Підкорення

НА 3-тю ЗАХІДНУ ШХЕЛЬДУ-ТАУ

Північною стіною

Група у складі:

Коптев В. — керівник
Мінін Ю. — учасник
Алексашин Л. — учасник
Божуков В. — учасник

МОСКВА 1960 р.

Коротка характеристика об'єкта сходження

3-тя Західна Шхельда-Тау (Пік Арістова) — одна з вершин масиву Шхельда-Тау, розташованого в центральній частині Головного Кавказького хребта. Найбільш відомими маршрутами на вершину є:

шлях з півдня (кат. скл. 4А)
шлях з півночі — так званий шлях Шмадерера (кат. скл. 5А)

У 1956 р. було пройдено новий варіант маршруту підйому на 3-тю Західну Шхельду-Тау з півночі — по скельних виступах північної стіни, що йдуть грядою прямо вниз від вершин. Зігнута серпом гряда зледеніння скель, засипана снігом, дуже нагадує сріблясту рибку, звідси й назва маршруту — на 3-тю Західну «по рибці». Цей маршрут:

заявлявся групами «Локомотива» і МДТУ на першість Союзу
був пройдений цими групами
оцінений як маршрут вищої категорії складності

Групи пройшли кілька відмінних один від одного варіантів шляху: група Єлісєєва («Локомотив») йшла в середній частині стіни по крайніх лівих скелях «рибки», а група МДТУ — В. Іванов і А. Осинцев — пройшли праворуч від скель по крутому льодовому схилу, але обидві групи одностайно віднесли маршрут до своїх найкращих сходжень.

Після 1956 року цим маршрутом не пройшла жодна група, лише в серпні 1960 р. — через 4 роки після перших сходжень — біля підніжжя стіни було розбито табір групою альпталагеря «Джан-Туган» у складі: Коптев В., Алексашин Л., Мінін Ю. і Божуков В. Керівник групи — Коптев.

Сходженню передували спільні тренування в районі табору і тренувальні сходження на вершини:

Джан-Туган
Башкару

Перед виїздом у гори учасники групи проводили регулярні тренування в Москві.

Відомості про учасників сходження

П. І. Б.	Рік народження	Розряд	Професія	Членство ДСТ
Коптев В.	1931	1-й сп. розряд	інженер	НДІ «Праця»
Мінін Ю.	1931	МС	інженер	НДІ «Праця»
Алексашин Л.	1931	МС	інженер	НДІ «Праця»
Божуков В.	1933	1-й сп. розряд	інженер	НДІ «Буревісник»

Короткий опис сходження

1 день. 30 червня о 15:00, після тривалих зборів, що проводжається всім складом табору, наша четвірка вийшла дорогою з табору «Джан-Туган» вниз — в Шхельдинську ущелину. Рюкзаки, заповнені спорядженням і запасом продуктів на 8 днів, були дуже важкими, шлях до нічлігу під нашим маршрутом здався нам довгим і важким. Лише в сутінках (скоріше вже в темряві) ми стали на бівак на правій орфографічній морені льодовика. Розбили палатку, легка вечеря — і спати.

2 день. Всю ніч і ранок прислухаємося до життя стіни, нам треба встановити час безпечного проходження деяких частин маршруту. З консультацій Іванова, Супоницького («Локомотив») і Єлісєєва («Спартак») ми знаємо, що лавини проходять через «хвіст рибки» приблизно з 10:00 до 14:00, коли сонце нагріє стіну і освітити льодові зноси, що висять на ребрі Шмадерера. Але вже кілька років цим маршрутом ніхто не ходив, і ми хочемо знати, чи внесло час якісь поправки і зміни до цього розкладу.

Ніч із 30 на 31 липня була ясна і морозна, ні вночі, ні вранці, ні за весь день спостереження лавин і камнепадів у районі нашого маршруту не було, лише близько полудня на сусідньому маршруті — ребрі Шмадерера прогримів льодовий обвал, перекривши майже половину всього ребра. Спостереження лише підтвердило наші припущення, що проходження будь-якої частини маршруту у ранкові години після морозної ночі абсолютно безпечне. План руху маршрутом вирішуємо залишити без змін. Ось він:

1 серпня — підйом під «хвіст рибки», нічліг;
2 серпня — ранній підйом, рух до стін вершинної башти;
3 серпня — вихід на вершину, нічліг на вершинному гребені;
4 серпня — спуск на південь і повернення в табір.

Останній раз перебираємо спорядження, перевіряємо гаки, гостримо кошки і трикони. Найбільше розмірковуємо над набором продуктів, асортимент у нас не дуже багатий, а загальна вага їх надто велика для стінного сходження. Останній набір склав 12 кг — це трохи більше, ніж нам потрібно на 3,5 дні, але за сприятливих умов розраховуємо з'їсти надлишки на першому нічлігу. Після перевірки примуса і кухні на сухому спирті вибираємо спирт — пального за вагою витрачається така сама кількість, але не треба ні примуса, ні фляги.

Спати лягаємо рано — завтра ранній вихід, щоб вийти на початок гребеня за твердим снігом.

3 день. За 1 серпня 1953 р.

Прокидаємося рано і відразу неприємність — по полотну палатки стукає дощ. Вихід затримується, і лише о 5:30 наша група покинула морену і, перетинаючи льодовик, рушила до стіни.

Перша скельна балка обходиться по сніжнику праворуч, тріщини долаються по містках у місцях лавинних жолобів. Верхня частина сніжника дуже крута, під тонким шаром снігу — лід. Йдемо дуже уважно.

По сніжному галстуку, що йде ліворуч, набираємо висоту (ділянка R2–R3).

Виходимо на скелі ліворуч за ходом, потім:

з рубкою ступенів перетинаємо гирло
виходимо на скелі правої сторони гирла.

Перед виходом на скелі зв'язалися. Зв'язки — Коптев — Божуков і Алексашин — Мінін.

По скелях правої сторони з гаковою страховкою виходимо на перемичку.

Відпочивши на перемичці, рухаємося вгору. Скеля дуже міцна, лазіння середньої складності. Трапляються стінки по 10–15 м з невеликими, але надійними зачіпками.

Зараз світить сонце, Ельбрус відкритий весь, але по ущелині повзуть неприємні хмари. Погода не визначена, але не особливо тривожна.

Цією стіною (у нашому описі «страшною на вигляд») ліземо близько 1,5–2 год. Рух поперемінний зі страховкою через виступи, іноді б'ємо гаки. Друга зв'язка частіше йде одночасно і не відстає від першої.

При проходженні стіни дотримуємося правої за ходом її сторони. Кулуар, що проходить ліворуч, у верхній частині стає дуже крутим, і йти ним не слід. Вище скелі стають простішими — стінка вироджується в гребінь, яким можна більше йти з одночасною страховкою, закладаючи мотузку за виступи (ділянка R4–R5).

Зліва — крутий льодовий знесення, яким після теплої ночі то й діло гремлять лавини, що сходять із верхньої снігової дошки Центральної Шхельди, праворуч — сніжник, яким біжать лавинки, що сходять з ребра Шмадерера. І сьогодні лавини почалися не дуже рано: поки ми проходили найнижчу частину маршруту, жодної лавини не було.

Останній зліт гребеня і за ним майданчик, викладений плитняком. Майданчик малий, але захищений стінкою нависаючого каменю від досить часто пролітаючих льодинок і каміння. Вони жужжать ліворуч і праворуч і розходяться в обидві сторони від гребеня, яким ми пролізли, залишаючи безпечною нижню частину маршруту.

На майданчику тур — в ньому банка із запискою Іванова і Осинцева від 18 серпня 1956 року. На хвилинку замовкають розмови — згадуємо наших друзів, чий життєвий шлях перервався в моменти сутички з грізними силами природи. Вирішуємо присвятити сходження світлій пам'яті В. Буянова і А. Осинцева.

На бівак стали о 13:00, витративши на проходження першої ділянки маршруту на годину менше часу, ніж Іванов і Осинцев, — виграли, очевидно, внизу — дуже легко і швидко пройшли по снігу.

Починається негода — дощ, крупа, десь гримить грім. Близько години витрачаємо на поліпшення майданчика. Забиваємо гаки, ставимо палатку, набираємо води. На приготування супу і чаю йде 200 г сухого спирту. Часто доводиться струшувати з даху палатки сніг, він падає дуже інтенсивно. За кілька годин біля нашої палатки його насипало 20–25 см. Якщо вночі не підморозить, завтра вгору йти не можна. Вище нас на 200 м маршрут перекривається лавинами, їх сьогодні на наших очах зійшло дуже багато:

лавини зійшли в безпосередній близькості від маршруту;
кількість сходів була значною;
активність лавин спостерігалася постійно.

О 20:00 запалюємо сигнальну сірник, але знизу від спостерігачів відповіді не отримуємо, очевидно, вони нас не бачать. Засинаємо під акомпанемент грози і гуркіт лавин.

4 день. 2 серпня. Відсидка. Сипле сніг, тепло, скелі обліплені мокрою сніговою кашкою. Всю ніч, вранці і вдень праворуч і ліворуч від нас йдуть лавини. Вирішуємо поки залишатися на місці — продуктів у нас виявилося кілька більше, ніж запланована кількість, кожен «за розсіяністю» взяв щось зайве:

пачку концентратів,
банку консервів,
хліба.

Під вечір трохи прояснилося, але вночі знову почався снігопад.

5 день. 3 серпня. Відсидка. Уранці довго радимося — вниз йти шкода, та й небезпечно — на початок нашого маршруту сходять усі лавини, що йдуть ліворуч від нас (вихід проводився по сніжнику, що лежить під ребром Шмадерера). Наш керівник налаштований по-бойовому, він навіть пропонував зробити легку розвідку на мотузку — дві вгору, але після чергової великої лавини, яка спустила «скриню», що пролетіла метрах у 10 від нас, ця пропозиція відпала. День коротаємо за:

читанням журналу німецькою мовою (тут потрібні зусилля всіх учасників групи)
грою в морський бій
грою в кілька видів «дурня».

6 день. 4 серпня. Нарешті вночі довгоочікуваний мороз, вранці над нами синє ясне небо. Вирішуємо йти вгору. Швидко збираємо речі, п'ємо гарячу каву, і о 4:00 перша зв'язка виходить на маршрут. Скеля холодна, сніг схоплений морозом, але це тільки радує — значить:

будуть мовчати лавини
каміння спокійно лежатимуть на своїх місцях

Скеля, що ведуть до «хвоста рибки», некруті і досить прості, але багато снігу і льоду. Йдемо поперемінно, ретельно страхуясь через виступи. Перемичка («хвіст рибки») — лід із виступаючими місцями скель, згладженими лавинами. Довжина перемички — близько двох мотузок. Ділянка проходиться з ретельною гаковою страховкою (гаки льодові та скельні) і з рубкою ступенів. Перша зв'язка проходила цю ділянку без котів, друга — у котах. Далі рух йшов прямо вгору. Характер маршруту — скелі, засипані снігом, місцями лід, загальна крутість схилу збільшилася. Якщо на перемичці вона досягала 55°, то вище вона досягає 65°. Скеля від перемички розходяться двома променями, плити кулуару посередині скельних ділянок засипані снігом. Шлях проглядається по правому промені, ми вирішуємо поки його і дотримуватися. Йдемо з ретельною гаковою охороною, першій зв'язці доводиться йти особливо ретельно — внизу йде друга зв'язка, а скелі місцями досить ламкі. Проходиться перша стінка, довжиною близько 2-х мотузок. Хоча маршрут тут відносно безпечний, намагаємося дотримуватися ділянок, захищених зверху від каміння — нависаючих скель, стінок, невеликих гребінців. Той, хто йде першим Коптев проходить під нависаючою стінкою, де з численних бурульок дощем капає вода, і виходить по льодовому схилу на гребінець, де у окремо виступаючого каменя приймає другого. Ще шматок метрів у 20 по льодовому гребінцю, і на шляху встає неприємна на вигляд стінка. Довжиною близько мотузки, розсічена в середній частині гладкою плитою, вона в нижній частині складається з напівзруйнованих, здається, лише льодом зцементованих скель. Але якщо внизу шлях ясний — він вимагає лише граничної обережності, — то подолання середньої частини знизу оцінити дуже важко. Вирішуємо орієнтуватися на місці і, приготувавши великий набір гаків, Коптев починає підйом вгору. Перша ділянка проходиться прямо вгору, далі траверс ліворуч метрів на 7 м, і звідси починається ділянка із напруженим лазінням. Прийнявши другого, Коптев йде далі вгору, перетинаючи плиту зліва направо. Тепер уже тут виявляються невелика щілина, кілька тріщин і вузька поличка. Доводиться забити гак для додаткової точки опори. Друга зв'язка йде по стіні точно шляхом першої.

Подальший шлях пролягає по льодовому схилу, ми перетинаємо його зліва направо (близько мотузки) і виходимо на скельний гребінець, де досить просте лазіння зі страховкою через виступи і гаки. Наш маршрут вивів нас на праву сторону «рибки», хоча внизу ми думали дотримуватися лівої частини. Тільки на наступний день ми переконалися, що за наявного стану маршруту шлях по лівій частині був би щонайменше не легшим. Крім того, зліва від нас по кулуару сипалися снігові лавинки, а рух лівою частиною «рибки» передбачає потім вихід праворуч. Ми йдемо без відпочинку вже 7 годин — час летить дуже швидко. Наш гребінець виводить на велику скельну балку, нам уже пора відпочити і підкріпитися. Закушуємо під балкою і — вперед. Спроби вийти на балку праворуч невдала, Коптев змушений повернутися і йти ліворуч — важко, але можна. Пройдено невелику ділянку простого лазіння — і знову стінка 15–20 м. Використовуючи тріщину і внутрішній кут, що перетинає стінку зліва вгору праворуч, Коптев виходить на всю мотузку, забивши два проміжні гаки. Перший із другої зв'язки проходить по мотузці першої зв'язки, і перша зв'язка знову йде вгору. Далі дві стінки 3–4 м виводять до підстави неявно вираженого льодового гребеня, що підходить до темних скель вершинної башти. Десь там має бути поличка під нависаючим каменем і нічліг. Уже позначається втома, стає холодніше, давно сипле крупа. Шар снігу, що лежить на льоду, дуже тонкий, витоптувати ступені ненадійно, доводиться рубати лід. Уламки льоду летять прямо на нижніх, сховатися їм нікуди, доводиться рубати дрібними ударами. Страховка через льодові гаки, кілька десятків ступенів — і перший виходить до скель башти. Знизу здавалося, що тут є майданчик, але тут виявляється схил крутістю 40–45°. Зліва метрах у 12 видно вузьку поличку під нависаючими скелями. До неї веде вузька щілина. Алексашин намагається пролізти нею, але через пару метрів заклинюється і змушений повернутися назад. У цей час Мінін спускається нижче і там траверсує по скелях цю ділянку. Вилазити знизу на поличку дуже важко, йому доводиться зняти рюкзак. Він повідомляє втішливі відомості — на поличці можна сидіти втрьох! Уже темніє, і навіть це для нас добре. Ще годину витрачаємо на переправу рюкзаків і решти на цю поличку, забивається кілька гаків і організується складна система страховки на ніч.

Нічліг дуже незручний, палатка підвішена за коньок і захищає нас зверху разом із нависаючими скелями від крупи, що продовжує сипати, але вона лежить на наших плечах і скоро стає мокрою зсередини, що передається і нам. Ми дещо розширили поличку, але все ж тіснота страшна, ми сидимо майже на колінах один в одного. Якось умудрилися залізти в мішки, Божуков, який не має мішка, одягнув свій пуховий костюм. Тут ми оцінюємо перевагу сухого спирту:

у страшній тісноті, тримаючи кухню на колінах, ми через 35–40 хв мали вже гарячий суп
вода була видобута зі снігу
із примусом нам було б возитися в таких умовах значно складніше.

Засинаємо із невиразним тривожним відчуттям про завтрашній день — не зовсім ясно, як йти далі, над нами нависаюча стіна, і прийнятний шлях ми ввечері не зуміли розгледіти.

7 день. 5 серпня. Уранці знімаємо з себе палатку і переконуємося, що за ніч встигли добряче промокнути. Зі жалем відзначаємо, що стіна — північна, і навіть у гарну погоду не дуже балувана сонцем. Божуков зумів відійти на пару метрів праворуч і там у щілині готує сніданок, решта збирають рюкзаки і оглядають подальший шлях. Вирішено перевірити шлях ліворуч від нічлігу. Мінін, максимально розвантажившись, починає лізти вгору. Дзвенить гак за гаком — скелі зледеніли, і страховка повинна бути максимально надійною. Нарешті, він підходить під нависаючу ділянку, тут вже і легкий рюкзак сильно заважає. Рюкзак вішається на забитий гак, вгорі ще забивається гак для опори, і через деякий час лунає радісний крик Юри: «Гак!» Значить, ми на вірному шляху — тут до нас проходили (ділянка R8–R9).

У цей день зв'язки помінялися ролями, першою сьогодні йде зв'язка Мінін — Алексашин. Мінін, пройшовши ще кілька метрів, закріплює мотузку для першого наступної зв'язки, і Коптев починає підйом по стіні. Йому теж сильно заважає рюкзак, і його рюкзак залишається висяти під нависаючою частиною. Алексашин лізе вже без рюкзака і допомагає верхнім витягти нагору свої рюкзаки, а потім і рюкзаки нижніх. Останнім йде Божуков, він вибиває всі гаки, і його виходом закінчується проходження цієї ділянки. Всього він забрав у нас близько 2 год 30 хв.

Місце, на яке ми вийшли:

нічліг однієї з попередніх груп
тут із комфортом можна переспати вдвох

До цього місця ми припускали дістатися за другий день роботи, але негода настільки ускладнила маршрут, що ми не вкладаємося навіть у максимальні терміни.

Шлях із полички йде праворуч горизонтальним траверсом 10–11 м і потім ліворуч вгору. Рух знову дуже повільний — заледенілі скелі і тонкий шар снігу на льоду при крутості близько 60 ° — шлях дуже незручний. Все час рубаємо ступені і б'ємо льодові гаки. Зверху безперервним потоком сиплеться крупа, вона сиплеться не тільки із хмар, але й із навколишніх схилів, забивається в рукави, за комір, не даючи ніякої можливості зігрітися. Близько 14:00 ми вирішуємо зупинитися при першій же можливості. Ще через годину Алексашин виліз під скельну стінку на крутому льодовому схилі. Проходити в такому стані стінку — справа немислима, праворуч від стінки — крутий кулуар, яким безперервним потоком сиплеться крупа. Кулуар заледенів, і під потоком снігу йти ним — завдання дуже важке. Вирішуємо зрубати лід під стінкою і зупинитися тут. Вище може не виявитися і такого місця. За день роботи нами пройдено всього 150–200 м, але ми задоволені й цим: завтра-то ми вже будемо на вершині. Дві години витрачаємо на вирубку майданчика, працювати можна тільки удвох — місця мало. Майданчик вийшов зовсім мізерним, але далі рубати вже не можна, під тонким шаром льоду виявилися каміння. По суті, це місце для стояння, але ми все ж умудряємося покласти рюкзаки і, забивши кілька гаків, навісити мотузку так, щоб за неї можна було підтягуватися вгору. Спроба приготувати гаряче закінчилася на стадії теплої води, дуже незручно, і витрачається багато спирту, а його треба вже берегти. Всю ніч мерзнемо у вологих мішках і тримаємося за мотузки.

8 день. 6 серпня. Уночі був мороз, і вранці все зледеніло — палатка, мотузки, рукавиці, штормівки. Зі трудом збираємося, і о 10:00 перший іде вгору — по кулуару праворуч. Йдемо в котах — багато льоду. З ретельною гаковою страховкою пройдено 10-метровий кулуар, вниз летять лід і сніг, які доводиться зрубувати, розшукуючи тріщини для гака і виступи для зачіпок. Попереду крутий льодовий схил — 40 м, у верхній частині якого видно острівці скель. Далі видно шлях на вершину — це вузький кулуар довжиною 30–35 м, що закінчується стінкою, що виводить на передвершинний гребінь ліворуч від вершини. З рубкою ступенів і страховкою через льодові гаки підходимо до скельних острівців. У пошуках відповідного місця для страховки доводиться очищати великі ділянки скель. При русі вгору по кулуару першого решті доводиться стояти під нависаючими скелями лівої сторони кулуару, захищаючись від граду летючих зверху уламків льоду. Потім по кулуару проходять і решта учасників. Остання стінка — середньої складності, багато снігу і льоду, страховка весь час гакова (ділянка R13–R14).

О 14:30 група вийшла на вершинний гребінь. Короткий відпочинок, і по легких скелях виходимо на вершину. Зі трудом під снігом знаходимо тур. Залишаємо записку, в якій пишемо, що сходження присвячено пам'яті наших друзів:

Буянова
Осинцева

Останні фотографії на вершині, і ми вирушаємо вниз — на захід. На сніжному плечі вершини, перед спуском по сніжному кулуару на південь (по шляху 4А кат. скл.), розбили палатку. Погода задовільна, сонце зрідка пробивається крізь хмари, і ми, за час підйому вже забуті про його тепло, із задоволенням ловимо шматочки його проміння.

Використовуємо останні запаси спирту — вскип'ятили чай. З'їдаємо майже всі продукти, залишаючи лише «НЗ» — трохи шоколаду. Після сидячих нічлігів із задоволенням витягуємося в палатці, хоча мішки і вологі, але ж є зручності!

9 день. 7 серпня 1953 р. Виходимо з нічлігу о 10:00 — чекаємо сонця і деякого потепління, так як побоюємося за ноги і руки — адже все сире. Спускаємося дуже обережно, уважно страхуясь. До середини дня стає жарко — сніг розкис, і темп сповільнюється. На Південно-Шхельдинський льодовик спускаємося до 17:00, в табір ми підемо через перевал Бечо. В дванадцятій годині ночі приходимо на коші під перевалом, п'ємо мацоні, їмо сир і швидко ставимо палатку.

10 день. 8 серпня. Сьогодні о 14:00 — контрольний термін! О 2 год ночі двоє налегці виходять на перевал і до 10:00 повідомляють у КСП і в табір про те, що група благополучно закінчила сходження. Двоє тих, хто залишилися — Коптев і Алексашин — цього ж дня під вечір повертаються в альптабір.

Підбиваючи підсумки сходження, учасники групи вважають, що за поєднанням техніки та умов сходження воно може бути віднесено до найсерйозніших із здійснених ними сходжень.

Керівник групи: (Коптев В.)

Учасники групи: (Божуков В.) (Мінін Ю.) (Алексашин Л.)

28 серп. 1960 р.