Першосходження на Західну і Східну вершини і траверс масиву Уралочка здійснено з 14 по 18 липня 1961 р. групою у складі:

Рязанов В.В. — керівник групи, майстер спорту.
Рябухін А.Г. — 1-й сп. розряд
Самохвалов В.В. — 1-й сп. розряд
Бенкін В. — 1-й сп. розряд
Чернов В.І. — 1-й сп. розряд

Вершина Уралочка знаходиться у гребені, що розділяє цирки Уллу-Ауз і М. Укю, між вершинами Архімед (4100 м) і Думала-Тау (4557 м).

Перевищення над льодовиком М. Укю — 700 м, над л. Уллу-Ауз — 800 м. Вершина Уралочка — двоглава: Західна (4270 м) з'єднується 200-метровою перемичкою зі Східною (4300 м).

На північ (у цирк М. Укю) із Західної вершини — черепицеподібні плити, покриті натічним льодом і снігом; на південь (у цирк Уллу-Ауз) — стіни.

Породи, що складають масив — граніти з великим вмістом кварцу. Тріщини неглибокі, вироблені. Поверхня скель шорсткувата, місцями ніздрювата, що нагадує поверхню сієнітів.

Шлях від табору лежить по правому (орографічному) борту ущелини Мижирги до другого притоку р. Мижирги (2570 м) і потім по правому березі цього притоку вгору до язика льодовика М. Укю (3250 м). Під язиком льодовика хороші зелені майданчики, де можна розбити бівуак. 3270 м. Від табору до бівуаку 4 ходових год.

Вихід з бівуаку о 3:00. Переваливши через кінцеву морену, група рухається вздовж льодовикового струмка. Льодовик рівний, для руху безпечний. Через 40 хв руху вгору (3550 м) по льодовику (у середній частині) група згортає праворуч у бік явно вираженого пониження у гребені — перевал із цирку М. Укю в цирк Уллу-Ауз, висота 3900 м — між піками Архімед і Уралочка.

На перевал веде сніжно-льодовий схил (350 м по вертикалі) крутістю у нижній частині 40–45°, у верхній 45–50° (див. фото I). У верхній частині льодовий схил перетинають на всю ширину дві тріщини, місцями забиті снігом. Схил проходиться на котках із крюковою страховкою у верхній частині (7 льодових крюків).

Під перевалом на схилі дві мульди (у правій озерце). Мульди обходять ліворуч по ходу.

Від перевалу у бік Західної вершини Уралочки йде підйом по засніжених скелях середньої труднощі (фото I). На гребені виступають 4 жанда́рма заввишки 20–25 м.

Перші два жанда́рма обходять праворуч по полицях.
Останні проходять лобом зі спуском на коротку снігову перемичку (фото 1, 2, 3).

Пологий сніговий гребінь (150 м) і легкі засніжені плити завдовжки 100 м призводять до неглибокого (15 м) провалу перед Західною вершиною.

На плитах перед провалом — нічліг. У провал спуск зі страховкою через уступи.

Із провала гребінь (довжиною 100 м) з ділянками крутих плит (40°, фото 4, ділянка 1). Забито для страховки 4 скельних гачки.

Плита (крутістю 45°, фото 4, ділянка 1) підводить до скельного скидання (висота 12–15 м). Відходимо ліворуч.

При траверсі плити (ділянка 2):

Забито 3 ск. гачки.
При виході на верх скидання — 2 ск. гачки.

На верх скидання (ділянка 3) рюкзаки піднімалися по мотузці. Відходимо зі страховкою через 2 ск. гачки праворуч уздовж тріщини і по тріщинуватих плитах завдовжки 80 м і крутістю 40–45° підходимо до жандарма-ромбу (фото 4, ділянка 5).

Частину жандарма-ромба обходимо ліворуч уздовж тріщини біля основи жандарма. Для страховки забито 2 ск. гачки. Вихід у провал за жандармом по скелях типу баранячих лбів, залитих натічним льодом (довжина 15 м, крутість 65–70°). Забито 3 ск. гачки. При виході на скелі із тріщини сильно відкидає — психологічно важке місце. Рюкзаки (від початку обходу) на жанда́рм піднімалися по мотузці.

Між жандармом і вершинною баштою провал завглибшки 5 м і шириною 1,5–2 м.

Праворуч у провал між баштою і відколовшимся гострим каменем 2-метровий камін, із якого можна піти на поличку, що веде в обхід башти праворуч.

Спроба обходу не увінчалася успіхом. Витративши дві години, група пройшла 30-метровий шлях по вузькій полиці і складних скелях у бік внутрішнього кута на башті, забивши при цьому 7 ск. крюків.

Монолітні, гладкі, зовсім прямовисні скелі, що утворюють внутрішній кут, відсутність тріщин і нависаючі у верхній частині карнизи змусили групу повернутися у провал.

Від провала вгору ведуть дуже складні скелі. Це перша ключова ділянка заввишки 35 м (фото 5 і фрагмент «А»).

Із провала 1 метр ліворуч — внутрішня полиця заввишки 2-х метрів, над якою виступає квадратний камінь. Для виходу на камінь забивається 2 гачки.

Із каменю по зовнішньому куті — вихід на похилу шорсткувату полицю, що йде праворуч вгору із переломом через 3 метри праворуч униз. Для виходу на полицю забивається ще 2 гачки.

Таким чином, на 5-метровій ділянці забивається 4 ск. гачки як додаткові точки опори і для страховки.

Ліворуч над полицею виступає карниз — крутий і похилий зверху. Під ним забивається гачок і навішується драбина. Праворуч — у тонку тріщину забивається гачок для підтягування.

Скелі нависають (драбина не стосується стінки). Страхуючий, що встав на драбину, притягує через правий гачок до скелі.

Перший, що йде:

забиває два шлямбурних гачки і перечіплює на них драбини;
у верхній частині полички-корита б'є гачок, через який перший виходить на поличку-корито;
забивши ще один гачок і навісивши драбину, перший виходить на поличку під характерним виступаючим рудим каменем;
забиваючи 3 гачки, перший виходить праворуч вгору на кут виступу;
піднявшись на 2,5 м на другий і третій кути-виступи, перший забиває шлямбурний гачок і, навісивши драбину, виходить на вузьку похилу полицю, над якою характерна стінка з деяким запереченням.

Паралельно поличці йде тріщина, вздовж якої, забивши 8 гачків для залізниці, перший проходить до правої сторони стінки.

Забивши у верхню частину стінки два шлямбурних гачки, перший залізницею по драбинах виходить на верх стінки (фото 5 і фрагмент «А»). Тут контрольний тур.

8 метрів по шорстких некрутих плитах призводять до полиці шириною 60–70 см, над якою височіє 7–8 метрова стінка. Траверсуючи стінку ліворуч по ходу (3 ск. гачки), виходять на ще одну похилу полицю шириною до 1 м і завдовжки 2–2,5 м. Ці полиці — єдине місце для нічлігу.

На полицях може розміститися для нічлігу сидячи:

на нижній і верхній полицях — по 3 людини;
над другою полицею на виступі, схожому на стілець — ще одна;
на верху стінки — ще одна.

Усього може розміститися для нічлігу сидячи 8 осіб. Група провела сидячу нічліжку на трьох місцях.

Від цієї нічліжки йде рух по гострому, майже горизонтальному гребешку чорних скель (фрагмент «Б»). Гребінь нависає у бік цирку Уллу-Ауз, на північ же падають 70° плити! (рух іде з північної сторони, тримаючись руками за гребінь і максимально відхилившись від крутого схилу). Для страховки забито 3 ск. гачки.

За гребешком починається жовтий жанда́рм заввишки 12 м із гладкими прямовисними стінами. Жанда́рм обходять ліворуч по ходу. Перші 3 м являють собою неглибокий вертикальний камін (3 ск. гачки), що переходить у внутрішній кут заввишки 4 м і крутістю 75° (2 ск. гачки).

Потім рух іде у напрямку до плит гребеня по неясно вираженому зовнішньому куті завдовжки 10 м і крутістю 65–70° (4 ск. гачки). У каміні і внутрішньому куті сніг і ділянки натічного льоду, що сильно утруднюють рух. 7-метрова ділянка загладжених скель, залитих натічним льодом (забито 2 ск. гачки), призводить до плити крутістю 40° і завдовжки 15–17 м (фрагмент «В»). Плита покрита натічним льодом і тонким шаром снігу. Перетинаємо плиту вздовж тріщини біля нижнього краю праворуч до обмежувальної її вертикальної стінки заввишки 4 м (5 ск. крюків). Далі рух іде по плиті вгору вздовж стінки із виходом за внутрішнім кутом ліворуч вгору. Забито для створення штучних точок опори та страховки 8 ск. гачків. Виходимо праворуч на гребінь по монолітних скелях завдовжки 20 м і крутістю 70°. Лазіння дуже складне — зачіпок немає, для страховки забито 6 ск. гачків.

До вершини (2 мотузки) веде ізорваний гребінь. Скелі монолітні. Проходять зі страховкою через:

уступи
2 ск. гачки.

Висота Західної вершини 4270 м. Стіна 370 м. Складаємо на вершині тур.

Спуск на перемичку між Західною і Східною вершинами йде спочатку по розщелині, а потім по гострому скельному гребешку до сніжника (2 мотузки, страховка через уступи). Після сніжника йдуть плити (довжина 40 м, крутість 40–45°), 20-метровою стіною обриваючись до перемички. Спуск по мотузці на карабині (фото 6).

На перемичці можна влаштувати зручний нічліг на снігу. Сильно розірвані скелі перемички обходять із півночі по снігу (фото 7).

На Східну вершину (4300 м) веде крутий розчленований гребінь, перевищення вершини над перемичкою — 100 м.

25-метровий вузький похилий камін (для страховки забито 4 ск. гачки) виводить на невелике снігове плече. Від плеча праворуч вгору йде вузький (2–2,5 м) кулуар, покритий натічним льодом. Довжина кулуара — 20 м. Проходиться з рубкою ступенів і страховкою через 4 ск. гачки вздовж правого по ходу борту.

Виходимо на гребінь і траверсом праворуч по полицях йдемо в кулуар, що веде до вершини (довжина 40 м). Страховка через:

уступи
3 ск. гачки.

Контрольний тур складний під вершинним величезним каменем.

Спуск із вершини здійснюється по південному ребру в цирк льодовика Уллу-Ауз.

По щілині між вершинним величезним каменем і відколотою із півдня скелею переходимо на східну сторону і зі сходу обходимо скелю по поличках із траверсом униз на ребро.

Подальший спуск іде вздовж ребра. Праворуч залишаються сніжники, ліворуч на 20–30 м вище — коньок ребра, що обривається на схід і на південь стінами. Спуск крутий, стінки змінюються крутими перегинами.

Ухід праворуч недоцільний у зв'язку з:

небезпекою камнепадів;
наявністю в районі сніжників сильно зализаних крутих скель типу баранячих лбів.

Ухід на саме ребро також не бажаний, т. я. воно сильно розірвано. Само ребро весь час іде праворуч униз. Відповідно до цього рухається група. У нижній частині баранячі лоби під сніжниками проходять траверсом праворуч униз (по ходу) із виходом на правий борт цього своєрідного широкого кулуара.

Після обходу вершинних скель спуски здійснювалися дюльфером (40 м).

Перший — по коньку ребра у провалля.
Другий — із провалля праворуч із ребра на сніжник.
Третій — зі сніжника, забираючи ліворуч на широку похилу полицю.
По поличках йдемо на 15 метрів ліворуч.

Четвертий і п'ятий — із полиці униз у бік верхньої частини кулуара, що йде на великий сніжник.

Перетинаємо по складних скелях верхов'я кулуара (для страховки забито 3 ск. гачки) і виходимо до стику ребра і контрфорса, що відходить від нього.

Шостий — від стику на снігову полицю. Тут на снігу хороший нічліг. На скелях контрольний тур.

Із нічлігу йдемо униз по широкому кулуару між ребром і відійшовшим від нього контрфорсом, дотримуючись борту контрфорса — 4 дюльфери. Десятий дюльфер призводить до баранячих лбів, що обриваються на захід стіною. Відходимо на 100 м праворуч до білих скель.

Ще два дюльфери з відходом праворуч, і ми на осипі. Спуск по осипі на льодовик Уллу-Ауз не становить труднощів, проте осип дуже часто прострілюється летячими зверху каменями. Стежкою вздовж правого берега льодовика Кундюм-Мижирги група повертається в табір Безенгі.

При проходженні маршруту забито гачків:

Вихід на перевал — 7 льодових.
Підйом до першої ключової ділянки — 16 скельних.
Перша ключова ділянка — 22 звичайних скельних і 5 шлямбурних (не рахуючи гачків, забитих при спробі обходу).
Підйом до другої ключової ділянки — 14 скельних.
Друга ключова ділянка — 19 скельних.
Вихід на Західну вершину — 2 скельних.
Підйом на Східну вершину — 11 скельних.
Спуск зі Східної вершини на льодовик Уллу-Ауз — забито для дюльферів — 12 скельних гачків і для страховки — 3 скельних гачки.

Разом забито для страховки і як додаткові точки опори: 71 звичайний скельний гачок, 5 шлямбурних гачків і 7 льодових. Крім цього для спуску дюльфером забито 12 скельних гачків.

Проходження маршруту по днях:

1 день

Вихід із а/л Безенгі на нічліжку під язиком льодовика М. Укю — 4 ходових год.
Вихід після обіду.

2 день

Нічліжка під язиком льодовика — нічліжка під баштою Західної вершини (8 ходових год із 5:00 до 13:00).
З 14:00 до 20:00 (6 год) двійка Рябухін — Рязанов обробляла нижню частину маршруту, пройшовши 35 м на першій ключовій ділянці і навісивши перила.

3 день

Двійка Рязанов — Чернов без рюкзаків виходить на стіну о 5:00.
Проходить першу ключову ділянку, обробляє шлях до другої ключової ділянки і частину плити другої ключової ділянки.
Навісивши частину перил (не вистачило мотузок), о 18:00 двійка спускається на нічліжку над першою ключовою ділянкою.
Трійка, згорнувши табір і уклавши все в три рюкзаки, о 6:00 виходить на стіну.
За винятком нижньої частини плит, рюкзаки всюди до нічліжки на стіні піднімалися по мотузці.
Першу ключову ділянку група проходить на стремінцях (фото 5).
О 18:00 група збирається на трьох майданчиках своїх нічлігів і організує сидячий бівуак (розчищення полиць, забивання страхових гачків, приготування їжі).
О 20:00 відбій.

4-й день

Вся група виходить о 5:00.
Як і раніше, двоє (Рябухін і Самохвалов) йдуть без рюкзаків.
О 10:30 виходимо на Західну вершину і, не затримуючись, йдемо до Східної башти.
О 13:00 почали спуск зі Східної по Південно-Західному ребру.
О 19:15 зупинилися на нічліжку на сніговій полиці.

5-й день

Вихід о 8:00.
О 13:00 група спустилася на осип під стіною.
О 16:00 прийшла в а/л Безенгі.

Група оцінює маршрут як 5Б кат. ск.

Спорядження групи

Мотузка основна: 1х60 м, 1х40 м, 1х30 м. Мотузка допоміжна: 1х60 м.
Крюки скельні: а) звичайні сталеві — 15 штук; б) титанові універсальні (короткі) — 15 шт. в) шлямбурні — 10 штук.
Крюки льодові дюралеві стандартної форми — 5 штук.
Драбини — 3 штуки.
Молотки — 3 штуки.
Палатки: «памірка» — 1 шт., «згарка» — 1 шт.