№ 497 del 30.09.80, 5Б п/пр, п/васк.

Passaporto dell'ascensione

1. CLASSE DI ASCENSIONE: tecnicamente difficile
2. ZONA DI ASCENSIONE, CATENA MONTUOSA: Pamir, catena montuosa di Pietro I
3. VETTA, SUA ALTITUDINE, PERCORSO DI ASCENSIONE: Bezimjannaja, 5730 m, parete Nord-Est, contrafforte
4. CATEGORIA DI DIFFICOLTÀ PROPOSTA: 6B cat. di diff.
5. CARATTERISTICA DEL PERCORSO: Dislivello: 2130 m. Lunghezza dei tratti di 5B–6B cat. di diff.: 1765 m. Pendenza media: 79°
6. NUMERO DI CHIODI PIANTATI:
   • Per l'assicurazione: rocciosi — 224, di ghiaccio — 65, a espansione — 1 (alla discesa).
   • Per la creazione di I.T.O.: elementi di ancoraggio — 232.
7. NUMERO DI ORE DI CAMMINATA: 50
8. NUMERO DI PERNOTTAMENTI E LORO CARATTERISTICHE: 4 in tenda
9. COGNOME, NOME, PATRONIMICO DEL CAPOGRUPPO, DEI PARTECIPANTI, LORO QUALIFICA: BERSHOV SERGEJ IGOREVIČ — MC GRIGORENKO–PRIGODA JURIJ IVANOVIČ — MC GRISHCHENKO VIKTOR IVANOVIČ — MC PILIPENKO VLADISLAV SERGEEVIČ — MC TOLSTOUSOV ALEKSANDR NIKOLAEVIČ — MC
10. ALLENATORE DEL TEAM: Grigorenko–Prigoda Ju. I. — MC
11. DATA DI USCITA PER IL PERCORSO E DI RITORNO: 27 luglio – 1 agosto

Breve caratteristica geografica e sportiva della zona

La catena montuosa di Pietro I nel Pamir nord-occidentale — luogo di lavoro dell'expedizione dell'Ukrсовпроф e del ЦК ЛКСМU nel 1978 e 1979 e dell'expedizione del comitato sportivo di Kharkov nel 1980.

La catena montuosa si estende quasi rigorosamente in direzione latitudinale per 160 km, all'intersezione con la catena montuosa dell'Accademia delle Scienze sorge la vetta più alta del nostro paese — il picco di Comunismo.

La zona è interessante dal punto di vista sportivo. Decine di vette con un'altezza di 4500–5500 m attendono i loro conquistatori lungo percorsi di qualsiasi difficoltà, fino alla 6B cat. di diff.

Nel 1875 questa zona fu visitata da Oshanin V. F., che la esplorò, la descrisse e diede il nome alla catena montuosa di Pietro I.

Nel 1899 il ricercatore russo Lipskij V. M. esplorò la zona nelle zone più alte, descrivendo i maggiori ghiacciai.

Negli anni '20 gli alpinisti si interessarono maggiormente alla zona del picco di Comunismo. La prima vetta nella catena montuosa di Pietro I fu conquistata nel 1947 dall'expedizione guidata da Abalakov V. M. — il picco "30° anniversario dello stato sovietico".

Negli anni 1978 e 1979 furono conquistate le vette: picco Malaja zemlja (5120 m), picco Sеvercevа, picco di Ostrovskij (5490 m), picco Celina (4620 m).

La catena montuosa di Pietro I è lo spartiacque dei fiumi Surkhob e Obikhingou. I ghiacciai nella parte inferiore sono fortemente solcati da crepacci, coperti da morene. Molte rocce sono di origine vulcanica. Nella parte superiore i ghiacciai sono molto innevati. Le creste presentano molti cornicioni. La zona ha una significativa glaciazione. Il tempo dalla fine di giugno all'inizio di settembre è stabile. Verso la fine della giornata sulle vette appare la nuvolosità, è possibile la neve.

I più vicini centri abitati di grandi dimensioni — i centri regionali di Ljakhsh, Dzhirgital, che hanno aeroporti e sono collegati da una strada principale alla città di Dushanbe. Nelle vicinanze del luogo di lavoro dell'expedizione, a un'altitudine di 3000–3200 m, si trova un enorme altopiano erboso utilizzato come pascolo per pecore, cavalli, mucche. Sull'altopiano ci sono molte fattorie, stanziamenti, dove ogni giorno arriva il trasporto automobilistico per il latte e per la manutenzione degli allevatori. Dal nostro campo base al picco di Ljakhsh ci sono 24 km di strada percorribile in auto.

Durante lo smantellamento del campo base alle 7:00 l'intero gruppo alle 11:00 era già in aeroporto, i bagagli furono consegnati con un'autovettura.

Sull'altopiano ci sono due strade automobilistiche separate: da Dzhirgital e da Ljakhsh. Le strade non si congiungono per un tratto di 4 km, dove c'è un buon sentiero.

Il campo base era situato sul piccolo lago Mojda ai piedi del picco N. Ostrovskij. A 2 km dal campo c'è una fattoria, dove ogni giorno arriva un'autovettura da Ljakhsh. L'oggetto dell'ascensione, il picco 5730 m, si trova nella parte alta del ghiacciaio Muzgasi.

Dal campo base al ghiacciaio Muzgasi è necessario attraversare una cresta erbosa dal picco di Ostrovskij.

Il percorso lungo il ghiacciaio passa principalmente lungo la morena della riva sinistra, ma è possibile camminare anche lungo il ghiacciaio.

Dal campo base alla parete del picco 5730 m ci vogliono 5–6 ore.

Tattica di conduzione dell'ascensione e uso di nuove attrezzature

La squadra nazionale del Centro sportivo "Avangard" è composta da alpinisti esperti e rocciatori, perciò per avanzare lungo il difficile rilievo roccioso si è scelto l'arrampicata libera con l'uso di un numero minimo di chiodi e elementi di ancoraggio per creare punti di supporto artificiali, senza compromettere la sicurezza e utilizzando elementi di ancoraggio (di marca) e chiodi (principalmente in titanio).

Per il superamento di pareti lisce e lastre si utilizzano gli skyhook (chiodi celesti).

I chiodi a espansione vengono portati sul percorso in quantità limitata.

L'assicurazione del primo di cordata viene effettuata con due corde in nylon. Una corda rimane per essere utilizzata come corda fissa, se il tratto è difficile, e la seconda corda viene utilizzata per l'assicurazione dall'alto. Gli altri partecipanti si muovono sui tratti difficili utilizzando due corde o con assicurazione dall'alto.

Sui tratti in negativo la seconda corda impedisce la rotazione. Sui tratti di difficoltà inferiore alla 5a categoria il movimento avviene in cordata. Il peso degli zaini sul percorso non supera i 10 kg, perciò, di regola, su tutti i tratti il movimento avviene con lo zaino indosso.

Sui tratti a strapiombo e in negativo lo zaino è fissato all'imbracatura sotto la cintura. L'issaggio degli zaini nel gruppo viene utilizzato raramente (l'issaggio richiede molto tempo).

Gli zaini sono leggeri grazie all'attrezzatura moderna: zaino in "aviazente", giacca imbottita di piuma, panciotto imbottito di piuma, sacco a pelo accorciato in tessuti leggeri, ascia da ghiaccio-ice axe, martello combinato, elementi di ancoraggio, cucina a loro interno.

Nel team tutti lavorano come primi di cordata e costantemente avviene un cambio del capocordata, il che permette al gruppo di avanzare con un ritmo elevato.

Il percorso viene pianificato per essere completato con 4 pernottamenti nella salita e 1–2 nella discesa. I pernottamenti vengono pianificati in posizione sdraiata nella tenda. Sono possibili pernottamenti separati, per questo viene portata una tenda e una "zhdarka".

Il cibo caldo viene preparato due volte al giorno — è stato portato un fornello a gas e una cucina a gas con 3 bombole (risorsa totale di combustione — 12 ore).

Per il superamento dei pendii di ghiaccio sul percorso vengono portati ramponi, martelli combinati, asce da ghiaccio, chiodi da ghiaccio in titanio.

Per l'alimentazione si prevede di portare razioni giornaliere individuali ad alto contenuto calorico (salsiccia affumicata, noci, uva passa, miele, proteine, biscotti proteici) e una cucina comune (tè, avena, miscela di latte, zuppe).

La comunicazione con gli osservatori avviene tramite la radio "Vitalka", come duplicazione della comunicazione — razzi.

Descrizione dell'avvicinamento al percorso

Dal campo base, situato vicino al lago ai piedi delle pendici settentrionali del picco 5490 (picco Nikolaj Ostrovskij), attraverso un piccolo valico scendiamo nella valle di Muzgasi. Lungo la morena laterale destra del ghiacciaio ci muoviamo fino a quando le pendici del picco 5490 non iniziano a sbarrare il cammino. Scendiamo in basso sul ghiacciaio Muzgasi. Come punto di riferimento per la discesa serve un grande masso sulla morena laterale del ghiacciaio. Fino a questo masso ci sono 2,5–3 ore di cammino dal campo base.

Poi procediamo lungo il centro del ghiacciaio in direzione del torrente, abbastanza grande, che scende con una piccola cascata sul lato destro (rispetto alla direzione di marcia) verso il ghiacciaio. Seguendo il torrente risaliamo nuovamente sulla morena laterale (destra) del ghiacciaio, lungo la quale procediamo fino alla parete Nord-Est del picco 5730. La parte alta della parete si apre solo dopo 3 ore di cammino dal campo base, e l'intero percorso fino al punto di inizio del percorso richiede 5–6 ore.

Sotto il percorso è possibile l'atterraggio di un elicottero sul ghiacciaio. È possibile avvicinarsi al percorso anche lungo il centro del ghiacciaio Muzgasi.

La parte alta della parete Nord-Est del picco 5730 è visibile con tempo sereno dall'aeroporto del picco Ljakhsh.

Foto profilo del percorso

Vista generale della parete e del percorso

Lunghezza totale del percorso: 2475 m. Lunghezza della parete: 1875 m. Pernottamenti nella salita: 4; nella discesa: 1; ore di cammino: 50.

Nota: la lunghezza dei tratti è stata misurata con una corda da 40 m.

Spiegazioni alla tabella delle caratteristiche principali del percorso di ascensione

Il 27 luglio 1980 sono stati completati gli ultimi preparativi prima di uscire per il percorso, il rilievo del percorso è stato ben studiato — osservato con diversa illuminazione, con il binocolo e senza, di profilo e di fronte, conosciamo i luoghi pericolosi in relazione a cadute di pietre e di ghiaccio — molto spesso il ghiaccio cade a sinistra del primo bastione roccioso, ma tutte le osservazioni e gli studi sono alle spalle — oggi usciamo per il percorso. Ultimo pernottamento sul ghiacciaio insieme agli osservatori.

Uscita alle 8:00. Procediamo in direzione di un camino ben evidente, che inizia direttamente dal ghiacciaio Muzgasi — solo un piccolo randkluft separa il ghiacciaio dalle rocce.

Tratto R0–R1. Inizio del percorso — è un camino, all'interno pieno di ghiaccio. La parte sinistra del camino, che solo verso sera è illuminata dal sole, presenta ghiaccio di colata. I primi 40 m vengono percorsi sulla parte destra del camino, dove le rocce sono più asciutte. Rocce tipo corna di ariete. Il primo di cordata procede in calzature speciali. I successivi 40 m vengono percorsi lungo il camino con passaggio sulla sua parte sinistra. Fa abbastanza freddo, il sole è ancora nascosto dietro la cresta, e la parte bassa della parete inizia a illuminarsi dopo le 10:00. Ulteriore movimento lungo le rocce bagnate della parte sinistra del camino in direzione del grande campo di ghiaccio, dove si effettua un passaggio a destra e in alto sotto la parete strapiombante, lungo la quale raggiungiamo l'inizio dell'enorme angolo interno. Questo angolo ricorda l'angolo di 90 metri sulla parete ovest del picco Chapdar (percorso di Solonnikov, 6B cat. di diff.), ma è molto più lungo, come si è rivelato in seguito. Un posto comodo per il pernottamento lo troviamo vicino a un nevato, a destra dell'inizio dell'angolo interno. La coppia Bershov–Tolstousov esce per la lavorazione — gli altri sono impegnati nei lavori di costruzione — si realizzano piattaforme per la tenda e la "zhdarka". Primo controllo.

28 luglio. Risveglio mattutino, preparazione del cibo e nuova uscita alle 8:00. La tattica di lavorazione del percorso (1–2 corde) si rivela efficace — procedendo lungo le corde fisse, iniziamo ad abituarci ai carichi successivi della giornata.

Tratto R1–R2. L'enorme angolo interno rappresenta un sistema di angoli interni, con rocce solide per 1/3 della lunghezza del tratto. La parte superiore è strapiombante e molto instabile. Per l'assicurazione si utilizzano bene i chiodi orizzontali di grandi dimensioni e gli elementi di ancoraggio di medie dimensioni. Vengono utilizzati anche alcuni chiodi da ghiaccio per essere piantati nelle rocce.

Le lastre, i distacchi, le fessure lungo la parte sinistra dell'angolo interno vengono superate con arrampicata libera.

Dopo l'uscita dall'angolo interno — traversata sotto l'inizio del grande camino (angolo interno) su una piattaforma, dove viene organizzato il secondo pernottamento sul percorso. La piattaforma è buona, e la tenda viene montata bassa e larga, il che permette a tutti di sistemarsi nella tenda trasversalmente. E di nuovo il superamento di diverse corde fisse per il giorno successivo.

29 luglio. Tratto R2–R3. Inizia con rocce instabili, poi lastre lisce, impolverate e sgradevoli da percorrere, dopo le quali si effettua un passaggio sulla parte destra dell'angolo e una salita direttamente in alto fino all'inizio della cresta instabile. La parte sinistra dell'angolo presenta ghiaccio di colata, invernale. Uscita sulla cresta e lungo la cresta fino all'inizio del pendio nevoso-ghiacciato. Sulla cresta — 2° controllo.

Tratto R3–R4. Il pendio nevoso-ghiacciato viene superato con i ramponi in direzione della fessura che divide la prima parete rocciosa in due parti.

Tratto R4–R5. Ulteriore movimento lungo la fessura. Le rocce sono instabili. Dopo la prima parete segue la seconda, separata dalla prima da una fessura piena di ghiaccio. Salita lungo la parete con un piccolo strapiombo nella parte superiore. E di nuovo un'interruzione dalla successiva parete, bagnata, ghiacciata. Discesa in basso e piccola traversata a sinistra con successiva salita direttamente in alto sulla piattaforma.

Tratto R5–R6. Salita lungo la piattaforma-cresta ripida verso lo spigolo roccioso R6–R7. Lo spigolo roccioso, lungo il quale si sale direttamente in alto, poi traversata a sinistra, oltre la curva, fino all'inizio della fessura verticale.

Tratto R7–R8. La fessura verticale presenta arrampicata difficile. Assicurazione con chiodi e attraverso grandi elementi di ancoraggio.

Tratto R8–R9. Continuazione della fessura, ma le rocce sono più instabili e prima di uscire sullo spigolo roccioso con cornicione, sono ghiacciate. Superati due piccoli cornicioni, raggiungiamo il cornicione (di ghiaccio), dove dopo grandi lavori di costruzione realizziamo una piattaforma.

Tratto R9–R10. 30 luglio. All'inizio lungo la lastra sotto il cornicione a destra, poi ingresso nel camino (bagnato con ghiaccio) e direttamente in alto fino al cornicione bagnato, che viene aggirato lungo le lastre a sinistra. Uscita su un piccolo spigolo con neve. Movimento sul tratto in calzature speciali. Abbiamo due paia di calzature speciali taglie 6 e 7, che vanno bene a tutti.

Tratto R10–R11. Il movimento avviene lungo la parete nord. All'inizio neve ripida fino alle rocce, poi traversata a destra e salita in alto. L'intero tratto è combinato — rocce, piattaforme coperte di ghiaccio; sotto la cima le rocce sono instabili. Fine del tratto — un piccolo spigolo fino al torrione verticale.

Tratto R11–R12. La parete liscia viene superata da Bershov con aiuto dal basso. Ci sono fessure per piccoli elementi di ancoraggio. Dopo la parete una piccola discesa in basso e lungo lo spigolo nevoso-ghiacciato salita fino all'inizio del 3° bastione.

Tratto R13–R14. All'inizio parete instabile, poi traversata lungo la piattaforma a sinistra fino all'angolo interno — il tratto più frastagliato del bastione. È possibile muoversi anche direttamente in alto lungo la fessura, ma con punti di supporto artificiali.

Tratto R14–R16. L'angolo interno presenta molte fessure verticali e orizzontali. Arrampicata piacevole e difficile — le rocce sono solide. Sotto la cima, prima di uscire sulla piattaforma detritica, alcuni cornicioni vengono superati con arrampicata libera. Sulla piattaforma detritica, a destra, è possibile realizzare una piattaforma per la tenda, ma dopo aver superato la parete di 20 metri, troviamo una piattaforma, sulla quale, dopo lavori di costruzione, realizziamo una piattaforma. Tutti i pernottamenti cerchiamo di renderli "capitali", poiché ogni giorno nella seconda metà inizia a cadere la neve e fa abbastanza freddo.

31 luglio. Tratto R16–R17. L'angolo interno instabile con grandi massi — tutti lo superano con molta attenzione. L'angolo termina con un salto a sinistra e il movimento o direttamente in alto lungo le rocce lisce strapiombanti, oppure passaggio (difficile) a sinistra e poi direttamente in alto. Ci spostiamo a sinistra (con una mossa di pendolo) di 20 m.

Tratto R17–R18. La direzione del movimento è verso il grande cornicione, che come copre l'angolo interno. All'inizio arrampicata difficile lungo la parete, uscita sotto il distacco all'interno dell'angolo e salita sotto il cornicione.

Tratto R18–R19. Il cornicione viene aggirato a sinistra e lungo le rocce strapiombanti, prendendo un po' a sinistra lungo un angolo non ben definito, raggiungiamo la curva del bastione superiore, sul lato est dello stesso. Le rocce hanno una struttura insolita — inclusioni di pietre di diverse dimensioni in una roccia più tenera; nonostante ciò, le rocce sono solide.

Tratto R19–R20. Rocce bagnate, difficili da superare. Si sente la fine del bastione — le rocce sono bagnate a causa dei pendii nevosi superiori. Uscita sullo spigolo roccioso alcuni metri sotto la cresta nevosa-ghiacciata e lungo il pendio nevoso (con calze di lana) raggiungiamo la cresta, nella speranza che la parte destra della cresta sia più dolce. Ma la cresta si rivela molto ripida e a ovest.

Tratto R20–R22. Il tratto nevoso-ghiacciato viene superato in cordata con assicurazione alternata e raggiungiamo un piccolo altopiano, dal quale la salita direttamente in alto lungo il pendio nevoso-ghiacciato fino alla vetta. La vetta — è il picco roccioso più alto, sul quale ci arrampichiamo lo stesso giorno.

1 agosto. Pernottamento poco sotto la vetta su una piattaforma detritica a sud. Scendiamo lungo la cresta ovest fino alla sella e poi a sud-ovest sul ghiacciaio di Pietro I. In due giorni raggiungiamo (3 agosto 1980) il campo base ai piedi del picco Nikolaj Ostrovskij.

Tratto R7–R8.

Movimento sul tratto R8–R9.