Паспорт сходження

I. Клас сходження — висотно-технічний. II. Район сходження — Центральний Памір.

III. Південно-Західна стіна піку Ахмаді-Доніш (6666 м).

IV. Характеристика сходження: * перепад висот — 2300 м; * середня крутість — 76°; * протяжність складної ділянки — 870 м. V. Забито гаки: скальних — 364, льодових — 5, шлямбурних — 0.

VI. Кількість ходових годин — 62,5. VII. Кількість нічлігів — 5: 1. дві дуже маленькі майданчики на скельних полицях; 2. сніговий гребінь; 3. дві дуже маленькі майданчики, зліплені зі снігу; 4. майданчики витоптані на крутому сніжнику; 5. фирнові майданчики на гребені.

VIII. Команда НаринГідроенергобуду та спецзагону альпіністів. IX. Керівник команди: Єфімов Сергій Борисович, МС.

Учасники команди:

• Лебедихін Олексій Веніамінович, МС
• Самойлін Михайло Олексійович, МС
• Пушкарьов Віктор Михайлович, КМС
• Сабіров Мамасали, КМС
• Попов Федір Юхимович, КМС
• Кудашкіна Юрій Валентинович, КМС

X. Тренер команди: ЗМС, тренер СРСР Кузьмін Кирило Костянтинович.

XI. Дати виходу на маршрут і повернення:

• 7 серпня — обробка початку стіни;
• 8 серпня — вихід на маршрут;
• 14 серпня — повернення в базовий табір (3900 м) на льодовику Бівачному.

Організаційні та тактичні плани

Об'єкт сходження — пік Ахмаді-Доніша по Південно-Західній стіні було обрано ще 1972 р. Восени 1973 Єфімов знову, побувавши в цьому районі, зробив фотознімки стіни з різних точок. Фотографії були ретельно вивчені, і намічено варіант проходження стіни. Єдине, що залишало сумнів, — середня частина — перехід великого кулуара, фотографії не могли дати чіткого уявлення про цю ділянку.

Не ясний був і шлях під стіну по льодоспадах льодовика Ворошилова. Виходячи з цього, було складено план організації сходження на Південно-Західну стіну піку Ахмаді-Доніша, який передбачав вихід під стіну для знаходження проходу через льодовик і спостереження за маршрутом, здійснення акліматизаційного сходження в районі льодовика Бівачного, а потім тренувального на пік Василевського (6300 м) по Західній стіні, після чого вже вихід на Південно-Західну стіну піку Ахмаді-Доніша.

Тривалі та часті снігопади цього року змінили маршрут. Вимагалося додаткове вивчення маршруту, тому акліматизаційне сходження було вирішено замінити виходом на схили піку Орджонікідзе з нічлігом на висоті 5000 м, з метою детального вивчення маршруту, його камнепадну та лавинну небезпеку. Для цього було взято 60-кратну трубу. Що ж з'ясувалося?

• Місце, яке викликало сумнів при виборі маршруту за фотографією, дійсно дуже небезпечне, пробивається каменями та лавинами.
• Контрфорс, що знаходиться правіше, хоча більш крутий і складний, розташований більш вдало.
• Маршрут, що починається з нього, не перетинає на стіні жодного кулуара.

Було вирішено почати маршрут саме з нього.

Схему роботи команди на маршруті вирішили залишити старою, виробленою роками і виправдовує себе на складних висотно-технічних сходженнях:

• навішування перил попереду йдуть;
• щоденна зміна вибиваючого і попереду йде (однаково швидко, легко і надійно можуть працювати 4 людини);
• проходження перил на ділянках будь-якої труднощі аж до гранично складних з рюкзаками, що значно прискорює просування групи в цілому, зменшує час перебування на висоті, а значить збільшує надійність здійснення сходження.

Велика увага була приділена організації харчування. Застосування полегшених саморобних автоклавів (3,5 л — 500 г) дозволило зменшити загальну витрату бензину, а також використовувати такі продукти, як:

• рис;
• пшоно;
• овес;
• свіже і в'ялене м'ясо.

Персональні мішечки з разовим харчуванням, що видаються кожен ранок, дозволили влаштовувати денний перекус, не збираючись усіма разом, що було дуже важко зробити.

Опис маршруту

Маршрут починається по центру Південно-Західної стіни неявно вираженим контрфорсом між двох значно виступаючих скельних «лап». За фотографією маршрут намічався по лівій «лапі», але у верхній частині «лапи» — цього скельного бастіону — безпечних переходів на стіну не виявилося. Громадський кулуар, який збирає камені і сніг з усієї лівої частини стіни, перетинає передбачуваний маршрут.

Спостереження за стіною виявило, що контрфорс між двома «лапами», хоча і є більш крутим і складним в технічному відношенні, зато:

• виводить під неявно виражений зовнішній кут по центру стіни, що виходить практично на вершину;
• не перетинається кулуарами;
• є камне- і лавинобезпечним;
• логічним і красивим, хоча і більш складним у нижній третині маршруту.

Отже, маршрут обраний і схвалений усіма членами команди. Невідомо, чи зуміємо ми його пройти, але це найбільш безпечний і найбільш логічний з варіантів, що виводять по центру стіни на вершину.

7 серпня 1974 р. Табір на льодовику (4300 м) під стіною піку Ахмаді-Доніша. З ранку знаходимося в хмарах. Видимість 20–30 м. Йде то мокрий сніг, то крупа. О 12:00 при поліпшенні видимості Лебедихін, Самойлін, Сабіров, забравши мотузки і «залізо», йдуть на обробку початку стіни. Через годину вони вже працюють на крутому конусі під бергшрундом, просуваючись під скляний «ніс». Праворуч в 40 м з кулуара безперервно вивалюються лавини. Сильний вихровий вітер жене по всій стіні крупу, забиваючи полички на скелях, заморожуючи пальці рук. Перша чверть всього маршруту (600 м) — це круті скелі із сильно вивітреного жовтого мармуру типу «бараньїх лбів» з позализаними поличками, обмеженими кількістю тріщин з непрочними, гудящими під ударами молотка плитами.

Просування по скелях починається з того, що забивається гак і вішається драбина. Дуже круто! Позаливані полички забиті мокрим снігом і льодом. Загальний напрямок — зигзагоподібно по «бараньїх лбах» вертикально вгору до виходу чорних скель. За п'ять годин повішено п'ять «сороковок», і група під неутихаючий ураганний вітер спускається на льодовик.

8 серпня 1974 р. Сонячний тихий ранок. Негода, яка вже більше тижня бушувала в цьому районі, нарешті відступила. О 8:00 виходимо з морени під стіну і о 9:10 починаємо підйом по перилах. Ох, як вони придались! Підтаяний сніг замерз. Скелі покриті тонким шаром льоду.

Від кінця оброблених перил рухаємося по крутому 30 м лбу до чорних скель, які хоч і більш круті, але мають більш міцну структуру і більшу кількість тріщин. Чорну нависаючу стіну (20 м) обходимо зліва по ходу по внутрішньому куті, залитому льодом. Лазіння дуже складне, але є хороші тріщини для забивання гаків. Пройшовши 5 м (80°) вгору, доводиться вішати драбину, скелі повністю залиті льодом. Потім ще 10 м по внутрішньому (85°) куті, і ланцюг Єфімов—Лебедихін виходить на верх чорної стіни. Далі доводиться йти вправо—вгору по сильно зруйнованих скелях, щоб не сипати камені на нижні ланцюги. 20 метрів — ділянка середньої труднощі, який виводить під відвісний 15-метровий «праска» (R4). Праворуч від нього утворений внутрішній кут з пробкою. Рухаємося по ньому. Складне лазіння в розпірках, але особливо неприємний обхід «пробки» (праворуч по ходу) по чорній стіні (2 м, 90°), яка має багато зачіпок, але дуже непрочні. Подолавши стіну, видно, що скелі трохи зменшили крутість, але так само зруйновані. Ще 20 м дуже уважного обережного лазіння (внизу рухаються ланцюги), і знову жовтий мармур, і знову плити, які треба проходити на терті, і по них вже біжить вода. 100 метрів не дуже крутого (65°), але технічного лазіння на терті при обмеженій кількості тріщин, виводить на маленький сніжник під черговою стіною. 40-метрова стіна із сірого мармуру переходить в крутий гребешок, який підводить до відвісної 150-метрової стіни. Десь там доведеться шукати нічліг.

40 м стіну починаємо проходити зліва направо по неявно вираженому внутрішньому куті. Колір мармуру змінюється — характер ні. Круті сильно вивітренні лби. Скелі мокрі, у багатьох місцях лід. 40 м дуже складного маршруту (75°), далі відчувається, що має бути легше. Ще 20 метрів складного лазіння (руйнівні 2–3-метрові стінки) (R7) (80–90°), і перша ланка виходить на гребешок (R8). 40 метрів скель середньої труднощі виводять під фундамент гігантської стіни, сірої і гладкої (R8). Незрозуміло на перший погляд, як і де її можна пройти. 18:00. Починаємо вирубувати в скелі майданчики для наметів. Ланцюг Єфімов—Самойлін, надівши калоші, йде спробувати обробити перші мотузки. Сонце йде за гору. Різко похолодало.

Перші 20 м по продовженню гребешка долаються досить легко (R9). Ще через 20–25 м видно поличку, де можна організувати страховку, але ці 20 метрів вимагають проходження 40 хвилин (R10). Гігантська крутість поєднується з непрочність зачепів. Кожен виступ вимагає ретельного випробування. Гак для страховки доводиться сдваивать і страивать. Кожен окремо тримає слабо. На полиці нарешті виявляється надійна тріщина, куди відмінно заходить товстий швелер. Перила закріплені. Ланцюг спустився на нічліг (19:30). Висота 5000 м.

9 серпня 1974 р. Погода хороша. Виходимо о 8:30. Перші промені сонця освітилі стіну. Сьогодні попереду йде ланцюг — Єфімов—Лебедихін. Вибиваюча — Пушкарьов—Сабіров. Перша ланка піднімається по перилах до полички, вішає там рюкзаки, надягає калоші. Прямо над головою нависаюча частина стіни, вліво вгору проглядається можливий шлях. Крутість 85° (R11), гладкий вивітрений мармур (20 м). Використовуючи дрібні виступи, а в основному тертя калош, Єфімов виходить до внутрішнього кута. Зліва гладкі скелі, праворуч злегка нависаюча 3-метрова стінка, але з тріщинами (R12). По ній, використовуючи штучні точки опори, виходить на плиту крутизною 85° (R13). Ще 10 м гранично складного лазіння виводять під нависаючий карниз. Тут закріплюються перила і продовжується подальша робота (витягування рюкzakів). Під карнизом траверс три метри вліво на стіну і знову вертикально вгору, по загладженим, кришатся виступам — гранично складне лазіння 25–30 м (R14). Міст для забивання гakів дуже мало. Добре йдуть або дуже тонкі, або товсті швелери і клини. Далі рельєф дещо змінюється, крутість зменшується до 80°, з'являються щілини, по яких йдеться із заклинюванням рук і ніг (25 м) (R15). Лазіння дуже важке (витягування рюкzakів). Відсиля трохи вправо—вгору по гребню стіни по засніжених схилах (40 м) на її вершину — лазіння середньої труднощі, але дуже уважне. Багато живих каменів. Стіна закінчується горизонтальним сніжним гребешком. Тут планувалася друга нічліг. Місце дійсно вдале і безпечне. Далі йде крутий сніжно-льодовий схил, що проходить горизонтальною смугою майже через всю стіну. поки готуються майданчики під намети, трійка Лебедихін—КудашКін—Попов, забравши всі вільні мотузки, йде обробляти подальший маршрут. Льодовий схил покритий 10 см шаром розкислого снігу. Доводиться надягати кошки, топтати і рубати сходинки для завтрашнього підйому. Страховка через льодові гакі. Шлях вертикально вгору під червону стіну (120 м). Навісивши перила, трійка о 19:00 повертається до місця нічлігу (R18).

10 серпня 1974 р. Погода хороша. Вихід о 7:30. Сонця ще немає. Холодно. Первоидущая ланка — Самойлін—Єфімов, вибиваюча — КудашКін—Попов.

Червона стіна (50 м) — круті сильно засніжені скелі, що закінчуються поличкою перед гігантською відвісною стіною, так званий район «сімки» (конфігурація сніжника, що нагадує цифру «7») (R19).

З полички шлях проглядається спочатку вліво—вгору, а потім до «7». Скелі чорні, міцні, всі залиті льодом. Вібрам не тримає. Самойлін надягає на вібрам знімні трикони і починає рухатися вгору, молотком відколюючи лід, щоб дістатися до тріщин. 50 м дуже складного лазіння (85°) (R21). Зліва від нашого маршруту починається гігантський кулуар, який тягнеться практично до вершини. По ньому то й діло йдуть камені. Дійшовши до засніжених плит (60°, 5 м) (R22), рухаємося вправо—вгору до внутрішнього кута, залитого зеленуватим льодом. Праворуч і ліворуч від нього гладкі відвісні стіни. Треба йти по ньому. 20 м гранично складного лазіння, 20 метрів, де були використані і драбини, і льодові гакі, і дерев'яні клини, і рубка ступенів (R23). Внутрішній кут виводить на круті зруйновані скелі 40 м (R24) під сніжник, званий «сімкою». Вихід на сніжник в тому місці, де він упирається в відвісну 20-метрову стіну (R25), зверху якої нависає сніжний карниз. Стіна проходиться прямо в лоб. 90°, 10 метрів і 10 метрів, 80°. Скелі міцні, лазіння хоч і складне, але приємне. Зверху лежить пухкий сніг. То встаючи на виступи скель, то провалюючись по пояс, буквально риючи траншею, Самойлін піднімається (10 + 15 м) до плит (R26). По них, рухаючись вліво—вгору, підходимо під нову гігантську стіну, яка виводить під сніжне «плями» на висоту 6000–6100 м. Півкілометрова стіна, середня крутість якої 80°. Десь у середній її частині проглядалося місце для нічлігів. Сьогодні повинні туди вийти.

Рух починається по вертикальній тріщині, що йде метрів на 50 (R26). Пройшовши метрів 10, Самойлін вішає драбину, потім другу. Починає злегка відкидати. Крутість збільшується до 85°, але рельєф дозволяє рухатися вільним лазінням (зачепи міцні кутами вгору), що доставляє величезне задоволення навіть у позаду йдуть. Через 30 м виходить на поличку вузьку і зруйновану, яка йде вправо (10 м). Потім ще 40 метрів вертикально вгору (у середній частині проходиться відвісний внутрішній кут) (4 м, 90°). Лазіння дуже складне. Страховка здійснюється стоячи на невеликих виступах. Полиць немає. Далі рух відбувається вліво—вгору ближче до великого кулуару. Вже пройшли більш 100 метрів, а крутість не зменшується. Ще 40 метрів вліво—вгору до самого кулуару, по якому безперервно гудять камені, після чого крутість зменшилася до 75°. Ще 40 м складного лазіння виводять (R29) під гладкий жовтий 30-метровий «праска», на вершині якого видно сніг. За ним видніються ще 2 «праска». Перший «праска» обходиться зліва по ходу по внутрішньому куті. Скелі залиті натічним льодом. Доводиться подрубувати сходинки. Складні і неприємне лазіння (40 м). Сонце йде за схил. Різко холодає. Тут планувалася третя нічліг. На першому «праска» місць для наметів немає. Виходимо до другого. Внутрішній кут зникає. Доводиться підніматися прямо по лівій стінці «праска». Скелі засніжені, під снігом лід. Крутість 75° (20 м). Складне лазіння. Зверху «праска» крутий сніжний гребінь, що упирається в третій «праска». Добре, що сніг вологий. Починаємо вирубувати і буквально ліпити горстями площадочки зі снігу. У цей час Єфімов обробляє третій «праска» прямо в лоб. До 20:30 забираємося в намети. Сьогодні дуже добре попрацювали. Висота 5750–5800 м.

11 серпня 1974 р. Вихід о 9:00. На місці нічлігу залишаємо тур із запискою. В 200 м над собою бачимо гігантський скальний карниз. За ним лежить «сніжне пляма» — величезне сніжне поле. Після проходження третього «праска» підходимо під відвісну стіну (20 м, 90°) з міцними зачепами (R33). Перші 3 м залиті льодом. Доводиться пускати в хід молоток. Для зручності йдуть з вантажем вішається драбина. Лазіння дуже складне. Наступні 40 м скелі трохи «лягають» до 80°, як би даючи передышку перед нависаючими скальними перами, між якими лежить сніг, а де-небудь поблискує лід.

Шлях намічається:

• по поличці вправо (10 м) під «пера»;
• по внутрішньому кутку, який вгорі перетворюється на камін зі льодом, утворений «перами».

Ця ділянка протяжністю 30 м, 90–85° (R35) — один із «ключів» маршруту. У нижній частині довелося розгрібати сніг, щоб забити гак, вгорі — вішати драбини через натічний лід в каміні. Лазіння дуже складне, що вимагає великих фізичних витрат (витягуються рюкзаки). Вилазячи з каміна, опинилися під скальним карнизом, який бачили знизу. Зліва висить величезний сніжний надув. Праворуч намічається вихід вгору по злегка нависаючому скальному карнизу: 8–10 м, 95° (R36). Вихід під нього — по перемішаним снігом скелям. Верхня скоринка снігу не витримує ваги тіла, і первоидущий то й діло провалюється по груди в сніг між скелями (15 м).

Максимально полегшивши себе, Самойлін починає рухатися по стіні і, повісивши у верхній частині драбину, долає стінку. Ще 10 м, і по засніжених скелях виводять на великий сніжник (витягування рюкзаків). Зліва в 20 метрах видніється сніжний гребешок. Там і починаємо робити майданчики під намети.

В 30 м від цього місця починається скальна смуга крутістю 75° протяжністю 60 м (R38). Пушкарьов, Єфімов, Сабіров йдуть на обробку цієї ділянки. 30 м снігу вимагають для подолання величезних зусиль. Розкислі сніг провалюється. Первоидущий риє траншею місцями по груди.

Скелі проходятся вертикально вгору. Лазіння середньої труднощі. Повісивши три «сороковки», трійка повертається до наметів (19:30). Дме вітер, погода псується.

12 серпня 1974 р. Сонця немає. Сильна хмарність, вітер. Виходимо о 8:00. Перила заледеніли. Сніг, яким скелі місцями обліплені суцільно, за ніч підмерз, і з величезним трудом витоптані ввечері сходинки добре тримають. Скелі являють собою вертикальні 3–5 м стінки, розділені засніженими поличками. Лазіння складне. Гак б'ються добре, скелі черепичного горизонтального будови.

Пройшовши скелі, виходимо на сніжник і рухаємося вліво вгору під стіну. 100 м, 65°. При виході під стіну з'являється лід. Рубимо сходинки (20 м). На стіні проглядається шлях у напрямку великого «зуба» на гребені — первоидущими працюють Лебедихін і Попов. Наш шлях після невеликого траверсу вліво йде прямо вгору по відвісних міцних скелях у напрямку скального «зуба» на гребені. Першу мотузку впевнено проходить Лебедихін, долаючи у верхній частині ділянку (10 м) крутими (90°) сильно зруйнованими скелями, навішуючи 4 драбини для проходження групи. Крутість трохи зменшилася, але збільшилася кількість снігу на скелях. Вперед виходить Попов і, риючи траншею, провалюючись місцями по груди в стає все більш пухкому з висотою снігу, повільно рухається прямо вгору до наступної стіни. Дві мотузки такого сніголазіння по скелях зі страховкою через скальні гакі і зміна первоидущего. Попереду Лебедихін, час обіду, але немає ніяких скільки-небудь значних полиць, щоб зібратися хоча б по полгрупи. Складний траверс по відвісної скелі (15 м), підйом по внутрішньому куті і відвісної стіні дозволяють подолати ще одну 35-метрову чорну стінку. Гребінь вже близько, до нього 2 мотузки, але сніг, що забив скелі, не дозволяє рухатися. Пухкий і глибокий, місцями по груди, він зовсім не тримає, і доводиться рити траншею, щоб знайти точки опори і тріщини для гаків. Всі вже пообідали, а вперто просувається вперед Єфімов пройшов всього лише половину мотузки. Дуже складно рухатися вгору на висоті 6500 м, коли під ногами сніг постійно з'їжджає вниз, а до скелі місцями неможливо докопатися. Остання мотузка. Сонце вже сховалося за вершиною. Вперед — Лебедихін. Відвісна 8-метрова стінка і сніжний гребешок, що переходить в відвісний 3-метровий надув Східного гребеня. Сніг все так само не тримає, але ціль близька, ще 40 хвилин, і, подолавши з великим трудом останні вертикальні метри цієї сніжної стіни, первоидущий сховався за гребенем. До 19:30 група на гребені. Вершина в тумані, да і навколо групи видимість погана. Перша нормальна нічліг, коли від намету можна зробити не один крок.

13 серпня 1974 р. Вихід на вершину о 8:00. Внизу щільний шар хмар. По гребню піднімаємося на вершину (6666 м) до 8 год 40 хв. Спуск по Східному ребру.

ТАБЛИЦЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАРШРУТУ СХОДЖЕННЯ

Маршрут сходження — Південно-Західна стіна піку Ахмаді-Доніша (6666 м).