Паспорт сходження

1. Клас сходження — скельний.
2. Район сходження — Головний Кавказький хребет від пер. Чиперазау до пер. Кітлод.
3. Вершина — Уллутау Східна (4058 м) по правому ребру Північної стіни Східного плеча.
4. Запропонована категорія складності — 5Б.
5. Характеристика маршруту: перепад висот — 950 м, середня крутість — 55°, протяжність ділянок: I кат. сл. — 0 м, II кат. сл. — 0 м, III кат. сл. — 640 м, IV кат. сл. — 80 м, V кат. сл. — 1290 м, VI кат. сл. — 0 м.
6. Забито гаки для страховки: скельних 39, льодових 67, шлямбурних —; для створення ІТО: скельних —, льодових —, шлямбурних —.
7. Кількість ходових годин — 19 год.
8. Кількість нічліжок — одна в наметі на передвершинному гребені.
9. Склад команди:
   1. Артамонов Олексій Володимирович — КМС — керівник,
   2. Ляхов Сергій Борисович — 1-й сп. розряд,
   3. Овчинников Михайло Федорович — МС,
   4. Поляков Геннадій Федорович — МС.
10. Тренер команди — майстер спорту Попов Віктор Павлович.
11. Дата виходу на маршрут і повернення — 5–8 серпня 1979 р.

ФОТО 1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ВЕРШИНИ УЛЛУТАУ ІЗ УЩЕЛИНИ АДИРСУ. ФОТО 2. НАПІВПРОФІЛЬ МАРШРУТУ. ВИД З МОРЕНИ ЛЕДНИКА ГРАНОВСКОГО (червоним позначено маршрут першопроходження, чорним – раніше пройдені маршрути).

Короткий географічний та альпіністський огляд

Вершина Уллутау (у перекладі з балкарського «велика гора») розташована в Головному Кавказькому хребті. Її масив, що являє собою гострий порізаний гребінь протяжністю ~ 2,5 км, витягнутий у широтному напрямку, обмежений перевалами Гарваш і Местійський. Північні схили масиву, що замикають ущелину Адирсу, обриваються крутими заледенілими стінами з перепадом висот до 1000 м до однойменного льодовика. Південні схили вершини сильно зруйновані і не становлять альпіністського інтересу. У порізаному гребені масиву розрізняють Західну (4203 м), Центральну (4207 м) і Східну (4058 м) вершини, що мають майже однакові висоти (за нашою оцінкою, прийнята в класифікаційній таблиці висота Східної вершини 4058 м не вірна, і її слід, мабуть, віднести до Східної передвершини, так званої «лопате»). Мала віддаленість масиву від таборів «Уллутау» і «Джайлик», з яких вершина і шляхи сходження на неї чудово проглядаються, складність і краса її скельно-льодових стін сприяли інтенсивному освоєнню складних маршрутів на вершину. Практично всі маршрути на вершину, прокладені по стінній частині, класифіковані 5Б кат. сл., лише підйом по відносно некрутому льодово-сніжному «дощечку» удостоєний 5А кат. сл. На даний момент класифіковані наступні стінні маршрути на вершини масиву:

1. Уллутау (Гл. вершина) по Північній стіні — 5Б комбінований.
2. Уллутау (Гл. вершина) по скельним островам Північної стіни — 5Б комбінований.
3. Уллутау (Сх. вершина) по контрфорсу Північної стіни — 5Б комбінований.
4. Уллутау (Сх. вершина) по Північно-Східній стіні через плече — 5Б комбінований.
5. Уллутау (Сх. вершина) по Північним бастіонам плеча — 5Б комбінований.
6. Уллутау (Сх. вершина) по Північній стіні, лівіше контрфорса Гл. вершини — 5Б комбінований.
7. Уллутау траверс з підйомом по Північно-Західній «дощечці» на Західну вершину — 5А комбінований.
8. Уллутау (Західна вершина) по Північній стіні (по «раку») — 5Б комбінований.

Не раз стіни Уллутау ставали призовими на чемпіонатах країни з альпінізму. Так, у 1951 р. команда В. Абалакова за сходження на Центральну вершину по північно-західній стіні була удостоєна золотих медалей у класі технічних сходжень. Цей же маршрут у наступному році приніс команді «Хіміка» під керівництвом Є. Манучарова третє місце. У 1954 р. команда «Хіміка» під керівництвом того ж Є. Манучарова отримала тепер уже срібні медалі за проходження маршруту на Східну вершину по північній стіні. Маршрути на Уллутау до недавнього часу входили і в число залікових для проходження у двійці. Тим не менш, незважаючи на таку велику кількість Складних маршрутів на вершину, велика протяжність масиву надавала можливості для подальшого творчого пошуку і вирішення виникаючих проблем. Про це в наступних пунктах.

Підготовка сходження

Вибираючи об'єкт сходження для участі в першості м. Москви з альпінізму, члени команди, за порадою тренера В. П. Попова, звернули увагу на праву частину Північної стіни Східного плеча вершини Уллутау. У нижній третині права частина стіни являє собою неявно виражене скляне ребро, що переходить у крутий льодовий ніж, що встромляється в круті заледенілі скляні стіни. Праворуч — жолоб, по якому раз у раз гремлять льодові обвали з язика висячого льодовика, що спускається з перемички між Східним плечем і Східною вершиною. Ліворуч — крута льодова дошка, прорізана жолобами лавин зі слідами камнепадів з верхньої частини стіни. Активність стіни щодо лавин і камнепадів і часті обвали льоду, які ми спостерігали під час попереднього сходження на Східну вершину по лівій частині стіни (по бастіонах Східного плеча) влітку 1976 р., вимагали пильного вивчення передбачуваного маршруту і ретельної підготовки тактичного плану сходження. Життя на Местійських нічліжках (безпосередньо під маршрутом) під час інструкторської роботи з учасниками у 2-ту і 3-тю зміни дозволило добре вивчити режим стіни і деталі маршруту і зробити наступні висновки:

1. Під час негоди, відлиги і сонячної експозиції на верхню частину стіни — частина маршруту — нижче льодового ножа прострілюється камнепадами і лавинами з верхньої зруйнованої частини стіни і льодового схилу.
2. ніж щодо безпечний, але може бути перекритий при великому обвалі льоду з язика висячого льодовика.
3. Маршрут рівномірно крутий, організація зручного бівуаку із встановленням намету проблематична. Місце для намету є, здається, лише після «пальця» на сніжному гребінчику у верхній частині стіни.
4. Через інтенсивне танення снігу через весняного «рухлякового» снігопаду і дощової непогожої погоди на маршруті переважає лід. Скелі верхньої частини стіни зруйновані і залиті натічним льодом.
5. Нижня частина язика висячого льодовика виглядає спокійною.

Відповідно до цього характеру маршруту був обраний тактичний план штурму, що передбачає:

• ранній — нічний вихід на маршрут при морозній погоді,
• швидке проходження нижньої, «прострілюваної» частини,
• можливі нічліжки в районі «пальця» і на сніжному гребені під «лопатой».

До виходу на маршрут учасники групи працювали протягом 2-х змін інструкторами в а/л «Джайлик», пройшли цикл скельних і сніжно-льодових занять і здійснили сходження за маршрутами 5А–5Б кат. сл.

Опис маршруту на вершину Уллутау Східна по правому ребру Північної стіни Східного плеча 5Б кат. сл.

Від а/л «Джайлик» по Местійській тропі. Біля Местійських нічліжок — переправа через річку Адирсу і підйом по гребеню правої (орогр.) морени льодовика, що спускається із-під Північної стіни Східного плеча вершини. По льодовику підйом на правий по ходу «хіцан», на якому вихідні нічліжки. (Час підходу ~ 3,5 год). Від нічліжок через льодовик, минаючи тріщини — підхід під початок маршруту. Початок маршруту — під скляним островом основи правого ребра Північної стіни Східного плеча, відділеного від контрфорса Східної вершини Уллутау глибоким кулуаром, яким сходять лавини і льодові обвали з висячого льодовика, що спускається з перемички між передвершиною Східної вершини і Східною вершиною.

Небезпеки:

• Великі льодові обвали можуть, іноді, перекривати нижню частину маршруту (ділянки R1 і R2).
• У теплу погоду, після снігопадів, а також під час сонячної експозиції маршруту нижня частина (ділянки R1–R3) схильна до поразки лавинами і камнепадами з верхніх зруйнованих стін Східного плеча.

Тому вихід на маршрут рекомендується у ясну морозну ніч не пізніше 2 год.

Ділянка R1. Бергшрунд долається ліворуч по ходу від скляного острова спочатку по лавинних конусах і місточках, потім по льодовій стінці, по якій тече вода (10 м, 70°), з виходом на льодовий схил над скляним островом.

Ділянка R2. Рух по льодовому схилу вправо вгору, залишаючи праворуч скляні острови ребра, спочатку по сніжних смугах, перетинаючи льодові жолоби (120 м, 45°), потім по льоду, крутість якого збільшується до 55°, до основи сніжно-льодового ножа (~ 400 м). Далі рух по ножу:

• спочатку по снігу ~ 30 м;
• потім 80 м по льоду крутістю до 60° під скляний острів.

Ділянка R3. Скляний острів обходимо ліворуч по льоду по кромці скель (крутість льоду ~ 60°, протяжність — ~ 60 м). Вихід на скляний острів:

• спочатку по замерзлому водоспаду (~ 10 м, 80°);
• потім по сильно зруйнованому внутрішньому куті, залитому натічним льодом (небезпечно, каміння!!!), крутістю спочатку ~ 70° (30 м), потім виположується до 55°;
• вихід на неявно виражений льодовий гребінь.

Ділянка R4. По гребеню (~ 60 м, 55°) підхід під скляну стінку (7 м, 80°), після якої починається льодовий схил з виступаючими камінням. Рух по схилу:

• прямо вгору (40 м, 55°);
• потім траверс вправо вгору (40 м) Вузький льодовий кулуар, на підході до якого крутість збільшується до 65°;
• по кулуару із вмерзлим у лід «живим» камінням;
• вихід на сніжний гребінчик (20 м, 60°).

Тут вперше на маршруті можна вирубати одну над іншою 2 площадки, на яких можна розміститися по двоє для відпочинку. Ліворуч і 10 м вище початку гребінчика — контрольний тур у банці на гаку.

Ділянка R5. Від тура 40 м прямо вгору по гребінчику спочатку по снігу, потім по льоду крутістю ~ 60° під зруйновані скляні стіни. Обхід стін праворуч по ходу по льодовому схилу, що примикає до висячого льодовика (40 м, 60°) до першого скельно-льодового кулуара, що виводить ліворуч-вгору на гребінь.

Ділянка R6. Від основи кулуара шлях ліворуч вгору на зруйнований скляний гребінчик зі сніжним «ножем» (20 м, 70°), 10 м по «ножу» і знову перетнути ліворуч вгору під скелі наступний льодовий кулуар. Звідси підйом по зруйнованому внутрішньому куті з пробкою у верхній частині (20 м, 80°) і вихід на сніжно-льодовий схил, по якому підхід під «палець». Обхід «пальця»:

• Обходимо праворуч, траверсуючи під нависаючими стінами скельно-льодовий схил крутістю до 70°;
• Вихід на сніжний ніж;
• Тут, якщо добре попрацювати, можна зробити площадку для встановлення намету.

Ділянка R7. Сніжний ніж переходить у гребінь, по якому підйом прямо вгору (40 м, 45°). Потім, рухаючись ліворуч-вгору по крутому (~ 65°) льодовому схилу, покритого тонким шаром раскислого снігу, з виходами зруйнованих скель (страховка через скляні і льодові гаки), вихід на сідловину Східного гребеня (120 м, 65°) — можливі карнизи.

Ділянка R8. По гребеню, траверсуючи прямо в лоб два жандарма, піднімаємося на Східну передвершину — «лопат». З «лопаты»:

• спуск на сніжну перемичку гребеня;
• підйом на Східну вершину.

Спуск. По гребеню спуск до місця виходу зі стінної частини маршруту на Східний гребінь. Далі вправо на зруйнований скляний гребінь, по якому спуск ~ 120 м до уходящего вправо по ходу зруйнованого внутрішнього кута, по якому спуск вниз ~ 80 м на осипні полиці. Траверсуючи по осипним полицям ліворуч вниз, виходимо на полицю під стіною Східного гребеня, траверсуючи по якій виходимо під «огурці». Обходячи праворуч по ходу «огурці», виходимо на Східний гребінь, по якому спускаємося до простих осипних полиць, що виводять вправо з гребеня на Местійське плато. З плато підйом до Местійського перевалу, звідки спуск до «хижіні» і на тропу.

Щоденник сходження

5 серпня 1979 р. о 6:00 команда у складі: Артамонов А. В. — КМС — керівник, Ляхов С. Б. — 1-й сп. розряд, Овчинников М. Ф. — МС, Поляков Г. Ф. — МС — вийшла з а/л «Джайлик». У хорошому темпі переправилися через річку біля Местійських нічліжок і через 3,5 год вийшли на вихідний бівуак на правому «Хіцані» під Північною стіною Східного плеча. Поставивши намет, взялися за справи, щоб нагромадити побільше калорій і ще раз проспостерігати маршрут, особливо шлях подолання бергшрунда. Зранку погода нормальна, мінлива хмарність, але до 12:00, підкоряючись стандартному розкладу нинішнього літнього сезону, — затягнуло, пішов дощ, стало сіро і нудно. Під вечір пройшла сильна гроза, але поліпшення погоди не принесла. Зі стіни періодично доносилося шурхотіння лавин мокрого снігу…

6 серпня 1979 р. 0:20 — на «дворі» тиша, на небі ні зірочки. Стіна поки що мовчить. Тепло. Нарада, що робити, хоча внутрішній голос лагідно, але наполегливо запрошує поспати ще. Все ж для очищення сумління капітан взувається і виходить потоптати, пощупати сніг… Ні, тепло. Сніг зовсім кислий... І всі з полегшенням і задоволенням, під мірний дріб начавшегося дощу, повертаються до недоглянутих снів…

5:00. Світло, злегка похолодало. Кое-де в розривах синє небо, погода явно поліпшується. Зв'язка Артамонов — Овчинников іде під стіну, щоб розвідати проходження бергшрунда і вийти на льодовий схил. «Фірмове» льодове спорядження (льодові молотки і 14-зубі кішки) дозволяє швидко подолати бергшрунд по сніжному мосту і десятиметровій льодовій стіні ~ 70°, по якій, незважаючи на ранню годину, тече потік води, і вийти на початок льодового схилу. Подальше шлях зрозумілий, і зв'язка швидко спускається вниз на бівуак. Тим часом, розминаючись перевертанням каміння на бівуаку, Поляков виявив делікатеси — 3 банки печінкового паштету з торішньої заброски, і досвідчений кулінар С. Б. Ляхов моментально оприходував паштет і спорудив чудову сніданок. Ранкові промені сонця освіти стіну, і тут же звідкись з верхньої її частини посипало камінням, які, прослизавши по льодовому схилу, перекрили початковий ділянку маршруту. Ясна сонячна погода, детальне обговорення всіх ділянок маршруту визначили рішучий бойовий настрій команди, і всі в один голос підтверджують задуманий план — виходимо завтра о 1:00 ночі.

7 серпня 1979 р. Вийшли о 1:00. Холодно. Через 30 хв перетинаємо льодовик і починаємо підйом. Попереду двійка Артамонов — Ляхов, 2-га двійка Овчинников — Поляков. Рухаємося поперемінно автономними зв'язками з періодичною передачею гаків ведучому 1-ї зв'язки. На нижній частині льодового схилу над бергшрундом між льодовими жолобами шар змерзлого за ніч снігу, по якому піднімаємося ~ 3 верьовки, періодично перетинаючи вправо льодові жолоби. Страховка через гвинтові льодові гаки, т. я. шар снігу досить тонкий. Подальше крутість льоду збільшується до 55°, але темп руху залишається досить високим. Після 13-ї верьовки виходимо на льодовий ніж, на нижній частині якого зберігся ще невеликий шар снігу, на якому в двох місцях косі борозни — сліди льодового обвалу з язика висячого льодовика. Льодовий ніж круто злітає під скляний острів (~ 3 верьовки крутістю до 60°). Обхід острова ліворуч по льоду вздовж кордону зруйнованих скель приводить до замерзлого водоспаду. Лівіше водоспаду — скелі залиті товстим шаром натічного льоду, і туди зовсім не тягне. Правіше — все сильно зруйновано і нависає. Підйом по водоспаду (страховка гаками з оттяжками праворуч у стіну), потім по зруйнованому, як-небудь скріпленому натічним льодом, внутрішньому куті на верх скляного острова. Пройдено 18 верьовок. Остання — перильна. По ній піднімаємося, і тепер вперед іде лідер другої зв'язки — Овчинников. Час 7:30. О 8:00 зв'язок — все в порядку. Знову лід, скелі, залиті льодом, лід… Крутість ще збільшується… Через 5 верьовок виходимо на невеликий гребінчик. Вперше можна відпочити. Срубуємо один над одним дві площадки, де можна стати по двоє, і готуємо чай, перекус. Зліва і ~ 5 м вище основи гребінчика в тонку тріщину нависаючої стінки забиваємо гак і навішуємо на нього банку із запискою (як потім з'ясувалося, цей надзвичайно цінний гак був із клеймом «made in USA» і був подарований М. Овчинникову американськими альпіністами під час спільних сходжень на Памірі влітку 1976 р.). Зв'язавшись із табором о 10:00 і перекусивши, продовжуємо рух. Рухаємося зв'язка за зв'язкою, поперемінно лідирують Овчинников і Артамонов, озброєні льодовими молотками і спеціальними кішками. Характер маршруту як і раніше: лід, зруйновані круті скляні стінки, залиті натічним льодом, але рух ускладнюється і стає більш небезпечним тим, що тут, у верхній частині стіни, на льоду шар 5–10 см снігу, який із кожною хвилинкою все більше раскисає, на скелях і натічному льоду з'являються «сльози», а вмерзлий каміння під яскравими променями сонця починають вимерзати. До 14-годинної зв'язку виходимо на сніжний ніж за «пальцем» на гребінчику верхнього скляного острова. Сніжний ніж дуже гострий і вузький. Щоб зробити тут площадку, треба мати архітектурні дані і велику працездатність. По раскислому крутому сніжно-льодовому гребеню, а потім схилу з виходами скель, ліворуч вгору виходимо на зниження в Східному гребені Східної передвершини («лопаты»). Час 16:45. Пройдено 33 верьовки. По гребеню рухаємося до сніжної мульди між «лопатой» і Східною вершиною, і тут до 18:00 зупиняємося на нічліг. Погода погіршується. Вітер із Сванетії періодично приносить заряди сніжної крупи…

8 серпня 1979 р. Ранок. Видимість «нуль». Весь намет обмерз. На сильному вітрі на розтяжках виросли красиві льодові флажкі. Укладаємо рюкзаки і о 8:00 виходимо до Східної вершини. На вершині о 8:40. Сильний вітер, нічого не видно, туман. Перебуваємо в хмарах. О 9:00 починаємо спуск по Східному гребеню. Спуск знайомий по минулих сходженнях. Під «огурцями» виходимо із хмарного шару, і до 16:00 спускаємося на Местійські нічліжки, де приступаємо до винищення залишку запасу продуктів… А в таборі нас чекає тепла зустріч, поздоровлення і чудові лазня.

Висновок

Маршрут першопроходження індивідуальний, і в стінній частині не повторює раніше пройдені маршрути (шлях по гребеню Східного плеча вершини, також як і для маршрутів 4 і 5 проходить по частині маршруту 3Б кат. сл.). Маршрут логічний і не допускає простіших варіантів проходження. Сходження по ньому вимагає від команди хорошої тактичної підготовки і високого рівня льодової техніки. Бажано використання спеціальних кішок і льодових молотків (члени команди, що йшли в стандартних кішках, весь маршрут проходили другими у зв'язці). На думку членів команди, які проходили раніше маршрут на Головну вершину Уллутау по скельних островах Північної стіни 5Б кат. сл. (найбільш підходящий за своїм характером для порівняння), пропонований маршрут не поступається йому за складністю і має більш напружений характер.

Таблиця основних характеристик маршруту сходження