Паспорт сходження

1. Памиро-Алай, Зеравшанський хребет, ущелина Рог — 5.3.3.
2. пік МДУ, 5430 м, по Сх. краю П. стіни та ПС гребеню (через плече 4831)
3. Пропонується 4Б кат. скл., першосходження
4. Характер маршруту — льодово-сніговий
5. Перепад висот маршруту 1250 м (за GPS)

Протяжність маршруту 2350 м. Протяжність ділянок 5 — 10 м, 6 — 0 м. Середня крутість: основної частини маршруту — 52°, усього маршруту — 37°.

6. Залишено крюків на маршруті: всього 2; у т. ч. шлямбурних 0. Використано всього на маршруті: скельних крюків 3, закладок 2, льодових крюків 68. Використано крюків: шлямбурних стаціонарних 0, у т. ч. ІТО 0, шлямбурних знімних 0, у т. ч. ІТО 0.

7. Ходових годин команди: 44 год, 5 днів.

8. Керівник: Кодиш Вадим Емілієвич — МС із туризму

учасники:

• Бертів Михайло Миколайович — 1-й сп. розряд із туризму
• Вакулюк Василь Володимирович — 1-й сп. розряд із туризму
• Карташова Олена Анатоліївна — 1-й сп. розряд із туризму
• Овчинніков Ілля Львович — 1-й сп. розряд із туризму, 2-й сп. розряд з альпінізму
• Петлицький Володимир Миколайович — КМС із туризму

9. Тренер: Кодиш Вадим Емілієвич — МС із туризму
10. Вихід на маршрут: 6:30 13 серпня 2007 р.

Вихід на вершину: 13:50 15 серпня 2007 р. Повернення до БЛ: 12:00 17 серпня 2007 р.

11. Організація — Турклуб МДУ

Рис. 1: Вигляд з півночі. Фото із середньої частини долини р. Самджон, із відстані близько 18 км. Червоним показано шлях підйому, зеленим — шлях спуску там, де вони не збігаються.

Рис. 2: Фото профілю маршруту зі Сх (з верхнього плато льодовика Рог). Червоним показано шлях підйому, зеленим — шлях спуску там, де вони не збігаються.

Опис підйому за ділянками

Рис. 3: Мальований профіль маршруту

Загальний опис району

Зеравшанський хребет є частиною гірського району Памиро-Алай. Він розділяє великі долини річок Зеравшан і Вахш. Східним краєм з'єднується із:

• Алайським хребтом;
• Туркестанським хребтом.

Західним — сходить нанівець південно-західніше Самарканда.

У середній частині з'єднується з Гісарським хребтом. У західній частині, через Фанські гори — із тим же Гісарським хребтом.

Хребет досліджено, головним чином, у районах:

• Фанські гори;
• Матчинський вузол.

У центральній частині дуже мало пройдених вершин.

Потрапити на хребет можна:

• З півночі — із долини Зеравшана;
• Півдня — із долини Вахша.

По обох долинах є дороги, доступні для автотранспорту. Наша команда піднімалася на хребет із півночі по долині р. Рог — лівого притоку Зеравшана. У долині є кілька дрібних кишлаків, і стежки піднімаються практично до язика льодовика Рог.

Массив Тутеклік, вищою точкою якого є пік МДУ, знаходиться в головному хребті у верхів'ях л. Рог Зап. Від головної вершини відходить довгий північний відріг. Західніше неї через глибоке пониження перемички відходить короткий південний відріг, що завершується піком Тутек (другою за висотою вершиною масиву). На жаль, при картуванні району в 1960-х роках через помилку картографів із карт зникла раніше існуюча на старих картах головна вершина. Мабуть, через це вона залишилася непокореною до 2007 р.

У 1986 р. команда а/л «Варзоб» здійснила першосходження на пік Тутек по південно-східній стіні (маршрут категорії 6А). В умовах недостатньої видимості вони змогли тільки визначити, що на північ знаходиться «невідома вершина вище 5000 м».

Про існування в цьому районі вищої вершини (ймовірно, 5430 м, тобто вищої точки Зеравшанського хребта) стало відомо від групи туристів із Ташкента під керівництвом Б. М. Крахмального, яка відвідала район у 1990 р. і дала масиву назву Тутеклік. Потім її бачили 2 групи туристів із Москви. За інформацією цих трьох груп і було заплановано сходження.

Південна стіна головної вершини — скельна, прямовисна. При цьому скелі рихлі, багато живих каменів. Розвідка можливості спуску з неї привела до негативного результату. Під стіною знаходиться гігантський льодопад правої гілки л. Тутеклік, що стікає з перемички між Головною та Південно-Східною вершинами. Північно-західний схил — льодовий, широкий, мабуть, безпечний і зручний для сходження. Однак він спускається до відокремленого лівого притоку л. Рог Західний, що закінчується вельми небезпечною вузькою і високою скельною горловиною, у якій постійно відбуваються редакторні звали. На той же льодовик виходить льодовий Західний гребінь. Східний гребінь — скельний ніж, на значній ділянці прямовисний, а місцями — нависаючий. У зв'язку з цим для сходження було вибрано Північну стіну. Її східна частина — льодова, пересічена 2 скельними поясами. Пояси дають можливість сховатися від звалів льоду із середньої та верхньої частин стіни. Підйом виводить на сніжно-льодову частину Східного гребеня вище закінчення скельного ножа. Підхід під Північну стіну йде по льодопаді л. Рог Зап.

Підходи під вершину

10 серпня 2007 р. Кишлак Самджон — верхов'я р. Рог

Ясно. Після доби безперервної їжі з трудом виходимо о 12:00 у напрямку кишлака Рог. Крім зазначеного на карті мосту через Зеравшан у кишлаку Худжиф-Боло, тепер є міст у Самджоні, правда, проїхати ним можуть тільки невеликі машини. За розповідями місцевих жителів, зазначена на карті стежка по орогр. правому березі р. Рог насправді незабаром уривається. Основна стежка йде:

• спочатку лівим берегом через кишлак Рог;
• від кишлака, трохи набравши висоту, ідемо вздовж арику;
• потім стежка спускається до річки по мосту, переходить на правий берег і знову піднімається.

З подивом виявляємо, що в долині є ще 3 кишлаки на правому березі, не позначені на карті. Верхній із них — Сирог — знаходиться в 3 км нижче язика льодовика. Весь день ми відбивалися від спроб нагодувати нас, але були змушені зупинитися на нічліг біля цього кишлака о 19:15 і прийняти вечерю від місцевих жителів.

11 серпня 2007 р. R0 — л. Рог Західний

Вранці ясно, у другій половині дня — дощ. Вихід о 5:30. До 6:05 підійшли до моренних валів льодовика Рог Західний. Далі йдемо по моренах ближче до лівого борту. До 14:30 підійшли до гирла лівого притоку льодовика із західних схилів масиву Тутеклік. Почнеться дощ. Поставили табір на льодовику та двійкою вийшли на розвідку.

З'ясувалося, що з 1991 року льодовики сильно відступили:

• Язик притоки знаходиться в 200 м вище основного льодовика і висить у прямовисних скелях, де постійно відбуваються льодові звали.
• Обхід язика справа принципово можливий, але вимагає підйому на 400–500 м по камнеопасних баранячих лбах із навішуванням мотузок.
• Обхід через наступний притік означає проходження ще одного скельного перевала неясної складності.

Прийняли рішення робити сходження на Тутеклік по Східному гребені (запасний варіант). Східна полога гілка льодовика Рог Зап., яку рекомендували для підйому на верхнє плато Крахмальний і Братков, за 15 років також стаяв, оголивши круті гладкі баранячі лби. Тому вирішено піднятися через льодопад Західної гілки, як ішов Братков.

12 серпня 2007 р. Підйом по льодовику Рог Західний

Ясно. Вихід о 6:10. Піднімаємося під льодопад по зачехленому, потім по відкритому пологому льодовику. О 7:10 починаємо підйом у зв'язках по льодопаду, ближче до його правого борту. Рух у зв'язках, місцями з навішуванням перил на льодобурах.

1-а мотузка — 20 м 40°. 2-а мотузка — 40 м, траверс схилу із подоланням розлому. 3-я мотузка — 50 м 40–45°. 4-а мотузка — 20 м, до 90°. 5-а мотузка — 3 м спуск у розлом 90° + 10 м траверс та підйом на його верхній край.

Від висоти 3840 м льодовик виположується. Рухаємося у зв'язках по закритому льодовику. Ще через годину ми в мульді під північно-східними схилами в. Тутеклік. Верхнє плато льодовика із перевалами Рог і Рух вище нас за льодовим підйомом на 150 м. Ставимо табір о 15:10. Звідси будемо робити сходження на вершину масиву Тутеклік по Північній стіні та Східному гребені. Підйом прямо вгору по льодовій частині Північної стіни неможливий, оскільки внизу стіна обривається багатметровими льодовими звалами. Вирішуємо йти за розробленим ще в Москві варіантом — піднятися лівіше за хід, де звали перетворюються на бергшрунд, і траверсувати схил під скельним бастіоном на захід до місця, де крутий льодовий схил, пересічений 2 скельними поясами, піднімається до самого східного гребеня. Організуємо і залишаємо тут заброску на наступну ділянку маршруту.

Сходження

13 серпня 2007 р.

Вранці ясно, увечері — сніг. Вийшли о 5:45. По фірновому схилу крутістю 25–30° у зв'язках піднімаємося у нижній розлом. Розлом шириною 10–15 м. Верхній край прямовисний, із карнизами до 3 м заввишки 15–25 м. Знаходимо ділянку без карниза, крутістю близько 90°. До 7:15 піднімаємося на верхній край розлому із витяганням рюкzakів. Схил над розломом крутістю 25–40°. Дуже жорсткий фірн. Траверсуємо його на захід, навісивши 9 мотузок горизонтальних перил із невеликим набором висоти. Точки на льодорубі та льодобурах. Посередині траверсу трапляється більш полога ділянка, на якій лежить багато свіжоскиданих із верхнього скельного бастіону каменів. Тут проходимо у зв'язках на максимальній швидкості. У кінці траверсу виходимо в рантклюфт під навислими скелями. У 50 м попереду місце підйому через скельний пояс і далі вгору по льоду. Однак подальший підйом сьогодні небезпечний — по схилу регулярно руйнуються льодові звали із прилеглих до нього із заходу сераків. О 12:10 зупиняємося на ночівлю в рантклюфті. 2 год роботи — і в рантклюфті насипані майданчики під 2 намети. Навислі над стоянкою скелі надійно захищають від звалів. Увечері провісили 50 м горизонтальних перил уздовж рантклюфта +15 м вниз — до зручного місця виходу через скельний пояс на льодовий схил. Проміжні точки — 1 бур, 1 скельний крюк, 1 закладка, станція на 2-х ск. крюках.

14 серпня 2007 р.

Вранці ясно, у другій половині дня — снігові заряди, туман. Вихід о 5:20. Пройшли навішені із вечора перила. Потім перший спустився на 15 м уздовж скель і піднявся по скелях середньої складності (10 м плит близько 50°, проміжна точка на закладці). Для підйому решти перила спрямили на 5 м по прямовисних скелях. Далі 14 мотузок по 40–60° льодовому схилу. Точки на льодобурах. Стіна північна, тому навіть льодобури із ручкою і поліровані йдуть із працею. Другий скельний пояс пройшли по льодовій «горловині». Схил небезпечний звалами льоду! Намагалися ховатися під стінами сераків праворуч. Однак тільки один звал стався вище нас, накривши цю льодову «горловину» через півгодини після того, як ми її пройшли. Виходимо на гострий снігово-льодовий Східний гребінь вище його скельного підстави. Місце виходу — між сераками праворуч і гігантським карнизом ліворуч. Трохи спускаємося по південному схилу до верхнього краю скельної Південної стіни масиву Тутеклік і йдемо 100 м уздовж краю по снігу на захід. Тут перетинаємо гребінь навпаки на північ і спускаємося в бергшрунд під ним. Тут о 19:15 встаємо на нічліг. Робимо-п насипаємо ділянку в бергшрунді.

15 серпня 2007 р.

Зранку ясно, у другій половині дня туман, снігові заряди. Вийшли о 6:00. Гребінь вище ночівлі розширюється, стає східчастим із поперечними льодовими розломами до Східної передвершини. Глибокий сніг чергується із жорстким льодом. До передвершини 3 снігово-льодових підйоми. Крутість до 50°. Навішено 100 м перил. Між передвершинною та вершиною — зруйнований вузький скельний гребінь. Проходимо у зв'язках із одночасною страховкою за виступи (40 хв). На вершині були о 13:40. Склали тур. Спуск шляхом підйому до табору в бергшрунді. При спуску також навішено 100 м перил. У таборі о 17:30.

16 серпня 2007 р.

Вранці ясно, увечері та вночі сніг. Вихід о 6:10. Уздовж гребеня шляхом підйому у зв'язках із одночасною страховкою виходимо до місця позавчорашнього виходу на гребінь. Звідси починаємо вішати перила вниз. При спуску намагаємося не подовжувати шлях, ховаючись під сераки, а максимально швидко спускатися по лінії падіння води.

• 250 м перил до верхнього скельного пояса.
• Не ризикуємо знову сунутися в «горловину».
• Спускаємося прямо вниз по скелях — 75 м перил.

Скелі круті, зруйновані, вельми камнеопасні. Спускаємося, зміщуючись трохи вліво за хід. Під скелями жорсткий натічний лід.

• 250 м перил по льоду до нижнього скельного пояса.
• Ще 50 м перил із навислі скель, через рантклюфт і по крутому льодовому схилу нижче нього.
• Потім 50 м горизонтальних перил по вкритому пухким снігом льодовому схилу до старої ночівлі в рантклюфті.

О 14:30 на місці ночівлі. Подальший рух сьогодні камнепадо- і лавинонебезпечний. Трохи відновлюємо ділянки і встаємо на ночівлю.

17 серпня 2007 р.

Ясно. Всю ніч над нами летіли із скель мікролавіни із снігу, що випав увечері та вночі. Ці лавинки присипали льодовий схил і сильно полегшили рух. Вихід о 6:40. Пройшовши косим траверсом вниз-направо 150 м по перилах, ми пішли траверсом над нижнім бергшрундом у зв'язках із одночасною страховкою. Вибравши місце майже без карниза, спустилися в бергшрунд (25 м, точка на «льодорубному хресті»). По його нижньому краю вийшли на верхнє плато л. Рог Зап. О 12:40 встали табором на плато під пер. Рух.

Рекомендації

Північна стіна небезпечна камнепадами зі скельних поясів та звалами льоду, особливо в другій половині дня. У зв'язку з цим рекомендується використане нами місце для ночівлі в рантклюфті під нависненням нижнього скельного пояса. На Східному гребені місць для ночівлі вистачає.

Представляють інтерес також:

• Північно-Західний схил;
• Західний гребінь.

Однак для їх використання треба знайти безпечний шлях підйому із льодовика Рог Зап. на плоску частину його верхнього лівого притоку в обхід «горловини».

Пік МДУ

по Сх. краю Півн. стіни та ПС гребеню (через плече 4831)

Кодиш В. Е. Зеравшанський хребет — 5.3.3.