Ч. Валіханова

Вершина «Безіменна» (4200 м) знаходиться в бічному гребені, що відходить від основного хребта Заілійський Алатау, між вершинами Сулеймана Стальського та ОПТЭ на північний схід у бік л. Шокальського. Північні схили вершини — льодові зі скельними оголеннями, південні — круті скельні стіни та контрфорси, розділені кулуарами (фото № 1).

Підхід до вершини із табору «Талгар» йде до зеленої галявини під л. Крошка і далі по морені л. Шокальського, підходимо до початку гребеня, де організовується нічліг.

Час підходів: 4–5 год.

Опис маршруту сходження

Шлях сходження йде на північно-східний гребінь. Вихід на гребінь здійснюється по третьому кулуару, що спускається із північного схилу, у напрямку до характерного скельного пальця, що має химерну форму голови ідола Аку-Аку з острова Рапа Нуї, описаному Туром Хейердалом.

Нижня частина кулуара:

сніжна
широка

Верхня частина кулуара:

зруйновані скелі
середня складність

Довжина шляху до виходу на гребінь: 130–150 м.

Особливості шляху гребенем:

зруйнованість скель
необхідність виняткової уваги

Після виходу на основний маршрут перші 30 м шлях йде прямо гребенем зі страховкою через скельні виступи, потім слідує перехід ліворуч на полички. Спочатку не дуже складні, вони поступово переходять у вузькі, розірвані провалами, тераски праворуч уверх, що вбігають до підніжжя першого великого «жандарма».

Перший «жандарм»:

Проходиться «у лоб» по крутих стінках і внутрішньому куті
Страховка — через скельні гаки
Висота підйому — 120–130 м
Необхідна кількість гаків — 10–11

Перемичка між першим і другим «жандармами» сніжна, широка (фото № 3). Тут можна організувати добрий нічліг.

Шлях до підстави другого «жандарма» йде по сніжному гребешку, спочатку круто вгору, потім приймаючому горизонтальний напрямок.

Шлях на другий «жандарм» йде спочатку ліворуч на довжину однієї мотузки, потім різко праворуч йде внутрішній кут, яким виходимо на гребінь. Забиваючи скельний гак, рухаємося гребенем і переходимо праворуч на стінку, траверсуючи яку через 40–50 м потрапляємо на перемичку до підстави 3-го «жандарма». Тут у плиту забивається скельний гак і починається спуск нижче перемички, до широкої розщелини. По розщелині, забиваючи два гаки, виходимо до пробки між третім і четвертим «жандармами».

Вийшовши на пробку, опиняємося біля четвертого «жандарма» — «конька». Це крутий гребінь, настільки гострий, що ним можна пересуватися тільки сидячи верхи (фото № 4). В обидві сторони він обривається прямовисними стінами 300–400 м глибини, і пересування ним тому ускладнюється можливістю втратити рівновагу.

Подолавши «конька», спускаємося на маленький майданчик ліворуч, навислий над прірвою південного схилу. Тут, на майданчику, складено другий контрольний тур. Перший контрольний тур знаходиться на вершині першого «жандарма». З майданчика, пройшовши поличком 4 м уперед, спускаємося на 3–4 м униз і траверсуємо до гострого скельного пальця на гребені. Палець обходиться із правої сторони.

Для страховки на цій ділянці потрібно три гаки.

Подальший шлях йде плитами, на яких багато живих камінців. Плити переходять у скельний гребінь, поступово переходить у стінку. На гаків страховці долаємо її і підходимо до гребеня, що веде до п'ятого «жандарма». Гребінь вузький, розірваний частими провалами, вимагає уважної страховки.

П'ятий «жандарм» — крута чорна плита заввишки 30 м. Підйом проводиться ліворуч уверх. Небезпека посилюється тим, що стінка нависає над південним схилом і під нею йде негативний ухил, так що у разі зриву альпініст зависає на гаку у повітрі. Тому для забезпечення безпеки потрібно забити не менше 4 скельних гаків.

По простому гребеню підходимо до підстави шостого «жандарма». Він долається праворуч по стіні (фото № 5). Тут залишаємо мотузкову петлю і на повну довжину мотузки спускаємося дюльфером на перемичку. Перемичка широка, там, під підставою скелі, знаходиться невелике озерце.

Подальший шлях йде по крутому сніжному схилу, а потім — по сніжній гребінці до наступної групи «жандарма». Сніжний схил лавинонебезпечний, тому виходити на гребінку треба суворо вертикально, не йдучи ні праворуч, ні ліворуч на бічні схили вершини.

Шлях від виходу на гребінь під підставою сьомого «жандарма» займає 8–10 год складної роботи. Велике психологічне навантаження при роботі над великими відвісами сильно виснажує нервову систему. Тому тут на пологій частині сніжного гребеня не рекомендується організовувати нічліг.

Сьомий і восьмий «жандарми» проходять ліворуч по середніх скелях.

Гребенем підходимо до дев'ятого «жандарма», який долається «у лоб» по скельній стіні із гаків страховкою.

Довгий вузький гребінь із невеликим зниженням веде до десятого «жандарма».

Десятий «жандарм» нависає над перемичкою величезним скельним карнизом. Карниз цей утворює навіс і над схилами гребеня.

Обхід ліворуч неможливий: вертикальні скельні стіни без полиць ідуть на 200 м униз.

Праворуч йде вузька тераска під самим скельним карнизом. Тераска покрита намерзлим льодом. Вискоблюючи льодорубом зачіпки, проповзаємо тераскою 18–20 м (фото № 6).

Тут забивається 3 скельних гаки. Потім карниз закінчується і можна вийти, вирубуючи сходинки у льоду зі страховкою через два льодових гаки ліворуч по льодовому схилу, що утворює п'єдестал «жандарма».

П'ятнадцять метрів шляху призводить нас на скельну площадку, розташовану на стінці «жандарма». Далі ліворуч йде льодовий кулуар, у верхній частині переходить у скелю. Із стінки стікає вода. На подолання кулуара потрібно:

два льодових гаки
три скельних гаки

По кулуару виходимо на перемичку між десятим і одинадцятим «жандармами». На вершині десятого «жандарма» складено контрольний тур.

Одинадцятий «жандарм» — невиразно виражене підвищення гребеня — проходиться зверху по легких скелях.

Подальший шлях до вершини йде по вузькому сніжному гребешку завдовжки 100 м до підстави вершинної башти. Вершинна башта стоїть на скельно-льодовиковому п'єдесталі. Вершина є скельною голкою заввишки 10 м, зовсім прямовисною, із маленьким майданчиком нагорі.

Для страховки при виході на вершину потрібно:

два скельних гаки.

(фото № 7)

Вершини група досягла 5 серпня 1958 р.

Шлях від сьомого «жандарма» до вершини займає 6–7 год скельної та льодової роботи.

Для спуску з вершини необхідно:

повернутися назад гребенем на 50–60 м;
спуститися на південний схід у бік перевалу ОПТЭ в цирк льодовика Шокальського по широкому сніжно-льодовому кулуару крутістю 35–40°;
організувати страховку через льодові гаки у верхній частині і через льодоруб — у нижній;
пройти спуск завдовжки 500–600 м на фірнове поле льодовика Шокальського.

Верхня частина л. Шокальського багата на велику кількість тріщин. Тому до виходу на рівнинну частину льодовика, майже у кінця описуваного гребеня, доводиться рухатися на ретельної страховці.

Час спуску з вершини до бівуаку біля підніжжя гребеня: 3–3,5 год.

Висновки

Є вищою точкою самостійного бiчного гребеня, вершина Безіменна являє собою цілком відокремлений пік, що підходить під визначення альпіністського об'єкта. Висота вершини 4200–4250 м.
Північно-східний гребінь — цілком логічний шлях на вершину. Круті схили гребеня виключають будь-яку можливість обходів.
Шлях на вершину та спуск із неї займає 17–18 год складної роботи, що вимагає застосування всієї альпіністської техніки. На гребені потрібно організувати проміжний нічліг.
Виходячи із вищевикладеного, група вважає, що цей маршрут слід класифікувати як 4Б кат. скл.
Група просить присвоїти цій вершині назву «ЧOKAH ВАЛІХАНОВ», на честь першого вченого — казаха.

Керівник групи — майстер спорту СРСР (Шуміхін), 1958 р.

Учасники: