Treзубец es la elevación principal de un poderoso espolón que divide el glaciar Ототаш y la rama oriental del glaciar Комарова. El espolón tiene pendientes de hielo empinadas, interrumpidas por escarpadas paredes rocosas.

El ascenso al pico Трезубец se realiza desde el glaciar Ототаш, donde generalmente se instala un campamento. Es muy difícil planificar una ruta específica hacia la cima debido a la falta de buenos puntos de referencia. Se observa que el ascenso debe comenzar desde el lado norte de la pared rocosa escarpada frente al pico Обзорный. Después de ascender por rocas heladas durante 400–450 m, sigue una parte de hielo: aquí hay que superar una pared de hielo de 60 grados con grietas en el couloir. La última sección, hasta llegar a la cresta, es de nieve. La cresta es rocosa, aguda, y la longitud de su travesía depende del lugar de ascenso a la cresta. El punto más alto no está claramente definido, se asemeja a un pilar- gendarme.

Ascenso al pico Трезубец por la pared este (categoría de dificultad 3Б) 5258

Desde el campamento ubicado al pie de la cima principal del pico Трезубец, partimos a las 5:00. Después de 70 m de movimiento por el glaciar en nieve profunda, llegamos a las rocas. Su inclinación media en todo el recorrido es de unos 60°. Nos atamos en dos parejas. Zarubin P. (líder) y Chasov E. — la primera pareja, Vasiliev (líder) e Ivanova V. — la segunda. La dirección del movimiento es hacia la derecha a lo largo de las paredes, luego hacia arriba y hacia la izquierda. El movimiento es continuo con aseguramiento alternado. Las rocas no son muy firmes, por lo que es difícil organizar un aseguramiento fiable. Con frecuencia aseguramos mediante un piolet clavado en el firn helado y denso.

x) No consideramos los ascensos realizados por los participantes de estas expediciones en otras cordilleras. xx) La descripción fue compilada por L. Vasiliev.

Una capa fina de hielo y nieve en las rocas dificulta el movimiento. Entre las rocas hay nieve profunda y suelta. Nos alejamos cuidadosamente de los couloirs. En todos ellos se ven rastros de aludes grandes y pequeños que han pasado recientemente. Además, en muchos couloirs, bajo una fina capa de nieve, se esconde hielo de derrame.

Después de 2 horas, salimos a una estrecha repisa. Directamente debajo de nosotros, 400 m más abajo, está el campamento. Parece que se puede lanzar una bola de nieve hasta esas pequeñas figuras que se mueven entre las tiendas. Esta sección de rocas nevadas con una inclinación media de al menos 60° se superó gracias a buenos agarres sin grandes dificultades, sin grandes rodeos y en zig-zag no muy amplios.

Más adelante, la inclinación de la pendiente disminuye hasta llegar a 30°, pero al mismo tiempo comienza la nieve profunda. Llegamos a una pequeña repisa y nos detenemos a reflexionar. Parece que no hay camino más adelante. Directamente frente a nosotros se alza una pared de 85 grados, en la que pequeñas manchas de nieve que milagrosamente se mantienen alternan con destellos de hielo de derrame. A la derecha hay grietas profundas, cada una de ellas de hasta 20 m de ancho. La pared opuesta de la grieta más cercana casi se cierne sobre la repisa. Intentamos rodear esta grieta por la izquierda, pero nos encontramos con nieve profunda y en polvo hasta la cintura.

Llegamos a la conclusión de que la única salida es pasar la pared de hielo. Chasov E. va primero, asegurado por Zarubin. Después de 10–12 m, se clava un pitón de hielo y se organiza el aseguramiento. Nos movemos con crampones en dos cuerdas, el último con aseguramiento superior saca los pitones. Los crampones se agarran muy mal al hielo, sin embargo, no hubo necesidad de tallar escalones.

Afortunadamente, la pared resultó ser baja, de unos 70 m. Detrás de ella había una repisa prácticamente horizontal, invisible desde abajo. Chasov, al llegar arriba, descendió 0,5 m a una grieta llena de nieve y desde allí, asegurando a través de la cintura, recibió a los demás. Aquí, entre grietas ocultas, hacemos un descanso y examinamos con binóculos el camino restante.

Para seguir ascendiendo, es necesario salir a la cresta de nieve.

Damos unos pasos por la pendiente y de inmediato nos hundimos en una zona de nieve profunda — nos hundimos hasta la cintura. Un poco más arriba, la nieve es menos profunda. Cruzamos un couloir no muy ancho pero profundo, que no es seguro, ya que puede producirse un alud. Lo cruzamos en 20 minutos al máximo ritmo. Vasiliev va delante. En el borde, clavamos un pitón y salimos a 40 m, donde hay un pitón intermedio, y luego otros 40 m hasta el siguiente pitón ya en el otro lado. Después de 40–50 m de travesía por una pendiente muy empinada (con aseguramiento alternado mediante piolet) salimos a la cresta. La nieve aquí es menos profunda, no hay peligro de aludes. Sin embargo, la cresta es muy estrecha y hay que moverse con gran precaución. Vamos, como si estuviéramos sobre una regla inclinada hacia la derecha, tan uniforme y lisa es la cresta. La inclinación es constante — todo el tiempo 45°. Vamos sin descansar al máximo ritmo. Después de cientos de metros (más a menudo es imposible debido a la inclinación), las parejas cambian de posición. Dentro de la pareja, los cambios ocurren más rápido: una persona puede caminar con confianza y rapidez por la nieve hasta la cintura solo durante unas pocas decenas de pasos. A pesar de la altitud de más de 5000 m, el estado de ánimo es excelente: se nota la buena aclimatación y preparación física.

Después de 250 m de ascenso por la cresta, salimos a una pequeña repisa inclinada y nos damos cuenta de que hasta la cima quedan no más de 100 m. Después de una pendiente no muy empinada, es necesario superar solo un ascenso empinado de unos 30 m de altura, y luego travesar hacia la izquierda 70 m por la cresta rocoso-nevada y subir a un saliente horizontal de 10 m que corona la cima.

Travesando hacia la derecha por una pendiente empinada, nos acercamos al ascenso y, con aseguramiento mediante salientes y piolet, ascendemos a él. La inclinación del ascenso es de unos 60°, sobre rocas descompuestas hay nieve suelta. Arriba, en la cresta principal que une las cimas del Трезубец, hay una pequeña plataforma, suficiente para quitar los mochilas y cambiarse de ropa interior caliente de repuesto. El clima, bueno por la mañana, cambió gradualmente. Las nubes cruzan la cresta y, en esos momentos, nos cubren con una lluvia de pequeñas piedras de hielo.

La cresta horizontal nos dio bastante trabajo. Debido al voladizo que se cierne hacia el este, tuvimos que mantenernos a dos o tres metros del lugar plano, y allí la inclinación ya era de unos 60°. Una gruesa capa de nieve que yace sobre la roca desnuda y helada dificultaba el aseguramiento: hubo que limpiarla. Se levantó un viento frío y cortante. La temperatura bajó de inmediato. La complejidad de la sección (y en parte la altitud — unos 5300 m) nos obliga a movernos de manera significativamente menos intensa de lo necesario para calentarnos.

Las rocas están muy descompuestas. Hay que buscar durante mucho tiempo antes de encontrar un agarre adecuado. La cima es simplemente un gendarme rocoso con paredes verticales. Su altura es de 2–3 m. ¡Ni siquiera se puede sentar allí correctamente! Zarubin trepa hasta la cima y se sienta, con las piernas colgando en diferentes barrancos. Para los demás, ya no había espacio en la cima — solo pudieron tocarla con las manos…

Descendemos con cuidado hacia los mochilas. La visibilidad vuelve a empeorar. A veces, durante unos segundos, las nubes se despejan y se puede vislumbrar algo en la zona circundante. Pero, por lo general, en esos momentos, todo lo que está debajo de nosotros está cubierto de nubes... Lejos, en el glaciar Комарова, se ve una delgada línea de huellas que se extiende a lo largo de la cresta. Un poco antes, habíamos visto en varias ocasiones a un grupo de cuatro personas ascendiendo por las laderas de la cima «Обзорная».

Lo que vimos las huellas fue una gran suerte: esto indica que la cresta en la que se encuentra la cima Трезубец es el único obstáculo entre el glaciar Ототаш y el glaciar Комарова.

Nuestra alegría es grande. Hemos ascendido a la cima más alta y compleja de las que hemos conquistado. Que haya miles de cimas más altas o difíciles alrededor, pero se ha puesto el inicio: según nuestras descripciones, aquí llegarán muchos amigos alpinistas desconocidos para nosotros, y subirán a esas miles de cimas…

Comenzamos el descenso. Intentamos controlarnos. Caminar hacia atrás es más fácil. La profunda trinchera que abrimos aún no se ha rellenado. Caminamos, marcando el paso y clavando firmemente los talones en la pendiente. En la medida de lo posible, intentamos no apresurarnos: hay que ser extremadamente cautelosos.

En la pendiente frente al couloir, un grito repentino: «¡Asegura!». Zarubin se había resbalado hacia abajo por la pendiente. Chasov se apoya con todo el cuerpo en el piolet. Todo está en orden. La alarma fue prematura. El que caía se detuvo, deslizándose solo unos pocos metros.

Con gran precaución, nos acercamos al couloir peligroso por aludes. Desde este lado, parece aún más peligroso. En cualquier momento puede producirse un alud. De nuevo, por turnos, con aseguramiento mediante pitones, cruzamos su anchura de 80 m.

Las huellas del ascenso desaparecen por completo. Atravesamos la pendiente y, al llegar al supuesto lugar de descanso durante el ascenso, nos acercamos al borde de la plataforma. Sin embargo, aquí nos damos cuenta de que debajo de nosotros hay una zona de grietas. Tuvimos que regresar. Por el camino, cruzamos mediante un puente de hielo una grieta poderosa.

La primera pareja desciende de inmediato toda la longitud de la cuerda y clava un pitón, sujetando a él el extremo de la cuerda. Inmediatamente después, descienden otra cuerda entera. Allí ya está casi «plano». Así, la primera pareja descendió completamente con aseguramiento superior en su cuerda y en la segunda. El movimiento se realizó con crampones.

A la segunda pareja les resulta un poco más difícil descender. Clavan pitones intermedios cada 10 m. Luego comienza lo más difícil: el de abajo observa atentamente cómo su compañero saca el pitón, y con dificultad, agarrándose con los crampones al hielo vertical, desciende. Lentamente se recoge la cuerda, siempre alerta el que asegura. Pasan los minutos, y he aquí que los amigos ya están juntos en una pequeña repisa tallada en el hielo con el piolet… Luego todo comienza de nuevo. Y así — siete veces. ¡Una ocupación agotadora! Todo el descenso por la pared de hielo dura 1 hora y 30 minutos.

Más adelante — más fácil. Pronto salimos a las rocas, y de nuevo comenzamos a serpentear por infinitas repisas y salientes. Al principio, seguimos el camino antiguo por el que ascendimos, pero pronto nos desviamos hacia la izquierda, y aquí nos damos cuenta de que se puede caminar prácticamente como se quiera. La franja de rocas muy erosionadas, de al menos 500 m de ancho, está limitada por un lado (al norte) por una cascada de hielo, y por el otro — por un escarpe rocoso. Por ella se puede caminar en cualquier dirección.

Durante el día, la nieve se derritió, y ahora se puede organizar un buen aseguramiento sin ninguna dificultad, ya que hay innumerables salientes adecuados para ello. Su organización casi no retrasa el descenso, por lo que descendemos muy rápido.

Doblamos el último saliente, y de repente se abre ante nosotros el campamento. Está a solo 100 m. Descendemos corriendo por el antiguo cono de alud. Y hacia nosotros salen corriendo los que nos esperan, gritando…

El ascenso duró un día. En la ruta se clavaron 7 pitones de hielo durante el ascenso y 9 durante el descenso. La altura de la cima es aproximadamente 5300 m. La cima está ubicada en la cresta noroeste del macizo Турист, limitando la parte inferior del glaciar Исследователей desde el norte.

El pico М. Турист es una cima rocosa; la pendiente noreste es una pared escarpada de 400–500 m de altura; la suroeste — una pared que desciende en escalones escarpados con una inclinación general de 70°. De noroeste a sureste (hacia el pico Б. Турист), la cresta tiene una ligera elevación, y su anchura varía de 0,5 a 20 m, pero prácticamente consiste en una cresta continua de gendarmes, interrumpida ocasionalmente por plataformas de hielo. La cima está ubicada en la parte sureste de la cresta; hacia el pico Б. Турист, la cresta se interrumpe con un gran precipicio; en el lado opuesto — una placa lisa de 150 m.

El ascenso comienza con un ascenso desde el glaciar Исследователей a la cresta (por pedregales) en el lugar donde se une estrechamente al pico Скалистый. Luego, por la cresta plana, se llega hasta el Гигант — un gendarme — que se rodea por el lado este. El movimiento posterior — por la cresta con gendarmes y placas de hielo — requiere la aplicación de todas las técnicas de escalada en roca, y en las secciones de hielo — tallado de escalones. Los gendarmes se superan de frente o rodeándolos por la izquierda, y solo el último gendarme de sienita (antes de la placa previa a la cima) se rodea con un descenso profundo hacia la derecha.

En la ruta, se requiere clavar 10–12 pitones de roca y 4–5 pitones de hielo (todos los pitones se sacan) y tallar 60–70 escalones. Al salir del campamento, ubicado en la lengua del glaciar Исследователей:

• La primera noche se puede pasar detrás del Гигант — un gendarme.
• Desde aquí hasta la cima (sin mochilas) — 12 horas de ascenso y 6 horas de descenso hasta las tiendas.