Passaporto dell'ascensione

I. Classe dell'ascensione — traversata 2. Area dell'ascensione — Pamir-Alaj, catena dell'Alaj 3. Percorso dell'ascensione — traversata della catena dell'Alaj dalla

• vetta 5529 m alla vetta Tamdykul con il passaggio
• della vetta 5529 m (picco 30 anni della Vittoria), salita lungo la parete est, prima ascensione,
• della vetta 5300 m (picco Piramide), prima ascensione,
• della vetta 5308 m, prima ascensione,
• della vetta 5380 m (picco Difensori di Leningrado), prima ascensione,
• della vetta 5200 m, prima ascensione,
• della vetta 5080 m,
• della vetta 4850 m,
• della vetta Tamdykul 5539 m, discesa sul ghiacciaio Archa-Bashi, prima ascensione, attraverso il ghiacciaio Tamdykul. (tra parentesi i nomi delle vette assegnati dalla squadra)

4. Estensione dei tratti per difficoltà:
   • 3 cat. di difficoltà — 2550 m
   • 4 cat. di difficoltà — 242 m
   • 5 cat. di difficoltà — 9875 m
   • 6 cat. di difficoltà — 610 m

Lunghezza totale del percorso — 15,5 km. Dislivello totale — 5,5 km.

5. Chiodi piantati: rocciosi — 394, ghiaccio — 102, cunei di legno — 5
6. Ore di cammino — 130
7. Numero di pernottamenti sulla traversata — 11
8. Nome della squadra — squadra del Comitato Sportivo della città di Leningrado.

TABELLA:

9. Nome e cognome del capo e dei partecipanti, loro qualifica sportiva

Capitano — ZAKHOZHIJ Michail Michajlovič, Maestro dello Sport dell'URSS Partecipanti:

• BAKUROV Vjačeslav Anatol'evič, Maestro dello Sport dell'URSS
• MARKOV Dmitrij Prokof'evič, Maestro dello Sport dell'URSS
• IVASHEV Vadim Kornilovič, Maestro dello Sport dell'URSS
• KRAPIVIN Valentin Nikolaevič, Candidato Maestro dello Sport
• CHEREPOV Vladimir Alekseevič, Candidato Maestro dello Sport

10. Allenatore capo della squadra — PULINEC Jurij Semenovič, Maestro dello Sport dell'URSS Allenatore della squadra — MARKOV Dmitrij Prokof'evič, Maestro dello Sport dell'URSS

11. Date di uscita e ritorno al campo base — 1 luglio — 14 luglio 1975

I. Breve descrizione geografica dell'area dell'ascensione

1. Topografia dell'area

Le vette scelte per la traversata sono situate nella parte sud-occidentale della catena dell'Alaj. Questa piccola regione montuosa è delimitata: a sud dalla valle dell'Alaj, a est dalla parte orientale della catena dell'Alaj, a nord dagli speroni orientali del nodo montuoso di Matcha e dalla parte pedemontana dell'Alaj orientale, a ovest dal nodo montuoso di Matcha, dove convergono le catene del Turkestan e dello Zeravshan.

Le montagne dell'area di Tamdykul sono di tipo alpino. Avendo contorni netti e appuntiti, non scendono al di sotto dei 4500–5000 m per un tratto considerevole. Solo poche vette, come ad esempio il picco 5529 m, rappresentano massicci poderosi di tipo crestatico con una significativa glaciazione. La linea delle nevi perenni qui è situata a un'altezza di circa 3800 m sui versanti settentrionali, mentre sui versanti meridionali è leggermente più alta.

Dal punto di vista alpinistico, questa regione montuosa è completamente inesplorata e rappresenta una vera e propria "macchia bianca". Lo stesso si può dire per i nomi delle vette. Come abbiamo potuto appurare dagli abitanti del luogo, solo alcune delle vette più caratteristiche hanno un nome. Tale è la vetta Tamdykul:

• In kirghiso: «Tamdy» — casa, capanna di pietre;
• «kul» — lago;
• «Tamdykul» — "casa vicino al lago". Le altre vette di quella parte della catena dell'Alaj lungo la quale si è svolta la traversata non hanno nomi locali. Sulla carta queste vette hanno solo indicazioni altimetriche. Tutti i nomi delle vette e dei picchi, tranne Tamdykul, riportati in questo resoconto non hanno una denominazione ufficiale e sono stati dati dai partecipanti all'escursione per diritto di prima ascensione.

1. Pamir-Alaj. Catena dell'Alaj. Area delle vette 5529 e Tamdykul 5539 m. Vista da est.

Area delle vette 5529 e Tamdykul 5539 m. Vista da ovest.

Vista da nord-est. La richiesta di assegnare questi nomi alle vette sarà inviata alle organizzazioni competenti.

2. Le montagne di questa regione sono composte prevalentemente da scisti silicei e argillosi, arenarie e calcari. Si trovano anche marmo, granito, calcite. A causa della combinazione di rocce così diverse per durezza e a causa del clima fortemente continentale, le rocce sono fortemente degradate — persino le pareti settentrionali sono estremamente pericolose per le frane. I ghiacciai vallivi sono fortemente insudiciati da detriti rocciosi e il passaggio attraverso i seracchi è molto complicato a causa delle continue frane dalle pareti dei seracchi.
3. Il clima della regione è moderatamente continentale, mentre ai piedi delle montagne è moderatamente caldo. La durata media annua dell'irradiamento solare è di 2500–2600 ore (a Mosca — circa 1600 ore). L'estate è calda, ma senza afa. L'inverno in montagna è freddo, con gelate e forti venti che soffiano prevalentemente da ovest a est. Il tempo è stabile solo nella seconda metà dell'estate, approssimativamente dal 15 al 20 luglio. A maggio e giugno il tempo cambia bruscamente. Ci sono spesso temporali, nevicate e venti forti. Tuttavia, il maltempo non ha un carattere prolungato, al massimo 5–7 giorni, poi si stabilisce il tempo soleggiato, ma ventoso. Durante il nostro soggiorno si sono verificati tre improvvisi peggioramenti del tempo, uno dei quali, purtroppo, ci ha colto lungo il percorso.

4. Vie di accesso e avvicinamento al campo base

Da Fergana al grande villaggio di Soch c'è una strada asfaltata di circa 120 km, da Soch al villaggio di Kan ci sono 45 km e poi fino alla base di rifornimento di sale ci sono circa 10 km di strada sterrata.

L'ultimo negozio si trova nel villaggio di Kan, mentre la posta è nel villaggio di Soch. Tutti i villaggi dell'alto corso del fiume Soch sono uniti in un kolchoz, la cui direzione si trova a Batkene.

Dalla base di rifornimento (deposito di sale per le pecore), dove finisce la strada, un sentiero si snoda lungo il canyon del fiume Soch fino al villaggio di Zardale — 12 km. Il sentiero è stretto, in alcuni punti scavato nella roccia, a volte ci sono avringi. Da Zardale il sentiero prosegue in direzione est-sud-est, attraversando una piccola collina con tombe, scende verso un ponte sul fiume Ak-Terek e dopo il ponte sale verso il villaggio abbandonato di Kurgan. Dal villaggio di Kurgan il sentiero procede dolcemente in direzione sud-est e poi devia verso sud in direzione del ghiacciaio Archa-Bashi fino al villaggio abbandonato di Shudman (da Zardale 15 km). Altri 6 km lungo un sentiero scarsamente visibile, traversando il versante, lungo la riva sinistra (orograficamente parlando) del fiume fino alle sorgenti termali di acqua solforosa. Il getto d'acqua con una temperatura di 45° scende a cascata lungo il versante e si riversa in una vasca dopo l'altra. Di fronte alle sorgenti c'è un ponte di neve che consente di attraversare sulla riva opposta, la riva destra della gola del ghiacciaio Archa-Bashi. Qui era situato il nostro campo base su un pendio verde non molto largo, dove c'era una quantità limitata di legna.

Gran parte del carico dell'expedition è stato trasportato fino al campo base su asini, che, tra l'altro, in quel periodo era piuttosto difficile procurarsi. A fine giugno inizia la transumanza del bestiame e tutti gli asini sono occupati a trasportare gli averi dei pastori. Tuttavia, una parte significativa del carico ha dovuto essere trasportata a mano. Ogni partecipante ha fatto 2–3 viaggi con il carico.

Descrizione del passaggio del percorso

1 luglio 1975

Avvicinamento. Dal campo base nella valle di Archa-Bashi presso le sorgenti termali, si può raggiungere il canyon del ghiacciaio Zapadnyj Nedostupnyj seguendo il sentiero lungo la riva destra del fiume. Il canyon è molto complesso e pericoloso da percorrere. Pareti rocciose ripide, "berci", un fiume impetuoso che sgorga dal ghiacciaio, continue frane e cadute di ghiaccio che ostruiscono la larghezza dell'intero canyon — ecco un elenco incompleto delle difficoltà che si presentano. Pertanto, durante le uscite di ricognizione verso il passo Nedostupnyj, abbiamo dovuto cercare un altro percorso per raggiungere il ghiacciaio Zapadnyj Nedostupnyj. Tale percorso è stato trovato. Risulta essere un po' più lungo, ma molto meno difficile e praticamente sicuro. A 200–250 m prima del canyon, un pendio detritico sale verso l'alto e si trasforma in un colatoio. Seguendolo, dopo 3–3,5 ore di salita, si raggiunge un piccolo circo circondato da pareti rocciose. Attraverso un camino o una parete situata a sinistra, si sale di 40 m lungo le corde fisse e dopo un breve traverso si raggiunge la riva destra del canyon, poco sopra la lingua del ghiacciaio. Attraversando rocce degradate e detriti, si raggiunge il seracchio. Qui è necessario trovare i passaggi nel seracchio e passare sulla riva sinistra (orograficamente parlando) del ghiacciaio, che risulta essere più semplice (1,5–2 ore). Poi, per 4–5 ore lungo il ghiacciaio chiuso, seguendo dapprima la riva sinistra, poi il centro del ghiacciaio, si raggiunge il passo Nedostupnyj. Questo passo sul versante est è delimitato da un ripido pendio nevoso-ghiacciato di 150 m con isolotti di rocce degradate. Sul passo ci si ferma per la notte. Sulla destra si apre una vista maestosa su una delle vette principali della nostra traversata — il picco 5529 m, che dopo il passaggio, per diritto di prima ascensione, chiameremo picco "30 anni della Vittoria".

2 luglio 1975

Le tende sono disposte in tandem sulla neve del passo Nedostupnyj. Il mattino è chiaro. L'aria è cristallina. Fa freddo. L'acqua raccolta il giorno prima dalle stalattiti di ghiaccio è ghiacciata da parte a parte. Ci alziamo alle 8:00. Le spalle un po' doloranti. Ieri è stata una giornata molto difficile: zaini sovraccarichi, 2000 m di dislivello, 10 ore di cammino. L'inizio delle traversate è sempre difficile, bisogna entrare in forma.

Iniziamo a scendere dal passo alle 10:00. Gli zaini pesanti, il pendio innevato ripido (45–50°), rendono difficile la discesa. Ma ecco che tutti i 6 membri della squadra sono giù — sul ghiacciaio Vostochnyj Nedostupnyj. Dal passo giungono saluti di commiato, là rimangono i nostri osservatori — il capo V. ARANOVICH. Il nostro percorso prosegue verso il basso, verso i versanti orientali del picco 5529 m — verso le tre torri con pareti a specchio che emergono dal caos dei seracchi del seracchio del Vostochnyj Nedostupnyj. Lungo i campi nevosi del ghiacciaio chiuso, in due ore raggiungiamo i seracchi. Cerchiamo a lungo di trovare un passaggio tra le ampie e profonde crepacci e l'ammasso caotico dei seracchi, ma alla fine i nostri sforzi risultano vani. La squadra si sposta sulla sinistra del ghiacciaio, supera alcuni crinali rocciosi degradati che scendono dai versanti di una vetta senza nome con la quota 4500 m, e lungo un pendio nevoso e alcuni colatoi scende sulla parte inferiore, piuttosto dolce del ghiacciaio, aggirando i seracchi da sinistra. Su una piccola morena mediana allestiamo il bivacco. Da qui esaminiamo l'inizio del nostro percorso, valutando ancora una volta tutte le possibili varianti e varie situazioni che potrebbero presentarsi durante la salita.

Salita (da est) e traversata della vetta 5529 m.

La nostra scelta cade senza esitazioni sulla parete sinistra, la più alta, alla cui parte inferiore si avvicina un crinale roccioso ripido che inizia dalla parte inferiore del ghiacciaio (3400 m). La salita è logica, conduce direttamente alla cresta sommitale, è ripida — 60–70°, sicura. MARKOV e IVASHEV sono andati in avanscoperta e a preparare l'inizio del percorso. ZAKHOZHIJ e CHEREPOV controllano ancora una volta l'attrezzatura, esaminano la quantità e l'assortimento di provviste, le distribuiscono in cinque zaini. Domani il primo andrà con uno zaino alleggerito. BAKUROV e KRAPIVIN fotografano l'inizio del percorso.

3 luglio 1975

Di notte fa freddo e c'è stellato, ma al mattino il cielo si copre pian piano di nuvole. 6:00. Il responsabile IVASHEV prepara una "grande" colazione con le provviste prese oltre la razione di assalto. Alle 7:00 tutti, indossati i ramponi e fatti i bisogni, lasciamo il bivacco e iniziamo il nostro percorso. Quale sarà per noi? Dopo aver attraversato sotto la parete tra i seracchi e le crepacci (R0–R1), delimitati da ometti, raggiungiamo il pendio ghiacciato (R2), anch'esso preparato la sera prima dalla cordata IVASHEV — MARKOV. Con i ramponi e lungo le corde fisse, attraversiamo il pendio ghiacciato e il bergschrund. Le corde sono ghiacciate. Il nodo autobloccante e i dispositivi di arresto caduta funzionano con difficoltà. Su una piccola piattaforma sotto le rocce, a turno, togliamo i ramponi e superiamo le rocce degradate e ghiacciate (R3). Bisogna procedere con molta cautela, poiché tutto è "vivo" e il pericolo di frane è molto alto. I tratti preparati sono terminati. In avanti, lungo il crinale roccioso degradato con piccole pareti (R4), procede la cordata IVASHEV — MARKOV, a loro tocca lavorare per primi oggi. La parte superiore del crinale (R5–R6) è costituita da due pareti rocciose con un breve tratto intermedio in forma di cresta orizzontale. L'arrampicata è complessa. Le rocce hanno appigli inclinati e pochi punti di ancoraggio per i chiodi. In generale, vanno bene i chiodi verticali spessi e a forma di U. Il primo sale indossando i ghetri e utilizzando le scale. Sulla destra della parete scorre acqua — evidentemente sopra di noi c'è neve. Sopra le pareti si trova un piccolo nevato che si trasforma in una cresta nevosa di 120 m (R7). La neve è profonda. La protezione è assicurata attraverso la piccozza. Nella parte superiore, dove la cresta nevosa si avvicina alla cresta rocciosa fortemente intaccata da "denti", la pendenza aumenta notevolmente (50–60°). Bisogna procedere a tre tempi. L'attraversamento delle tre funi della cresta intaccata ci ha richiesto molte forze e tempo. Arrampicata complessa, discese e aggiramenti dei "denti", accumuli di neve con cornicioni nelle selle — così si può caratterizzare questo tratto del percorso (R8). La cresta ben definita è terminata. Davanti a noi si ergeva una torre rocciosa di 800 m che conduce alla cresta presommitale. Ulteriori progressi quel giorno sarebbero stati privi di senso. Allestiamo il bivacco su una piccola piattaforma nevosa-ghiacciata sotto un gendarme. L'altimetro indica un'altezza di 4000 m. Il tempo è caldo e la notte trascorre tranquilla, dormiamo come ghiri, poiché la giornata è stata molto impegnativa. In 10 ore di lavoro sul pendio ghiacciato e sulla cresta abbiamo percorso 515 m e 160 m lungo le corde fisse del tratto preparato il giorno prima.

4 luglio 1975

Il tempo è peggiorato. Cielo coperto, sulla roccia è caduta neve bagnata di 10–15 cm. Visibilità 20–30 m. La partenza è stata rinviata in attesa del miglioramento del tempo. Alle 11:00, durante una breve schiarita, la cordata CHEREPOV — BAKUROV esce in avanscoperta e a preparare l'inizio della parete. L'arrampicata è molto complessa. In 4 ore riescono a preparare solo tre funi. La parete rocciosa a strapiombo (R9) termina con un piccolo diedro interno, proprio qui è il punto più adatto per fissare la fine della corda. Bivacco nello stesso luogo.

5 luglio 1975

Il tempo è nuvoloso, a tratti cade nevischio, vento. Partenza alle 8:00. In testa procede la cordata CHEREPOV — ZAKHOZHIJ. Oggi toccherà a loro un lavoro non facile — corde ghiacciate, rocce ripide, fredde, cosparse di neve. In tali condizioni bisogna essere particolarmente attenti. La prima fune preparata ieri si è rivelata molto difficile. Decidiamo di tirare su gli zaini. Mentre la squadra tira su gli zaini con sforzi comuni, la cordata CHEREPOV — ZAKHOZHIJ percorre una torre rocciosa di 80 m (R10), sulla cui stretta piattaforma giacevano molti sassi cosparsi di neve. Sopra la torre, un pendio nevoso-ghiacciato con pietre inglobate nel ghiaccio si trasforma in una cresta nevosa-ghiacciata molto ripida (50–60°) (R11–R12). L'arrampicata è difficile. Si devono tagliare gradini. Protezione alternata attraverso la piccozza e chiodi. Lungo il percorso "cresce" un grande gendarme giallastro che aggiriamo passando su strette piattaforme coperte di ghiaccio a sinistra e poi torniamo sulla cresta. Sulla cresta stretta ci sono una serie di gendarmi monolitici (quattro "denti") con profondi avvallamenti tra di loro, pieni di neve soffice (R13–R14). L'aggiramento dei "denti" è impossibile, vengono superati arrampicando "di petto".

Parete rocciosa degradata. Sulla piattaforma c'è neve. Tratto R10.

L'arrampicata è estremamente complessa. Utilizzo di scale e cunei, taglio di cornicioni di neve. L'ultimo "dente" termina con una parete a strapiombo di 40 m in un colatoio stretto che conduce a un pendio nevoso-ghiacciato (R14–R15). Dalla cima dell'ultimo "dente" una discesa obliqua con la corda (R15). Alle 18:30 — è ora di fermarsi per il bivacco, ma non c'è un luogo adatto. Decidiamo di continuare a muoverci lungo le rocce degradate e innevate (lungo il colatoio ghiacciato) e solo alle 20:00 raggiungiamo una cresta nevosa-ghiacciata ripida. Ormai al crepuscolo, tagliamo una piattaforma nel ghiaccio e ci infiliamo tutti in una tenda. Il tempo è brutto — neve, vento, gelo. L'altezza secondo l'altimetro è di 4600 m.

6 luglio 1975

Il tempo è nuvoloso, vento freddo, a tratti neve. Partenza alle 8:30. Oggi in testa lavora la cordata BAKUROV — KRAPIVIN. Davanti a noi c'è un pendio nevoso-ghiacciato con rocce sporgenti e poi una cresta nevosa-ghiacciata (R16). Decidiamo di indossare tutti i ramponi. Il ghiaccio è duro, si taglia male. Protezione attraverso chiodi rocciosi e ghiacciati. La cresta ghiacciata ci conduce a rocce degradate con un enorme cornicione (R17). In testa procede BAKUROV, essendo il più esperto "specialista" in cornicioni. L'arrampicata è difficile e pericolosa. Noi tutti seguiamo attentamente il lavoro preciso e sicuro di Vjačeslav. Ed ecco, finalmente, è sulla cresta presommitale. Il cornicione è superato. La cresta presommitale in questo punto è nevosa-ghiacciata con grandi cornicioni sul versante nord. Sulla cresta ci sono gendarmi monolitici con pareti ripide. Uno di questi dobbiamo superarlo "di petto" (R18). Spostamento sulla cresta con i ramponi, aggiramento dei cornicioni, taglio di gradini, corde fisse (R19).

Fermata per la notte alle 18:30. Altezza 5100 m. Preparazione delle piattaforme per le tende. Il tempo è soddisfacente, gelo, vento. Quarto giorno sulla parete — tutto il tempo cattivo: nuvolosità, neve, scariche temporalesche. Quando siamo usciti sulla cresta principale, in un varco tra le nuvole abbiamo visto quasi tutta la traversata. La vista è maestosa e severa. Due giganti brizzolati, scintillanti di neve e ghiaccio — 5529 m e Tamdykul 5539 m, e tra di loro una cresta intaccata con diverse vette intorno ai 5300 m. Si nota la grande innevamento e glaciazione.

7 luglio 1975

Il tempo è soddisfacente, con un graduale miglioramento nella seconda metà della giornata, gelo e vento. Partenza alle 8:00. Sul bivacco, come in tutti i precedenti, è stato lasciato un ometto di controllo. In testa lavora la cordata IVASHEV — MARKOV. La cresta è mista — piccoli gendarmi rocciosi (spesso degradati), salite nevose e ghiacciate (R20). Enormi scarichi di ghiaccio e giganteschi cornicioni di neve pendono a nord verso il ghiacciaio Vostochnyj Nedostupnyj. Il movimento sulla cresta è vario. Si procede contemporaneamente e a turno. Ci si assicura con chiodi rocciosi e ghiacciati, piccozze, gobbe nevose e ghiacciate. In alcuni punti bisogna indossare i ramponi e tagliare gradini.

Alle 14:00 raggiungiamo la salita principale sulla vetta, rappresentata da un pendio nevoso-ghiacciato di 360 m (55–65°) che si trasforma in una cresta ghiacciata (R21). Nella parte superiore c'è un bergschrund. È molto difficile procedere, poiché a tale altitudine (5400 m) nessuno di noi è stato in questa stagione. E anche la difficoltà tecnica nel superare un pendio nevoso-ghiacciato di tale pendenza è molto alta. Raggiungiamo l'ultimo

Cresta nevosa-ghiacciata con gendarmi di roccia degradata. Cornicioni. Tratto R20.

Passaggio del cornicione. Tratto R20–R21.

19:00. Salire più in alto significherebbe restare senza un bivacco comodo. Decidiamo di pernottare nella conca presso il bergschrund. Copriamo il bergschrund, montiamo la parete della tenda. Verso sera il tempo si è schiarito. Si vede tutto il Pamir: il picco del Comunismo, il picco Korzhenevskoj, il picco Lenin, ecc.

E anche le nostre vette spiccano notevolmente sulla catena dell'Alaj. Quante belle e maestose montagne ci sono intorno! Itinerari di varie categorie di difficoltà che attendono ancora i loro conquistatori.

8 luglio 1975

Il tempo è chiaro, gelo e vento. Siamo partiti alle 8:00. Oggi in testa lavora la cordata CHEREPOV — ZAKHOZHIJ. Abbiamo superato il ripido pendio ghiacciato che conduce alla cresta sommitale (R22). Movimento complesso con i ramponi, taglio di un cornicione di ghiaccio, gradini, chiodi, corde fisse.

Poi una cresta nevosa-ghiacciata (R23) con piccole salite ci ha condotto alle 11:00 sulla vetta est del picco 5529 m. Siamo scesi dalla vetta est e poi, lungo una cresta nevosa con cornicioni, siamo arrivati alla vetta ovest alle 12:30. Un po' più in basso, a circa 30 m, ci sono affioramenti rocciosi, là abbiamo lasciato un ometto. La vetta è molto bella. Dopo esserci consultati, abbiamo deciso all'unanimità di chiamare il picco 5529 m picco "30 anni della Vittoria".

La discesa dalla vetta procede lungo una cresta nevosa (R25), poi lungo un pendio nevoso ripido (50–60°), assicurati attraverso la piccozza (R26). Sulla cresta, a partire dai 5200 m, la neve è tipicamente d'alta quota: in alto c'è la crosta di neve, e sotto c'è neve farinosa e instabile. Da questa quota in poi, nonostante il cielo azzurro e il sole splendente, è diventato molto freddo. I guanti, le corde, le staffe, l'abbigliamento sono coperti di brina e ghiaccio a causa del gelo. Sulla cresta c'è un vento forte e le bandiere sventolano. La discesa prosegue lungo una cresta rocciosa degradata con piccoli gendarmi (R27). Non avendo trovato un passaggio agevole, abbiamo superato i gendarmi 3 e 4 "di petto". Raggiungiamo il passo Polikarpov. Così hanno chiamato questo passo i turisti dell'Istituto Aeronautico di Mosca il 21 agosto 1972. L'hanno classificato come 3B categoria di difficoltà e hanno determinato l'altezza con l'altimetro — 5213 m. Questo biglietto in un ometto e le piattaforme sono stati l'unico segno lasciato dall'uomo prima di noi sul percorso da noi compiuto. Ci fermiamo per la notte alle 18:30 su una cresta rocciosa degradata e ampia. Asciughiamo gli abiti, ammiriamo il panorama delle montagne.

9 luglio 1975

Il tempo è chiaro, leggero gelo. Partenza alle 7:00. In testa, per preparare la parete che conduce alla vetta "Piramide", è uscita la cordata BAKUROV — KRAPIVIN. Lungo una cresta rocciosa degradata di 150 m, aggirando un gendarme sulla destra, e poi lungo un pendio nevoso-ghiacciato (R28) e rocce degradate, raggiungiamo la sella tra il gendarme e la vetta Piramide.

Dalla sella alla vetta ci sono 160 m. Il pendio è a strapiombo, roccioso-ghiacciato, con molti sassi "vivi". Le rocce e il ghiaccio sono cosparsi di neve (R29). I tratti pericolosi per le frane li superiamo a turno. Arrampicata complessa, chiodi, corde fisse. Discesa a sud di 200–250 m lungo una cresta rocciosa degradata. Pericolo di frane. Raggiungiamo la cresta nevosa-ghiacciata principale con gendarmi di roccia degradata. Aggiriamo i gendarmi lungo pendii nevosi-ghiacciati. Raggiungiamo una conca di ghiaccio (R30–R31). Sopra la conca, nella cresta, c'è un grande gendarme roccioso. Lo aggiriamo sulla sinistra. Traversata e salita lungo un pendio nevoso-ghiacciato ripido con pendenza crescente. Affioramenti di piccoli tratti rocciosi. La neve è profonda e soffice, è molto difficile camminarci (R32). Cresta rocciosa di 40 m (R33), arrampicata difficile, assicurazione alternata, chiodi. Nella parte superiore della cresta, discesa di 20 m lungo blocchi rocciosi e superamento "di petto" di una salita rocciosa con pendenza di 75–80° (R34–R35). Raggiungiamo la vetta 5308 m ("Tre denti"). Sulla cresta e sui gendarmi ci sono cornicioni nevosi-ghiacciati che pendono a est. Il percorso ulteriore è costituito da una cresta nevosa-ghiacciata intaccata e tortuosa con avvallamenti e salite ripide. Enormi cornicioni di ghiaccio. In questa parte della cresta ci sono tre grandi gendarmi (R36). Discesa sulla sella sotto la vetta centrale 5380 m di 30 m "con la corda" lungo una parete rocciosa e un pendio nevoso-ghiacciato ripido nella conca di ghiaccio (R37). Pernottamento nella conca a un'altezza di 5300 m sotto una salita rocciosa ripida.

10 luglio 1975

Partenza dal bivacco alle 8:00. Il tempo è chiaro, gelo, vento. In testa lavorano IVASHEV e MARKOV. Dalla notte, quattro funi di rocce innevate e fortemente degradate. Arrampicata difficile e pericolosa. Pericolo di frane. Raggiungiamo la cresta sommitale nevosa-ghiacciata con cornicioni (R38–R39). Assicurazione alternata, chiodi, sporgenze. Raggiungiamo la vetta 5380 m. Proponiamo di chiamare la vetta "Picco dei Difensori di Leningrado". Discesa a sud lungo rocce ripide e degradate con arrampicate sportive e "con la corda" (R40). Salita sulla vetta 5200 m lungo rocce innevate e degradate. Arrampicata difficile. Assicurazione alternata

con chiodi e sporgenze (R42). Discesa dalla vetta 5200 m inizialmente lungo le rocce per 60 m ("con la corda"), poi lungo una cresta nevosa-ghiacciata per 200 m (R43–R44). Salita sulla vetta 5080 m lungo rocce degradate (R45). Discesa dalla vetta