Панорама льодовика Исследователей www.alpfederation.ru ↗

3. Умови сходження і тактика

Для району Зах. Кок-Шаал-тау, як і для всього Тянь-Шаню, характерні:

• сильно зруйновані скелі,
• льодові скиди,
• велика кількість сухого пухкого снігу. У зв'язку з цим необхідно було підготуватися до подолання кам'янонебезпечних скельних ділянок і до великої льодової і снігової роботи.

Погода в цьому районі не дуже стійка. Часто в другій половині дня вона псується і хмари обліплюють вершини Чон-Тарасу, Данкова і близькі піки.

На висоті 4500–6000 м:

• досить холодно;
• сильні вітри дмуть майже постійно.

Періоди відносно хорошої погоди бувають у першій половині і середині серпня. Однак до цього часу на багатьох місцях оголюється лід.

У період підготовки учасники здійснили сходження на вершини:

• пік «Зеніт» (5500 м)
• пік Калінінград (4740 м)
• пік Цандера (5600 м)
• пік Дементьєва (4500 м).

У результаті цих сходжень, ознайомлення з наявними матеріалами, спостереженням і вивченням майбутнього маршруту в безпосередній близькості було встановлено, що ключовими ділянками сходження по західній стіні на вершину 5816 м є:

• Безпосередній підйом по цій стіні.
• Проходження гребеня контрфорса.
• Обхід і підйом на Жандарми на передвершинному гребені.
• Спуск по крутій льодово-сніговій стіні на перемичку до вершини Цадер. Був складений наступний план сходження:
• 1 день — базовий табір-ночівля на зеленій луговині.
• 2 день — підйом по морені і льодопаду.
• 3 день — вихід під стіну і обробка початку стіни.
• 4 день — проходження стіни з ночівлею на ребрі контрфорса, обробка подальшого маршруту.
• 5 день — підйом на вершину-ночівля під вершиною.
• 6 день — спуск по льодово-сніговому схилу.
• 7 день — резерв на непогоду. При цьому намагалися врахувати досвід попередніх своїх сходжень в цьому районі, у плануванні днів зробили запас часу на оманливість масштабів. Для полегшення рюкzakів зробили заброску продуктів під вершину Цандера.

За спорядженням були прийняті наступні рішення:

• У зв'язку з руйнуванням скель всі повинні мати каски і необхідно мати крюки для забивання в широкі щілини (льодові клиння).
• Так як на маршруті багато льоду і твердого фірна, всі повинні мати кішки і повний набір різноманітних крюків. Так як льодових крюків передбачалося мати велику кількість, для їх полегшення брали крюки, зроблені з титану.
• На випадок втрати рюкзака кожен вид суспільного вантажу повинні нести мінімум 2 людини.

Так як маршрут в основному буде проходити по скельній стіні, то найбільш зручна і безпечна група буде з 4-х чоловік.

По зв'язках розподілилися таким чином:

• Алібегашвілі Л. і Охрименко С.
• Корольков Б. і Стрикіца Н.

Безпека забезпечувалася взаємодією з групою спостереження під керівництвом Іванова В. (Жердев В., Воробйов В., Кукушкіна С., Іванов В.) і з групою траверсантів нашої експедиції під керівництвом Корсуна А., яка здійснювала траверс всього масиву вершини 5816 м і лежачих в цьому хребті вершин. Зв'язок з цими групами підтримувався радіостанцією і за допомогою ракет.

1. Опис маршруту

1-й день. 9 серпня 1969 р.

9 серпня 1969 р. група альпіністів Мос ДСТ «Зеніт» у кількості 4 чоловік вийшла з базового табору під вершиною Чон-Тарасу на сходження по західній стіні на вершину 5816 м (пік Королєва).

Рухаючись вгору по стежці вздовж лівого (за ходом) схилу, через 4 години група вийшла на бівак із зеленою луговиною у лівого (за ходом) схилу між кінцевими моренами льодовика Исследователей, що йде з перевалу Китай–СРСР (К1). Погода вже кілька днів стоїть ясна.

2-й день. 10 серпня 1969 р.

Вийшли із зеленої луговини о 6:45 і, тримаючись лівих (за ходом) морен льодовика і самої лівої льодовикової річки, підійшли через 3 години 45 хвилин під висячий льодовик, що йде із західних схилів вершини 5816 м. Цей льодовик спускається трьома льодопадами із-під стіни, що переходить у вершинний гребінь. Це і буде шлях нашого подальшого маршруту.

Починаємо підніматися по крутій осипній морені на серединний відкритий лід першого льодового скиду.

По чистому льоду необхідно вже йти в зв'язках і, бажано, на кішках, так як перший скид проходиться по крутому чистому льодовому лбу із забиванням льодових крюків; бічні схили льодового лба переходять у скиди із безліччю тріщин.

Далі, відхиляючись вправо (за ходом), проходимо перше положисте плече і, траверсуючи із набором висоти, праву (за ходом) льодову стінку 50–60° другого льодового скиду, переходимо на друге. Потім перетинаємо схил вправо із виходом на вузьку засніжену площадку під основною стіною наміченого нами маршруту. Площадка досить проста. Нею проходимо вправо впоперек усієї стіни і виходимо на засніжене плече, яке обривається вниз до третього ступеня льодоспаду. Вліво — основна стінка, до якої треба перетнути ще кулуар і траверсувати невелику стінку. Тут організуємо другу ночівлю. Плече дозволяє поставити навіть два намети, але попередньо треба вирубувати сніг і лід. Води немає.

Двоє з нас починають готувати місце для намету, інша зв'язка йде на розвідку і обробку подальшого маршруту. У цей день нам вдалося пройти і навісити по льодовому кулуару і стіні ще три верьовки і вже у сутінках спуститися до місця ночівлі. Там ще не був поставлений намет, так як довелося вирубувати багато льоду із вмерзлими в нього камінням. Подальші альпіністи повинні це врахувати.

Погода:

• Морозная
• Ясна

Поставили 1-й тур.

4-й день. 12 серпня 1969 р.

Виходимо з біваку о 8:00. По навішених верьовках траверсуємо невелику стінку і кулуар, підходимо до площадки, на якій закінчується йде вліво льодовий кулуар. Далі від неї проходить інший глибокий льодовий кулуар із діючим струмком, що йде до самого льодовика. Із засніженої площадки вліво вгору по вельми крутому льодовому кулуару (в кішках) проходимо до його найбільш вузької і вертикальної частини, потім, знявши їх, по лівій стінці кулуара, що являє собою вельми важку вертикальну стінку із дрібними кристалічними пірамідками породи, піднімаємося на короткий гребінь, що йде вправо до основного місця стіни.

Далі по гребню підходимо під першу ключову ділянку основної стіни. Тут закінчувалися навішені нами верьовки. Перший одягає тапчанки, і далі всі йдуть без рюкzakів.

Треба зауважити, що до цього і після скелі складені, як уже говорилося, із гострих кристалів. Плече льодоспаду.

Перетинаємо весь льодовик вліво і виходимо під ліві стіни, що йдуть із нижньої частини основного гребеня вершини 5816 м. Тут льодовик закритий і небезпечний, доводиться переходити кілька разів закриті тріщини.

Підйом під ліві стіни проходить по:

• некрутому 20–30° сніжно-льодовому схилу
• скельній стіні завдовжки 10–15 м

Далі вздовж стіни по сніжній площадці перетинаємо вже вправо верхню частину третього льодового скиду і входимо під гирло кулуара, що йде зліва від наміченої нами стіни.

Тут, у мульді, під нависаючим скельним виступом, робимо гарну ночівлю. Є в сорока метрах вода, що йде по стіні. Погода протягом усього дня стоїть ясна.

Звідси добре проглядається наш подальший маршрут. Видно ще один варіант шляху:

• прямо по сніжно-льодовому схилу
• льодовому кулуару на гребінь, що йде до вершини

Гребінь, так само, як і на нашому маршруті, підходить до стіни. Маршрут також логічний і трохи простіше нашого. Але наш виходить на гребінь ближче до вершини, тому при підготовці до сходження ми зупинилися на ньому.

3-й день. 11 серпня 1969 р.

Вихід о 7:00. По сніжно-льодовому кулуару на кішках виходимо на верхній крутий схил. Далі по невеликих скельних островах і льодових стінках підходимо до середньої частини схилу.

Скельні острови являють собою здалеку загладжені баранячі лоби. Біля ж структура каменю дрібнокристалічна, гострі пірамідки заввишки 2–3 см. Сильно викришуються, тріщини дуже тонкі. Важко знайти тріщини навіть під лепестковий крюк.

Особливості лазіння по таких ділянках:

• Складне лазіння через дрібні зачіпки і гостроти граней пірамідок;
• Руки швидко починають кровоточити;
• Майже не відчувається болю,
• а в рукавицях йти важко через дрібні зачіпки і упору.

Характерні ділянки маршруту сходження по західній стіні на 5816 м.

2–3 см, що викришуються. Для страховки користувалися великими блоками, оббиваючи його гострі краї і намагалися знайти більш широкі тріщини, щоб вгнати дюралеві клиння або льодові крюки. Хочеться відразу звернути увагу, що, можливо, легше організовувати страховку на шлямбурних крюках. Лепесткові крюки доводилося забивати більш надійно із 3–4 спроб. Так що на організацію і вибір місця страховки доводиться приділяти багато уваги і часу. Це теж треба врахувати подальшим альпіністам.

По ходу вліво на одну верьовку виходимо по стіні під явно видимий єдиний внутрішній кут на даній ділянці стіни. На виступах скель багато вільно лежачого каміння. Тут невеликий майданчик для одного человека, є тріщини для страховки.

Внутрішній кут являє собою вертикаль, як виявилося згодом, із трьома негативними виступами (виден із майданчика тільки один).

Далі стіна виходить у кулуар, який спускається по стіні із правої сторони (за ходом). Маршрут вертикальний і логічний, із нього важко піти вправо або вліво (там гірше і складніше).

Особливості проходження:

• Доводиться застосувати драбини і шлямбурні крюки.
• Це ключова ділянка більше двох верьовок по 40 м.
• Рюкzaki витягуємо в два етапи.
• Подальшим також необхідно допомагати підніматися для скорочення часу.

Подальший шлях у 4 верьовки скельно-льодового кулуара. Кулуар складається із вертикальних ділянок із льодом, що натече, у 10–15 м, із бурульками і більш положистих полок. Закінчення його вгадується на тлі неба.

У кулуарі є:

• місця із тріщинами для страховки;
• місця із хорошим льодом для льодових крюків (бажано, штопорні).

У верхній частині складового кулуара лежить десятиметрова сніжна смуга. Кулуар виходить на гребінь контрфорса.

У середині кулуара після півтори або двох верьовок проглядається, здавалося б, зручний шлях вліво. Далі він виходить в інший, більш небезпечний кулуар, там йдуть камені із знаходиться вище стіни. Цим шляхом йти просто не слід.

У нашому ж кулуарі небезпека представляють камені, скинуті йдуть попереду, доводиться дивитися за ними і бути вельми уважними до верьовки, щоб її не перебило.

На гребені контрфорса організували ночівлю. Є:

• зліва від гребеня плита, на ній можна поставити один намет, виклавши на краях плити каміння, скріплені снігом;
• вода відсутня, є сніг;
• вище в семидесяти метрах — площадка, на якій умістяться сидячи 4 людини. Тут залишили другий тур.

Подальший шлях по гребню контрфорса вліво, але відразу від ночівлі стоять два пальці (жандарми). Це, як ми вважаємо, друга ключова ділянка.

Жандарми — пальці у вигляді цукрових голів із вертикальними стінами, стоять один над іншим:

• зліва — льодовий скид;
• справа (за ходом) — стіна, що йде вниз; що внизу на стіні, не видно.

У цей день ми зуміли обробити і навісити верьовку на перший палець. Зачіпки дрібні, гострі пірамідки як і в попередніх місцях, тріщин немає. Застосовували шлямбури.

Пальці, як і подальший гребінь контрфорса, проходили в тапчанках. Лазіння вельми складне, да і небезпечне. Останній учасник уже ясно бачив дві криваві смуги від наших рук. Руки сильно кровоточили, але в момент проходження цих жандармів болю не відчувалося.

Погода ясна стояла весь день.

5-й день. 13 серпня 1969 р.

Вийшли на маршрут о 9:00. Погода ясна, але сильний вітер, холодно. Після проходження пальців із витяганням рюкzakів у два етапи став видно подальший шлях по гострому, крутому 60–70° гребню контрфорса. Але тут же гарні тріщини і уступи.

Гребінь підходить під стіну, яка обходиться траверсом зліва. Переходити доводиться при цьому початок двох льодових кулуарів і виходити під сніжно-льодовий схил крутизною 40–50°, що виходить на основний вершинний гребінь під жандармом.

Вибираючи сніжні ділянки, піднімаємося по цьому схилу. Йдемо в кішках. Страховка через льодові крюки, сніг щільний. Виходимо на гребінь під жандармом. Тут починається третя ключова ділянка — один із найбільш складних.

У цьому місці знайшли величезну жилу із червоними і рожевими кристалами кальциту. Обходимо жандарм зліва по стіні. Стіна складається із засипаних снігом полок, на цьому боці схилу сніг сипучий, і кожну полку або виступ доводиться чистити. Дме сильний верховний вітер. Сильний мороз відчутний.

Страховка крюкова, тріщини гарні і скелі вже монолітні, із крупними блоками. Далі вже весь гребінь складається із гарних монолітних скель.

Після жандарма шлях по звичайному простому сніжно-скельному широкому гребеню. Тут багато місць для ночівель. Встановлюємо зв'язок із спостерігачами базового табору. Отримуємо радіограму про надходження негоди. Вирішуємо продовжувати сходження і в цей же день спускатися.

Наступний жандарм обходиться також зліва по крутому льодово-фірновому кулуару приблизно 70° крутизною. Проходимо на кішках, страховку організуємо через льодові штопорні крюки. За жандармом сніжний гребінь у чотири верьовки виводить на вершину.

Вершина — сніжний надув із карнизом на східну сторону. Внизу бачимо попередню групу, що спускається на ночівлю. Вершинний тур знаходимо нижче вершини на одну верьовку на скельних виходах. Погода починає псуватися, через вершину йдуть хмари, у проривах — сонце. Вітер із поривами, при яких здуває при ходьбі. Доводиться ці пориви пережидати. Мороз сильний.

Попередня група першопроходців-траверсантів пропонує у записці дану безіменну вершину 5816 м іменувати піком Королєва. Ми також підтримуємо їх пропозицію надалі іменувати цю вершину на честь конструктора ракетних кораблів.

Спуск із піку Королєва назад на одну верьовку і далі вправо. Ділянка спуску через вершину Цандера.

Вправо (за ходом) по гострому сніжному гребню, що йде на схід. Не доходячи скельних виходів на цьому гребені, через три–чотири верьовки починаємо спуск вправо по крутій льодово-фірновій стіні 50–70° вертикально вниз, на перемичку між цією стіною і ребром, що йде до наступної двоголової вершини цього гребеня — піку Цандера. Стіну цю проходимо на льодових крюках-кішках. Завдовжки вона виявилася 24 верьовки. На спуску нагрілися. Помітні сліди попередньої групи. Пізно ввечері ми спустилися в їх намети.

6-й день. 14 серпня 1969 р.

Вихід о 10:00. Подальший шлях по перемичці до вершини Цандера.

Підйом:

• По сніжному крутому широкому ребру на головну вершину;
• Після провала — на південну вершину;
• Далі по скельним гребенем, тримаючись лівої (за ходом) сторони, спуск по маршруту 4Б кат. сл. до перемички між піком Цандера і наступною в гребені вершиною.

Спуск:

• Ребро із гарними скелями, багато виступів.
• На спуску із вершини Цандера необхідно організовувати в трьох місцях спуск сидячи на верьовках (стінки 30–35 м).
• Останню верьовку до перемички зручніше спускатися по сніжній стіні і кулуару спортивно. До цього можна залишати петлі.

Перемичка:

• Являє собою досить гарний плато із середнім ухилом 25–30° у бік льодовика Исследователей, що йде із перевалу Китай–СРСР;
• Із перемички спуск вправо до видніється льодовика Исследователей;
• На цій перемичці у нас була заброска продуктів;
• Можна розв'язатися.

Далі:

• По льодовику із правої сторони (за ходом) вниз до зеленої луговини;
• Весь масив піку Королєва залишається справа по ходу;
• Від перемички до зеленої луговини — 5–6 годин ходьби;
• На зеленій луговині були вже у сутінках.

На наступний, 7-й, день 15 серпня 1969 р. обидві групи спустилися в базовий табір о 10:00.