombo del cresto. Qui c'è una piattaforma per sedersi — riposiamo e facciamo colazione. Sono le 9:00, e dall'alto si stacca la prima valanga di pietre (alcune di un metro di diametro). Tuttavia, il gruppo è già fuori dalla zona di tiro. Sopra di noi sale un pendio di ghiaccio fino alla cresta. Ci muoviamo in direzione dell'"isolotto" isolato R8 in mezzo al pendio. Pendenza 60°, in alcuni punti 70°. Ancora — gradini, tasche, chiodi. Alle 11:00 abbiamo percorso 4 corde, quando è iniziata una tempesta, è caduta neve bagnata. Ci muoviamo nei brevi momenti di calma, il resto del tempo pendiamo dai chiodi. Alle 16:00 la tempesta si placa, e percorriamo altre 3 corde, e alle 19:00 usciamo sulla cresta. La cresta con un pendio largo e non ripido si appoggia al primo muro roccioso a gradino. Più avanti non si vede un buon posto per la notte, e noi siamo completamente bagnati. Ci fermiamo per la notte sotto il muro (alle 20:00).

2° giorno. Risveglio alle 6:00. Cerchiamo di asciugarci almeno un po', e alle 7:00 usciamo sull'itinerario. Rapidamente raggiungiamo il muro R9. Traversata a destra lungo una crepa dietro l'angolo del muro e attraverso una fessura, brevi camini con lastre (70°) saliamo sul cresto (1,5 corde). Il cresto sale verso l'alto con una cresta di ghiaccio aguzza (40°). Camminiamo sopra l'uscita delle rocce. Taglio di gradini e sui denti anteriori, assicurazione attraverso sporgenze rocciose. Raggiungiamo il secondo gradino, più largo R10. All'inizio lungo una parete a strapiombo (0,5 corde), poi una cengia e alcuni camini a destra (0,5 corde) e attraverso una fessura verticale l'uscita (1 corda) su una piccola piattaforma, da dove attraverso rocce e lastre non ripide raggiungiamo la cresta. Dopo il 2° gradino il carattere del cresto: cresta di ghiaccio ripida con salite quasi verticali, a sinistra cade una parete, sulla sommità uscite di "penne" rocciose. In alcuni punti la cresta è interrotta da brevi pareti e lastre con ghiaccio di colata. A volte le lastre sono coperte di ghiaccio spesso 1-2 cm. Alle 11:00 usciamo sotto la grande salita della cresta di ghiaccio. Qui non si può passare lungo la congiunzione di rocce e ghiaccio. Ci muoviamo lungo la cresta aguzza con cornicioni, tagliando gradini di lato o spianando la cresta (3 corde). Poi il 3° gradino — lastre ripide (2 corde), pendenza 40°, sopra crosta di ghiaccio. Qui R11 bisogna cercare fessure per i chiodi, spianando la crosta. Il tempo peggiora, inizia nuovamente una tempesta (alle 14:00). Percorso ancora un po' lungo il cresto, troviamo una conca, tagliamo una piattaforma. Decidiamo di aspettare, tuttavia la neve bagnata cessa solo alle 18:00. Davanti a noi c'è il 4° gradino con lastre ghiacciate. Restiamo per la notte.

3° giorno. Alle 6:00 iniziamo la salita sul quarto gradino R12 (2 corde).

Poi movimento lungo:

cresta di ghiaccio (150 m) verso il "galletto" (grande penna della parete);
congiunzione di ghiaccio e rocce — sotto la parete pre-cima R13 — 150 m.

Dal punto di congiunzione della cresta con la parete traversiamo lungo la parete (chiodi da roccia e gradini nel ghiaccio) 3 corde, e, aggirando a destra il cresto della parete, usciamo su un largo canalone coperto di ghiaccio, che sale ripido sulla parete sotto la "stanza" con giganteschi ghiaccioli. Qui — taglio di gradini e ricerca dello strato più spesso di ghiaccio per i chiodi. Dall'alto cadono continuamente ghiaccioli, ma non c'è modo di ripararsi. 2 corde di uscita sotto i ghiaccioli richiedono 2 ore di lavoro. Il tempo peggiora nuovamente. Usciti nella "stanza" R14. A destra e sopra cade una parete di ghiaccio a strapiombo, sopra di essa — il "tetto", sul quale dobbiamo uscire. Iniziamo la traversata della parete nella parte inferiore. Tagliamo:

una stretta cengia (7–8 cm);
tasche per le mani;
chiodi ogni 2–3 m.

Poi discesa di 2 m da un chiodo e nuovamente:

cengia;
tasche;
chiodi — ancora 5 metri di traversata verso la svolta della parete. Il pendio sinistro è più dolce, ma oltre c'è una parete rocciosa, e sono già le 19:00. Organizziamo sulla cengia della parete una notte seduta.

4° giorno. Risveglio alle 6:00, e alle 7:00 usciamo. Sotto le rocce saliamo a destra in alto (2–2,5 corde) verso la parte superiore del ghiaccio, dove sale una camino roccioso a strapiombo R15. Traversata sotto di esso verso la parete a destra (0,5 corde) e usciamo su una cengia inclinata distrutta (pietre "vive" ovunque).

Poi nella parete:

fessura verticale (1 corda);
camino corto con uscita a strapiombo.

Qui — assicurazione con chiodi accurata e arrampicata complessa in opposizione. Usciti sul pendio sopra la parete. Pendenza non superiore a 40°, e sopra diminuisce. All'inizio due corde di movimento sul ghiaccio tra le lastre, poi — sul pendio della cupola pre-cima.

Qui compare firn duro, e dopo 3–4 corde si possono battere gradini e assicurare con la piccozza. La pendenza diminuisce a 30°, e sotto la cupola usciamo nuovamente sulla cresta del cresto.

Poi:

traversata a destra in alto sul pendio della cupola;
uscita sull'altopiano — è piatto!

Davanti a noi — la vetta. Dall'altopiano la cresta di ghiaccio verso la vetta è ripida, e a sinistra — rocciosa, distrutta. Traversiamo dal ghiaccio alle rocce e lungo fessure e camini (3 corde) usciamo sulla vetta (alle 14:00).

Dalla vetta discesa sulla sella tra V. e Z. e lungo una cengia distrutta, aggirando la vetta Occidentale, usciamo sulla cresta che scende dal passo di Sella. Qui alcune corde a destra della cresta lungo il pendio, poi uscita sulla cresta e discesa di 30 m (tratto dell'itinerario 5A cat. sl.) e ci troviamo sulla notte "Chyornye skaly" (alle 17:00).

5° giorno. Fin dal mattino tempesta e vento forte. Visibilità non più di 30–40 m. Discesa di 20 m dalla cresta a destra su lastre coperte di ghiaccio, poi 5 corde sportive verso il canalone e lungo di esso lungo le pareti altre 7 corde sportive fino al passo di Sella (alle 14:00). Alle 17:00 il gruppo è sceso attraverso la cascata di ghiaccio fino alle "notti austriache" sotto le pareti del picco Semenovskij e alle 21:00 era al campo.

L'itinerario di due chilometri su V. Mižirgi per il cresto N è uno degli itinerari più complessi del Caucaso. In condizioni favorevoli: presenza di firn, bel tempo (di solito l'itinerario si percorre a luglio) — si può completare in 3–4 giorni. All'inizio di agosto lo stato dell'itinerario peggiora drasticamente, tuttavia è ancora abbastanza accessibile e molto più interessante tecnicamente.

Bezengi — Mosca. 1962.