Bez tytułu

Elbrus dzieli okoliczne góry na dwa bardzo różniące się między sobą rejony. Rejon Baksanu, ze swoimi szczytami sięgającymi 4000 m lub więcej, jest znacznie bardziej surowy niż rejony Kaukazu Zachodniego. Potwierdzają to:

• duże różnice wysokości,
• silnie porozrywane lodowce,
• obowiązkowy śnieg na wysokości.

W przeciwieństwie do tego, rejon na zachód od Elbrusa — Uzun-kol — jest głównie skalisty. Wszystkie szczyty tego rejonu (z wyjątkiem Gwandry) są poniżej 4000 m. Podczas wspinaczki zazwyczaj nie napotyka się na poważne lodowce, a wszystkie strome zbocza są wolne od śniegu i lodu.

Szczyt Zamok położony jest w głównym grzbiecie Kaukaskim. Razem z Dalar i Dwojnyashka tworzy podstawę podkowy, obejmującej górne biegi rzeki Kiczkinekł, rzeki, która, łącząc się z Mordy, tworzy Uzun-kol. Zamok (3930 m) ustępuje wysokością w tym rejonie jedynie:

• Gwandrze
• Dalarowi

Dwie wierzchołki Zamku — Wschodni i Zachodni — znajdują się w grzbiecie, którego północno-zachodnia część prowadzi do Dwojnyashki, a południowo-wschodnia rozciąga się łukiem, otaczając od południa lodowiec Zamok. Ta południowo-wschodnia część grzbietu aż do opisywanego poniżej wejścia nie była jeszcze pokonana. Na północny wschód od Zachodniego wierzchołka Zamku biegnie grzbiet, który stromo opada do przełęczy Burewiestnik, a następnie powoli wznosi się ku wierzchołkovi Filtr. Na południowy-południowy zachód od tego samego Zachodniego wierzchołka biegnie Południowy kontrefort. Znacznie bardziej na zachód od obu wierzchołków Zamku i wszystkich jego żandarmów na lodowiec Bolszoj Kiczkinekł prowadzi Północny kontrefort.

Główna trudność podczas wspinaczek w rejonie Uzun-kol polega na pokonaniu złożonych skalnych ścian silnie porozrywanych skalnych grzbietów; jednak zazwyczaj wspinaczki nie zajmują dużo czasu. Jako przykłady stosunkowo krótkich, lecz niezwykle złożonych tras można wymienić znane trasy ścianowe:

• wejście na w. Kirpicz po ścianie południowej,
• wspinaczki na w. Dalar po północnej ścianie.

Rzadkie wspinaczki różnią się od wyżej wymienionych jedynie mniejszą złożonością skał lub znacznie mniejszą długością trudnego odcinka.

Poniżej opisany trawers nie należy do typowych dla tego rejonu.

Północne stoki Zamku stanowią strome lodowe lub śnieżno-lodowe ściany z występami stromych, często oblodzianych skał. W obu kierunkach od skalnego masywu Zamku — na południowy wschód i północny zachód — odchodzą śnieżne grzbiety, tworząc rozległe ramiona z stromymi śnieżnymi spadami.

Jednocześnie porozrywany główny skalny grzbiet i strome skalne wyjścia na kontrefortach wskazują na poważne trudności, które mogą pojawić się podczas wspinaczki.

Dlatego, jeśli przeprowadza się analogie z innymi regionami górskimi, to wspinaczki na Zamok będą logiczniej zaliczać do wspinaczek typu bezengi.

Grupa, która dokonała trawersu Zamku, składała się z pięciu osób. Poniżej podane są podstawowe dane sportowe uczestników trawersu.

Podczas przygotowań do trawersu uczestnicy grupy studiowali planowaną trasę na podstawie dostarczonych przez część szkoleniową obozu alpinistycznego „Uzun-kol” i KSP zdjęć Zamku, a także obserwowali planowaną trasę podczas wspinaczki na okoliczne szczyty (Dalar, Południowy Dolomit, Filtr). W wyniku tych wspinaczek ustalono następujący porządek wejścia.

Dzień pierwszy. Z lodowca B. Kiczkinekł — ominięcie dolnego bastionu Północnego kontrefortu z prawej strony i wyjście na kontrefort w rejonie pola śnieżnego. Wejście na górny bastion, gdzie planowano nocleg.

Dzień drugi. Ponieważ po prawej stronie głównego stromego wzniesienia kontrefortu wyraźnie widać duże szczeliny i lodowe zrzuty, a po lewej — lodową ścianę i wyraźnie widoczny żleb spadających kamieni, planowano wyjście bezpośrednio na skalny grzbiet kontrefortu. Następnie w górę po skałach na główny grzbiet Zamku, gdzie organizowany jest nocleg.

Dzień trzeci. Droga do wierzchołka w kierunku przeciwnym do drogi 4А kat. trudn. Spust na południowo-wschodni grzbiet, na końcu którego następuje zejście w prawo po trawiastych półkach.

Ponieważ nie oczekiwano skomplikowanej pracy lodowej, postanowiono zabrać tylko jedną parę raków i trzy lodowe haki. Oprócz tego wzięto zwykłe wyposażenie.

Trawers pokazał, że został on prawidłowo zaplanowany taktycznie. Jednak w trakcie drogi trzeba było wprowadzić szereg korekt.

Wspinaczka po Północnym kontrefortrze odbywała się w następujący sposób.

Od dolnych noclegów Kiczkinekłowskich droga prowadzi po morenie pod Północnym grzbietem wierzchołka Filtr i dalej po lodowcu B. Kiczkinekł w kierunku dolnego skalnego bastionu R1. Bastion pozostawiono po lewej stronie, omijając po lodowcu poszczególne lodowe ścianki i szczeliny w taki sposób, aby dostać się na pole śnieżne R2.

Na to pole weszliśmy po dość skomplikowanej pięciometrowej skalnej ściance; początek wejścia po ściance — około początku szerokiego, stromo opadającego w dół żlebu. Następnie następuje wejście prosto w лоб po śnieżnym polu, trzymając się jego prawej części (80–100 m, stromość 40°).

Przeszliśmy na prawy kraniec kontrefortu po nieskomplikowanych półkach i po granicy śniegu i skał dotarliśmy do górnego R3. Pod ścianą bastionu po niezbyt stromych, lecz wygładzonych płytach — trawers w lewo-w górę. Należy zauważyć, że w tym miejscu jest bardzo mało szczelin na haki.

Omijając bastion, weszliśmy w górę na grzbiet po skomplikowanych, silnie zaśnieżonych i oblodniałych skałach. Na platformie, na której planowano nocleg, ustawiliśmy pierwszy punkt kontrolny R4.

Ponieważ pierwszy odcinek trasy został pokonany szybciej, niż oczekiwaliśmy (w 6 godzin), postanowiliśmy kontynuować wspinaczkę. Z platformy było widać, że planowana wcześniej droga bezpośrednio po stromym skalnym wzniesieniu jest niezwykle skomplikowana. Było jasne, że najrozumniej byłoby szukać prostszej drogi okrężnej. Po obserwacji lodowego żlebu i ustaleniu, że kamienie i lód po nim nie lecą, zaczęliśmy poruszać się bezpośrednio w górę po stromym lodowym stoku (miejscami do 50°), na kilka metrów w lewo od żlebu. Pierwszy wchodził w rakach i wbijał lódki, pozostali wchodzili sportowo. Po wejściu na stromy śnieżny grzbiet, po nim dotarliśmy do białych kwarcowych skał, lecz nie ma możliwości przejścia przez bergschrund po mostkach. Do połączenia R7 droga prowadziła po kwarcowych skałach R5: dolna część skał — średniej trudności, u góry wzdłuż żlebu R6 bardzo skomplikowane skały. Jednak przez żleb iść nie można z powodu zagrożenia kamieniami, silnego oblodnienia i niemożności zorganizowania haka ani ubezpieczenia przez występy.

Na połączeniu urządzono nocleg. Tu również ustawiono drugi punkt kontrolny.

Ponad połączeniem kontrefort nieco się wypłaszcza. Droga prowadzi po skałach średniej trudności, 30–50 m w prawo od grzbietu. Nie dochodząc jedną liną do lodowego żlebu R8, po wewnętrznym kącie z lodem naciekowym, idącym w prawo w górę, wyszliśmy na grzbiet. Dalej po śnieżnym grzbiecie R9, początkowo stromym, a następnie szybko się wypłaszczającym, weszliśmy na główny grzbiet Zamku.

Dalej droga prowadzi po śnieżno-żwirowym grzbiecie z szeregiem wejść i zejść do stromego skalnego zrzutu R10:

• Spust po linie 15 m.
• Następnie zejście do zapadliska wspinaczką 30 m.

Z zapadliska wejście na pierwszy żandarm R11:

• Na początku z wewnętrznego kąta spod zwisającej ścianki w prawo — w górę (z pomocą drabinki) po odrzucającej skale do szczeliny, idącej w lewo — w górę.
• Następnie po tej szczelinie 8–10 m do zwisającej ścianki.
• Pod nią trawers w prawo na platformę 6–8 m.

Wspinaczka skrajnie trudna, bez plecaków, z późniejszym ich wyciągnięciem.

Dalej droga prowadzi po nieskomplikowanych skałach w górę: nie dochodząc 40–50 m do wierzchołka żandarma — zejście w prawo po wewnętrznym kącie i dalej trawers po pochylonej półce do połączenia pod Zachodnim wierzchołkiem.

• Obeszliśmy wierzchołek z prawej strony po półkach (40 m);
• Dalej w górę po ścianie (15 m) na górną skalną półkę, po której trawers 40 m w prawo — dokładnie pod Zachodni wierzchołek.

Stąd wejście frontalnie po ścianie, zorientowane na wyrwę R13 w grzbiecie przed wierzchołkiem. Wspinaczka bardzo trudna: pierwszy wchodził bez plecaka.

Z wyrwy na Zachodni wierzchołek Zamku prowadzi 6–7 metrowa ścianka: pokonać ją można tylko bez plecaków. Pierwszy ten odcinek pokonał z podciągnięciem.

Z Zachodniego wierzchołka — zejście do zapadliska między wierzchołkami i wejście na Wschodni wierzchołek prostą wspinaczką.

Podczas przygotowań do trawersu postanowiono schodzić na południowo-wschodni grzbiet bezpośrednio z Wschodniego wierzchołka. Jednak w trakcie wspinaczki okazało się, że zejście z Zachodniego wierzchołka jest prostsze. Dlatego grupa wróciła na Zachodni wierzchołek, skąd, schodząc „дюльфером” na trzy liny i przechodząc żlebem, prowadzącym w dół od połączenia między wierzchołkami, wyszła na śnieżny stok i, trawersując go, wyszła na południowe ramię masywu, w szeroki (5–6 m) rantkluft. Tu urządzono nocleg.

Dalsza droga — po poziomym śnieżniku z dużymi śnieżnymi karnisami. Pierwszy skalny zrzut R14 ominęliśmy po osypiskowej półce z prawej strony. Z drugiego zrzutu zorganizowano sportowy spust. Dalej po stromym śnieżnym grzbiecie R15 i prostych skałach wyszliśmy ponownie na szeroki śnieżno-osypiskowy grzbiet. Przed kolejnym zejściem na śnieg w lewo, poniżej bergschrunda R16, — zejście po trzymetrowej skalnej ściance i po śniegu zejście do zapadliska grzbietu.

Szeroki osypiskowy grzb Kirczeneł prowadzi do nowego zapadliska przed dużym żandarmem. Zejście do zapadliska — po skałach średniej trudności. Żandarm omijany jest z prawej strony. Po pokonaniu frontalnym i eszetik trzech niewielkich wzniesień zeszliśmy do Szerokiego żlebu w prawo.

Po zejściu po osypiskach i śnieżnikach około 200 m, przed zwężeniem żlebu — trawers w następny żleb (30 m skał średniej trudności).

Dalej — prosta droga po osypiskowych i trawiastych półkach, omijając od południowego-wschodu grzbiet i powrót do obozu.

Podczas całego trawersu skład par nieustannie się zmieniał. W pierwszym dniu ustawienie było następujące:

• Dwójka: Kolczin i Bliachman
• Trójka: Abdraszitow, Stelmakh i Borowikow

W drugiej połowie dnia:

• Dwójka: Kolczin i Abdraszitow
• Trójka: Bliachman, Stelmakh i Borowikow

Dwa następne dni w dwójce szli Kolczin i Borowikow.

Poszczególne odcinki trasy pierwszym szli również wszyscy po kolei. Najbardziej skomplikowane odcinki (patrz niżej profil krock) pierwszym szli:

• ściankę odcinka R2 — Bliachman;
• wygładzone płyty R4 — Kolczin;
• lodowy i śnieżny stok R6 i R7 — Borowikow;
• kwarcowe skały — Kolczin;
• wewnętrzny kąt z lodem naciekowym — Borowikow;
• ścianę pierwszego żandarma — Bliachman;
• obejście-trawers po półce drugiego żandarma — Stelmakh;
• ścianę pod Zachodnim wierzchołkiem R17 — Kolczin;
• ściankę — wyjście na Zachodni wierzchołek R18 — Borowikow i т.д.

Wszyscy uczestnicy pracowali równie skutecznie i wykazali dobrą przygotowanie.

Tak więc, wykonany przez grupę LGD Związku Sportowego „Spartak” trawers obejmuje dwa odcinki, po raz pierwszy pokonane: wejście po Północnym kontrefortcie do głównego grzbietu i zejście po południowo-wschodnim grzbiecie; trzeci odcinek, wchodzący w trasę trawersu masywu Zamok z wschodu na zachód, został pokonany w odwrotnym kierunku i okazał się znacznie bardziej skomplikowany niż w kierunku prostym, z powodu konieczności pokonywania ścian, z których podczas „prostego trawersu” 4А kat. trudn. organizowany jest spust „дюльфером”.

Po wspinaczce uczestnicy trawersu porównali tę trasę z innymi, na które chodzili wcześniej, i doszli do wniosku, że odcinek trawersu od początku wejścia do Wschodniego wierzchołka jest bezsprzecznie bardziej skomplikowany niż następujące trasy:

• Dombaj 5А kat. trudn.
• Songuti 5А kat. trudn.
• Amanauz 5А kat. trudn.
• Ułłu-tau-czana 5А kat. trudn.
• Przeł. Tichonowa — Kosz-tau 5А kat. trudn.
• Dwojnyashka 5А kat. trudn.

Wychodząc z tego, grupa uważa, że wykonany trawers Zamku zasługuje na klasyfikację jako 5А kategoria złożoności.

Profil krock i rozkład czasu

Zamok

Widok ogólny masywu Zamku (widok z Połudn. Dolomitu)

• Trawers Zamku z wejściem po Północnym kontrefortcie.
• Trawers Zamku z wschodu na zachód 4А kat. trudn.

Północny kontrefort (widok z przełęczy Burewiestnik)

• Droga wejścia.
• Punkty kontrolne.

Kierownik grupy _______ Kolczin A.A.