Passeport d'ascension

Catégorie — haute altitude et technique
Himalaya, vallée de la rivière Barun
Makalu (8463 m) par l'arête nord-ouest
Catégorie de difficulté proposée : 6A
Dénivelé : 2663 m ; longueur : 7950 m.

Pente moyenne : partie principale de l'itinéraire (au-dessus du névé) — 27°, itinéraire complet — 20°

6. Pitons posés :	roche	coinceurs	glace	neige
15	20	30	12	0
0	0	0	0

Heures de marche de l'équipe : 206 h et 27 jours.
Nuitées : 5800 m — moraine du glacier

Plateformes enneigées : 6600 m, 7400 m, 7800 m.

Chef d'expédition : Vladimir Vladimirovich Savkov, 1ère catégorie, Novokuznetsk, 1-я Мая, 2 «А», appt. 68

Entraîneur principal : Vladimir Leonidovich Bashkirov, MSМК ; entraîneur : Sergey Vasilievich Zuev, MS.

Participants :

Aleksandr Vadimovich Foigt, МС — chef de groupe, Novokuznetsk, 25 лет Октября, 2, appt. 23
Vladimir Viktorovich Stalkovsky, МС, Kemerovo, пр. Кузнецкий, 96, appt. 35
Aleksandr Rudolfovich Vegner, КМС, Novokuznetsk, Грдины, 16 «А», appt. 39
Vladimir Leonidovich Bashkirov, МСМК, Korolev, ул. Космонавтов, 45, appt. 76
Yuri Vladimirovich Uteshev, КМС, Mezhdurechensk, Лазо, 35, appt. 45
Sergey Georgievich Bogomolov, ЗМС, Saratov, Барнаульская, 20, appt. 73
Vladimir Konstantinovich Koroteev, ЗМС, 19 mai 1996, Moscou, В. Сыромятническая
Gleb Anatolievich Sokolov, МС, Novosibirsk, Кропоткина, 130/1, appt. 8
Départ sur l'itinéraire : 17 avril 1996.

Sommet : 23 mai 1996.

Retour au camp de base : 25 mai 1996.

Nom de l'organisation : Club sportif « Грань », Novokuznetsk, Мичурина, 5

Actions tactiques de l'équipe

Lors du passage de l'itinéraire sur le Makalu par l'arête nord-ouest, la tactique himalayenne d'ascension a été utilisée. La première période d'acclimatation a duré 12 jours lors de la marche d'approche du village de Hile (altitude d'environ 1000 m) au camp de base (4700 m), qui a été établi le 15 avril 1988. L'ensemble de l'expédition a été divisé en trois groupes. Le travail principal lors du passage de l'itinéraire a été effectué par le premier groupe, le plus fort et le plus expérimenté, dont le calendrier d'ascension est présenté dans ce rapport. Le premier camp (5800 m) a été installé le 18 avril 1953 sur des emplacements bons et confortables, protégés du vent. Le chemin jusqu'à lui depuis le camp de base prend 7 à 9 heures avec une bonne acclimatation et passe le long des pentes ouest du Makalu, exposées aux chutes de pierres.

Le chemin du camp 5800 m à l'altitude de 6600 m (section R0–R1) ne présente pas de difficulté technique, mais est dangereux dans la première partie lors du passage de la cascade de glace en raison des possibles avalanches. Dans la deuxième partie, il y a un plateau enneigé avec des crevasses fermées, qui a été balisé avec des jalons en cas de mauvaise visibilité. Sur la marche supérieure des ruptures de glace, dans un endroit commode et sûr, le camp 6600 m a été installé.

La section la plus difficile R1–R2–R3 a été entièrement équipée de cordes fixes. Lors du traitement de cette section :

Un camp intermédiaire a été établi à une altitude d'environ 7100 m, qui a ensuite été déplacé à 7500 m.
Des tarières à glace et des pitons à neige ont été utilisés aux points d'assurance.
Sur les sections rocheuses, des pitons rocheux et des éléments de coinceurs ont été utilisés.

Sur la crête entre le Makalu et le Makalu II (7450 m), le camp 7500 m a été installé. Les emplacements sont confortables, mais constamment balayés par des vents violents. Au-dessus du camp 7500 m, il y a des pentes de névé avec des sections de glace et de rochers. Jusqu'à une altitude de 7800 m, le chemin n'est pas raide, mais long, la progression se fait en simultané. Cette section a été balisée avec des jalons.

À une altitude de 7800 m, un camp a été installé dans la partie droite de la cascade de glace, qui coule sous le sommet, sur une petite plateforme enneigée, mais commode et protégée du vent. La cascade de glace est traversée en biais vers la gauche (R4–R5). On rencontre des parois de glace de 5 à 10 m de hauteur et jusqu'à 70° de pente. Sur cette section, environ 350 m de cordes fixes ont été posées.

Ensuite, la progression se fait en simultané par la partie gauche de la cascade de glace jusqu'à la sortie vers le couloir menant à l'arête nord-est (R5–R6). La partie inférieure du couloir est un versant de glace et de névé, puis jusqu'à la sortie sur l'arête, il y a des rochers enneigés (R6–R7). Sur cette section, 250 m de cordes fixes ont été posées. La difficulté technique et l'altitude supérieure à 8000 m rendent cette section la plus difficile.

Ensuite, la progression se fait le long de l'arête jusqu'au gendarme, puis le long d'une arête enneigée aiguë avec des corniches, en se tenant sur la partie droite dans le sens de la montée (R7–R8). La progression est alternée, l'assurance se fait avec un piolet.

Lors du traitement de l'itinéraire, chaque camp intermédiaire a été équipé :

de tentes d'altitude,
de matériel de couchage,
de réserves de carburant et de nourriture,
de réchauds et de brûleurs à gaz.

De plus, les camps 7500 m et 7800 m ont été équipés d'équipement d'oxygène en cas de situation d'urgence.

L'équipe a maintenu une liaison radio stable avec le camp de base et ses groupes auxiliaires. Considérant qu'une nuit supplémentaire à l'altitude de 7800 m n'est pas utile et ayant une bonne acclimatation, le groupe a décidé de partir à l'assaut du sommet depuis le camp 7500 m à 3h00 le 23 mai 1996. Vers 13h00, tous les participants ont atteint le sommet et à 18h00, ils étaient de retour au camp 7500 m. Tous les participants à l'expédition, sauf Yuri Uteshev, ont réalisé l'ascension sans utiliser d'oxygène.

Description de l'itinéraire par sections

Section R0–R1 : du camp 5800 m, le passage à travers la cascade de glace (1 à 1,5 h) est dangereux en raison des possibles avalanches de séracs et des chutes de pierres. Au milieu de la section, sortie sur le glacier fermé par une pente de glace de 150 m, avec une pente jusqu'à 30°. Ensuite, le chemin se poursuit sur le glacier, où l'on rencontre des crevasses.

Section R1–R2 : au début de la section, il y a un névé (1,5 m). Ensuite, la pente de neige se transforme en névé dur avec des sections de glace, avec une pente jusqu'à 45°.

Section R2–R3 : les pentes de névé alternent avec des affleurements rocheux. Dans la partie supérieure, il y a une ceinture de rochers, jusqu'à la sortie sur la crête nord-ouest. Les rochers sont enneigés, par endroits avec de la glace de regel. La pente sur certaines sections atteint 60°.

Section R3–R4 : commence depuis le camp 7500 m. Les pentes de névé alternent avec des affleurements rocheux, avec une pente jusqu'à 30°. Au milieu de la section, il y a une pente de glace de 150 m avec une pente de 25 à 30°, que l'on traverse en biais vers la gauche. Il est possible de contourner avec une légère descente vers le bas. Ensuite, jusqu'au camp 7800 m, le chemin ne présente pas de difficultés techniques.

Section R4–R5 : traversée de la cascade de glace en biais de gauche à droite. La longueur de la section est de 400 m, avec une pente moyenne de 50°. On rencontre des parois de glace de 5 à 10 m de hauteur et jusqu'à 70° de pente.

Section R5–R6 : pente de neige de 500 m avec une pente jusqu'à 20°, ne présentant pas de difficultés techniques.

Section R6–R7 : couloir menant à l'arête nord-est. Dans la partie inférieure, il y a une pente de glace et de névé, et dans la partie supérieure, des rochers enneigés et verglacés. L'altitude supérieure à 8000 m complique le passage de cette section.

Section R7–R8 : arête prédominante. La progression se fait le long de l'arête jusqu'au gendarme, puis le long d'une arête aiguë avec des corniches, menant au sommet. Il est nécessaire de se tenir sur la partie droite dans le sens de la montée.