Голові президії Федерації альпінізму Киргизької РСР

тов. Смирнову Ю.М.

Від учасників траверса масиву «Чоктал» т.т. Буряк В.М., Аксєнов В.А., Ленгник О.М.

Клопотання

У 1962 році спортивною групою під керівництвом Науменко І.М. було здійснено траверс масиву «Чоктал» 5Б кат. скл.

Група пройшла маршрут з деякими відхиленнями від маршруту першопрохідців через відсутність повного і докладного опису. У зв'язку з цим групою приймались самостійні рішення у виборі шляху на окремих ділянках траверса.

Учасниками групи були зняті записки з усіх вершин масиву і контрольних турів. На думку групи, зроблені відхилення класифікованого маршруту на його категорію складності не впливають.

При перегляді заліченого групі траверса комісією (голова Ротатаєв М.С.) нам було запропоновано скласти докладний опис пройденого маршруту і розглянути його на президії Федерації альпінізму Киргизької РСР.

У зв'язку з цим група клопоче про класифікацію пройденого маршруту і про розгляд результатів траверса. 20 жовтня 1962 р.

Північний Тянь-Шань. Хребет Кунгей-Ала-Тоо, басейн р. Чон-Кемин.

Опис склали:

Буряк В.М.
Аксєнов В.А.

Загальні відомості

Хребет Кунгей-Ала-Тоо розташований у північній частині Тянь-Шаню і знаходиться далеко від великих центрів і альпіністських таборів Киргизької РСР. У зв'язку з цим більшість вершин хребта ще не підкорені, а ті, які освоєні, рідко відвідуються.

Освоєння альпіністами хребта, головним чином його високої частини масиву Чоктал, розпочалося з 1937 року. У цьому році було підкорено II-гу Західну вершину масиву по східному гребеню. У 1950 році учасниками експедиції Чекмарєва були здійснені сходження на II-гу Східну вершину по західному гребеню і на II-гу Західну вершину по з-західному гребеню.

У наступні роки район Чоктала відвідується частіше. Так, групою Алексашина було здійснено траверс масиву зі сходу на захід 5Б кат. скл. Цей маршрут було заявлено групою на першість СРСР за класом траверсів і посів 6-е місце. Далі у 1960 році і в 1961 р. район Чоктала відвідали киргизькі альпіністи. Через відсутність докладного опису і низки інших обставин, сходження 1960 і 1961 рр. були здійснені з відхиленнями від маршруту і порушеннями «Правил».

Масив Чоктал складається з 4-х вершин, розташованих у широтному напрямку і має значну протяжність 7–8 км. Північні схили вершин спускаються до льодовиків басейну р. Джиндису, що впадає в р. Чон-Кемин — потужну гірську річку, що розділяє схили хребтів Заілійського і Кунгей-Ала-Тоо. Південні схили менш прямовисні і спускаються до озера Іссик-Куль. Заходу і сходу до масиву прилягають вершини, менш цікаві в альпіністському відношенні.

Вершини масиву об'єднані однією назвою, тому що вони розташовані поруч і відрізняються від інших вершин хребта своєю висотою (близько 4800 м). Сам масив можна розділити на 2 частини — на східну і західну, через порівняно широкого (близько 2 км) і низького пониження в гребені. Звідси і назва вершин масиву: I-а і II-а Східні і I-а і II-а Західні вершини Чоктала.

Найвища — I-а Східна вершина, за останніми даними її висота дорівнює 4771 м. Вершини масиву представляють певний інтерес для альпіністів. Так, підйом на I-у Східну вершину по північній стіні — безсумнівно складне завдання.

Траверс вершин масиву в обох напрямках також є одним із складних завдань. Уже з першого погляду на масив зрозуміла складність майбутнього траверса. Мимоволі звертаєш увагу на глибокі провали між вершинами і складний гребінь, що йде до I-ї Східної вершини зі сходу. Маршрут траверса комбінований, тут можна зустріти:

круті снігові схили,
льодові схили,
скельні схили.

Найбільш складна частина маршруту — це підйом і траверс східних вершин зі сходу. Траверс іншої частини масиву також багатий складними ділянками, але менш протяжними.

Враховуючи протяжність, значну кількість складних ділянок, траверс масиву необхідно віднести до складних маршрутів північного Тянь-Шаню.

Через близькість озера Іссик-Куль погода в районі відрізняється нестабільністю. Групі вдалося пройти маршрут у порівняно хорошу погоду. Підходи до масиву відрізняються значною протяжністю і простотою.

Опис маршруту

Від міста Фрунзе на автомашині по Пупському тракту до Боемської ущелини і далі через Семеновський міст по ущелині Чон-Кемин до села Новоросійська. Від села вгору по ущелині близько 60 км необхідно проїхати до кінця дороги. Кінець дороги знаходиться в зоні лісу, тут є багато зручних місць для базового табору.

Далі, близько 1 км необхідно пройти вгору, вправо вздовж річки Чон-Кемин. За ступенеподібними схилами необхідно підніматися вгору, вправо до ущелини річки Жиндису. Не доходячи кінцевих морен, перейти р. Жиндису і рухатися в напрямку вже видимої I-ї Східної вершини.

Підйом по морені порівняно простий. Далі по льодовику необхідно рухатися в зв'язках.

Трохи вище язика льодовика (праворуч за ходом) організується бівуак. Шлях від базового табору до місця бівуаку займає близько 5 год. Лівий східний Жиндису обмежений зліва (за ходом) контрфорсом, що йде до I-ї Східної вершини, праворуч — контрфорсом, що йде до II-ї Східної вершини.

По льодовику потрібно піднятися до льодоспаду, що спускається з перемички між контрфорсом і основним гребенем. Підходи до льодоспаду займають від місця нічлігу близько 30 хв.

Пройшовши до льодоспаду, необхідно пройти через бергшрунд (по мосту) до початку кулуара, розташованому ліворуч (за ходом) від льодоспаду — 20 хв. Перші 30 хв по засніженій осипі не представляють труднощів, далі шлях стає складнішим. Крутизна з 30° збільшується до 50°, з'являється натічний лід. На протязі 50–70 м потрібно йти з рубкою ступенів і крюковою страховкою. Перша скельна стінка проходиться на драбинках. Скелі типу «бараньїх лбів», крутизна порядку 65°.

Від стінки потрібно йти вліво, вгору 15–20 м по осипним полицям до нависаючої 10-метрової стінки. Стінка залита натічним льодом, характер скель — попередній. Обійти ліворуч і праворуч не можна. Проходження обледенілої стінки — ключова ділянка підйому на перемичку контрфорса.

Далі крутизна дещо знижується. Йти потрібно по натічному льоду близько 200 м з рубкою ступенів і крюковою страховкою. Льодовий схил закінчується вузькою горловиною у вигляді скельної 6-метрової обледенілої стінки 70°.

Далі кулуар знову розширюється в крутий, широкий льодовий схил 60–65° протяжністю близько 300 м. Лід натічний, покритий тонким шаром снігу. У верхній частині схилу потрібно:

піти вліво по скелям 40 м на сніжно-льодовий гребінь,
далі піднятися по гребеню, що веде безпосередньо на гребінь контрфорса.

Підйом по схилу до початку гребеня зайняв 2 год 30 хв. Гребінь протяжністю близько 120 м, крутий (до 65°), зайняв 1 год 30 хв.

У місці виходу на контрфорс гребінь широкий, на видимому місці складений I-й контрольний тур. Вгору піднімаємося по двох снігових підйомах (по 30–40 м, крутизною 50°). Далі гребінь; скельна стбіна 60 м — 55°. Скелі середньої труднощів. Після стіни гребінь виположується 20 м і потім знову скельна стінка 15 м. Скелі середньої труднощів.

Після стінки необхідно обігнути жандарм праворуч за ходом. За жандармом є зручне місце для бівуаку. Тут організується нічліг.

Шлях від першої нічного відпочинку зайняв у групи 12 год. Забито:

14 льодових крюків
10 скельних крюків

Від нічлігу необхідно пройти на сідловину по нескладному скельному гребеню протяжністю близько 80 м.

Шлях від сідловини до основного гребеня являє собою льодово-сніговий схил-гребінь крутизною 35°, протяжністю 50 м.

На схід основний гребінь знижується, переходячи в сідловину, від якої пологий сніговий схил виводить на безіменну вершину, за якою вгадується друга. Відстань від місця виходу на основний гребінь до безіменну вершину — в межах 400 м.

Наша група вважала нелогічним підйом при траверсі масиву Чоктала на цю вершину, так як вона розташована не в цьому масиві. На думку групи, ця ділянка, пройдений раніше групою Алексашина, не впливає на кат. скл. маршруту.

Гребінь, що веде до I-ї Східної вершині, крутий (35–45°). На північ обривається стінами, над якими нависають гігантські карнизи; на південь — крутими сніжно-льодовими схилами крутизною близько 60°. Гребінь вузький, наявність натічного льоду сильно ускладнює рух. Рухатися необхідно строго по гребеню, поблизу лінії відриву карнизів, з рубкою ступенів і забивкою льодових крюків.

Довжина цієї трудомісткої ділянки 300 м. Сніжно-льодовий гребінь закінчується провалом, спуск в який проводиться «спортивним» на 35 м. Далі, огинаючи зліва по ходу великий камінь, спускаємося на невелику сніжну подушку протяжністю близько 15 м. Далі 10-метровий льодовий схил 60° до перемички провала. Від провала гребінь постає 45-метровою скельною стіною, потім уступами піднімається ще на 30 м.

Скелі дуже складні. Першому потрібно виходити без рюкзака. З ретельною крюковою страховкою долаємо стіну. Далі шлях спрощується.

Вертикальні підйоми — 3–4-метрові стінки мають трудність вище середньої.
За підйомом слід спуск по крутому (45°) сніговому кулуару (10 м).
Потім невеликий, вузький, сніжний гребешок, при виході на який із кулуара доводиться йти по сніговому схилу, тримаючись за скелі.
Гребешок підводить до крутому скельному підйому, який обходиться по крутому (50°) сніжнику зліва.
Сніжник виводить на полицю, з якої можна прийняти інших.

Далі гребінь йде вгору і являє собою ряд жандармів, більшість з яких проходиться в лоб. Протяжність даної ділянки гребеня близько 500 м.

Перед останніми двома підйомами на вершину організується нічліг. Сніжно-скельна ділянка гребеня змінюється чисто скельним, ніби складеним з окремих скельних брил висотою 1,5 м. Каміння без тріщин, а щілини між ними занадто широкі.

Для крюків. Для страховки використовуються льодові крюки. Протяжність даної ділянки 50 м. Скельний гребінь переходить у сніжний, що виводить до перемички. До перемички спускатися по гладкій похилій плиті, що обривається вниз негативною стінкою (5 м). Гребінь знову скельний.

Черговий жандарм обходиться зліва по снігу. Після чого крутий сніговий підйом виводить знову на гребінь (20 м). Шлях по гребеню 30 м до сніжного карниза, який обходиться зліва по ходу. Вихід на I-у Східну вершину по нескладному сніжно-скельному гребеню (40 м).

Спуск з вершини «спортивним» способом (40 м) на захід. Потім, траверсуючи крутий (45°) льодовий схил (60 м), виходимо на гребінь. Близько 20 м по натічному льоду спускаємося з рубкою ступенів. Далі спуск «спортивним» способом на 60 м по скельно-льодовитому схилу (50°).

Гребінь виположується і через 60 м підходимо до місця стику південно-західного контрфорса з основним гребенем. Гребінь дуже порізаний: рух по ньому дуже складний. Вниз йде льодовий кулуар (50°, 60 м). Кулуар виположується і стає сніжним. Перетинаємо кулуар зліва направо, і далі крутизна збільшується. Знову організується спуск «спортивним» на 50 м, до перемички між I і II Східними вершинами. Спуск займає за часом 2 год.

З перемички по льодовому схилу 100 м (40°) підходимо до скельним підйомам 250 м, 50°. Скелі середні, і в верхній частині 20 м — затисків. Виходимо на північну вершину II-ї Східної вершини. Спуск на перемичку 40 м по нескладним скелям. З перемички, траверсуючи льодовий схил (40°, 150 м), підходимо до льодового кулуару (50°, 50 м), що виводить на плече.

Далі по крутому скельно-льодовому гребеню (100 м) піднімаємося на Південну вершину. Спуск на плече — по шляху підйому. Далі вниз «спортивним» способом по скелям спускаємося до початку льодового схилу. Льодовий схил протяжністю 100 м (50%) проходиться:

з крюковою страховкою,
на кошках.

Далі великий скельний жандарм обходиться зліва по льодовому кулуару (40° – 80 м). Далі по пологому сніжному гребеню (100 м) і вниз по скельному гребеню. На скельному гребені зустрічаються окремі ділянки гладких стінок, що вимагають уважного і технічного лазіння. Через 200 м гребінь круто обривається. Організується спуск «сидячи» на сніжник (40 м). Сніжник не крутий, але під ним лід. З рубкою ступенів (15 м) спускаємося вниз і далі по нескладному гребеню на перемичку між II Східної і II Західної вершинами. Організується нічліг.

Підйом на II-гу Західну вершину Чоктала починається по крутому льодовому схилу (від 30°–55°, протяжністю 400 м). Переборюється схил на кошках і з крюковою страховкою. Далі йде довгий звужується пологий гребінь, що підводить до скельної стіни. Стіна обходиться зліва по ходу. З гребеня траверсуємо вліво вниз, перетинаючи два льодових кулуара з рубкою ступенів і крюковою страховкою, з виходом на горизонтальну скельну полицю (80 м). Полиця підводить до скельної стінки (15 м, 65°). Далі невеликий траверс по скелям середньої труднощів вліво (40 м). Потім вгору по скелях типу «бараньїх лбів» піднімаємося з крюковою страховкою на 40 м. Підходимо до 10-метрового прямовисного внутрішнього кута. Кут виводить на полицю. По полиці траверсом вправо по ходу виходимо на гребінь.

Вихід складний і вимагає ретельної крюкової страховки. На гребені невеликий майданчик, з якої піднімаємося по стіні жандарма (40 м, 75°).

Спуск вниз на перемичку нескладний. З перемички підйом вгору по стіні такого ж типу, як попередня. Далі йде льодовий гребінь. У його середині вліво по ходу нависає прямовисний карниз, який обходиться зліва з рубкою ступенів і крюковою страховкою (10 м).

Гребінь підводить до скельної стінки (65°, 40 м), що складається з плит. Стінка проходиться з ретельною крюковою страховкою. Потім на вершину виходимо по льодовому гребеню (80 м, 50°) з крюковою страховкою. Ми на вершині.

Тур знаходиться на західній стороні плато. Спуск з вершини на перемичку по льодовому схилу (80 м, 45°). Схил виположується, переходячи в вузький скельно-сніжний гребінь. У гребені жандарм, який береться «в лоб» (12 м, 60°). Далі по сніжнику (50 м) підходимо до початку спуску на перемичку, праворуч — великий скельний жандарм. Спуск по льодовому схилу вздовж скель (45°, 120 м). Схил виположується (30°, 100 м) і далі по нетрудному скельному гребеню спускаємося на перемичку. На перемичці нічліг. Від перемички йде некрутий сніговий гребінь з рядом невеликих жандармів. Починаємо підйом вгору з траверсом вліво на добре виражену похилу сніжну терасу, що підводить до бергшрунду, який проходиться порівняно легко.

Потім по крутому сніговому схилу (55°, 100 м) підходимо до льодової стінки (10 м, 60°), потім гребінь виположується і виводить на купол вершини. Вершина сніжна, тур складений вліво внизу на виході скель. Спуск по північному контрфорсі. 50 м по крутому сніговому схилу. Схил стає крутіше, з'являється натічний лід. 140 м — спуск «спортивним» способом по крутому (55°) льодовому схилу.

Гребінь виположується. По сніжнику підходимо до жандарму, який обходиться по льодовому кулуару (40 м, 50°). Спуск «спортивним» способом. Далі рухаємося по вузькому, крутому скельному гребеню. Страховка через виступи (80 м, 60°). Підходимо до другого масивного жандарму, який траверсуємо зліва по ходу по складних скелях.

Спуск з жандарма 80 м «спортивним» способом. Далі вниз вліво по некрутому осипному кулуару спускаємося на льодовик (400 м, 55°).

Слід зазначити, що спуск по північному контрфорсу складніше, ніж спуск по західному гребеню. Група не переходила відріг Чоктала, а спустилася по ущелині вниз, траверсуючи вправо трав'янисті схили до базового табору.

Учасники групи пройшли маршрут з кінокамерою, але без фотоапарата. Тому в описі представлені фотографії видового характеру і кілька фотографій інших груп.

Пройдений маршрут група відносить до 5Б кат. скл. Зроблені групою відхилення від маршруту групи Алексашина, а саме:

Підйом на основний гребінь по північному контрфорсу зліва від льодоспаду.
Підйом на 1-шу вершину, яка не входить в масив Чоктала.
Вихід на I Західну вершину по сніжно-льодовому схилу зліва від гребеня.

Істотно не впливають на категорію труднощів. Розчленовуючи весь траверс по ділянках, можна сказати, що:

маршрут підйому на I Східну вершину відповідає 5А кат. скл.;
інша частина траверса також відповідає маршруту 5А кат. скл.

Траверс здійснений групою у наступному складі:

Науменко І.М. — 1-й сп. розряд — керівник групи.
Ленгник О.М. — МС
Буряк В.М. — 1-й сп. розряд
Аксєнов В.А. — 1-й сп. розряд

Розрахунок часу:

Підходи від базового табору до I нічного відпочинку — 8 год.
Нічний відпочинок на льодовику — II нічний відпочинок на контрфорсі — 12 год.
II нічний відпочинок — III нічний відпочинок перед I Східною вершиною — 12 год.
III нічний відпочинок — IV нічний відпочинок на перемичці — 9 год.
IV нічний відпочинок — V нічний відпочинок на перемичці між Західними вершинами — 10 год.
V нічний відпочинок — базовий табір — 12 год.

Разом — 62 год.

Спорядження на групу в 4 людини:

Мотузка основна — 2×40 м.
Мотузка допоміжна — 1×40 м.
Крюки скельні — 18 шт.
Крюки льодові — 8 шт.
Молотки — 1 шт.
Айсбайли — 2 шт.
Ледоруби — 2 шт.
Карабіни — 12 шт.
Кішки — 4 пари.
Рюкзаки — 4 шт.
Пояси страховочні — 4 шт.
Репшнури — 6×5 м.
Драбинки — 2 шт.
Палатка «Памірка» — 1 шт.
Пухові костюми — 4 шт.
Спальні мішки — 2 шт.
Примуси бензинові — 1 шт.

Примітка: На перемичку між Східними і Західними вершинами зроблена 1 заброска продуктів.

I Західна вершина (вид з перемички) II Східна вершина Базовий табір під мореною В. Джинди-Суу. На задньому плані Заілійський Ала-Той. Підйом на л. В. Джинди-Суу