TRAVERSO DELLE CIME:

• «5100 m»
• «5200 m»
• «5340 m»
• «5689 m (Egorova V.P.)»
• «5900 m»
• «RAZDELNAJA»
• «LENINA 7134 m»
• «Scalina LIPKINA» cat. di diff. 5B. Campionato CS DSO «SPARTAK» di alpinismo del 1970.

Campo Pamiro di alta quota della squadra di Uzssovet DSO «Spartak» alla base del campo alpinistico «Vysotnik» dal 25 luglio al 22 agosto 1970.

Catena Zaalajskij, campo alpinistico «Vysotnik» 1970.

Caratteristiche principali dell'ascensione

Abbiamo completato la C-3, anticipando l'escursione pianificata!

I. Obiettivi e compiti

La squadra aveva i seguenti compiti:

• Allenamento d'alta quota della squadra
• Miglioramento della maestria sportiva dei membri della squadra

L'obiettivo principale della squadra era la partecipazione al campionato CS DSO «Spartak» di alpinismo nella categoria delle ascensioni d'alta quota e traversate.

II. Panoramica geografica e caratteristiche alpinistiche della zona

N.V. Fedčenko nel 1871 scoprì una vetta sconosciuta nella catena Zaalajskij, la cui altezza fu stimata in 7620 m. Lo studioso la chiamò picco P.K. Kaufman.

Nel 1928 la vetta, considerata fino ad allora la vetta più alta dell'URSS, fu ribattezzata in onore del leader della rivoluzione V.I. Lenin.

Nello stesso anno la vetta fu conquistata da tre partecipanti alla spedizione sovietico-tedesca: Allëjn, Vin e Šnejder.

L'8 settembre 1934 fu effettuata la prima ascensione sovietica: K. Černucha, V. Abalakow e I. Lukin collocarono una statua di V.I. Lenin sulla vetta.

Il picco Lenin si trova nella parte centrale della catena Zaalajskij e ne è la vetta principale. La vetta è collegata a ovest con il picco Dzeržinskij (6713 m) e a est, attraverso il passo Krylenko (5820 m), con la cresta del picco Edinstva (6673 m).

A sud, nell'appendice del picco Lenin, si trova il picco «50 anni dello stato sovietico» (6852 m).

La massa del picco Lenin è composta da:

• calcari
• scisti
• arenarie

La vetta è ben visibile da qualsiasi punto panoramico del Pamiro orientale e sud-occidentale e della catena Alajskij.

La catena Zaalajskij forma il confine settentrionale del Pamiro. A est si trova la «Zorja Vostoka» (6346 m). A destra si trova l'enorme massiccio del «Kurumdy» (6610 m).

• Picco «Pogranicnik» (5434 m)
• «Gory Korženevskogo» (vetta più alta della catena 6075 m)
• L'enorme vetta «Kzyl-Agyn» (6679 m)
• «Chrebet Barrikad»
• Picco Lenin (7134,3 m)
• A ovest il picco Dzeržinskij (6713 m)
• Picco Krasina (5996 m)
• Picco Curupy (5845 m)
• Picco Sverdlova (5451 m)

Rilievo e struttura geologica

I pendii ripidi della catena Zaalajskij sono solcati da un sistema di valli corte e larghe, che si concludono con pareti quasi verticali dei circhi. Lungo le valli scorrono numerosi ghiacciai.

Il pendio settentrionale della catena è costituito da depositi paleozoici, che si collegano con una fascia di scisti metamorfici del nord. La parte assiale della catena e il pendio meridionale della parte occidentale sono costituiti da depositi permiani.

Una fascia arcuata composta da:

• scisti
• arenarie
• calcari - rocce sedimentarie

La maggior parte delle vette della catena Zaalajskij sono picchi, trapezi e piramidi. Alla fine del periodo Cretaceo inferiore, la periferia settentrionale del Pamiro si trasformò in una terra bassa e debolmente ondulata. Qui i depositi del Cretaceo sono più potenti.

Formazioni continentali sciolte di colore rossastro e sedimenti marini lagunari - gessi, cocci, arenarie e calcari.

Nell'era neogenica si verificò il sollevamento del Pamiro e la sua distruzione. Si formarono enormi creste rocciose con pendii ripidi e canyon profondamente incisi. Nel Neogene si completò la formazione della piegatura alpina, della struttura a ventaglio dell'anticlinale del Pamiro occidentale.

Clima

Il clima del picco Lenin è famoso per i suoi forti contrasti. Nella parte inferiore è moderato, nella parte di alta montagna è polare. L'estate è breve e fredda, dura da giugno ad agosto. Il mese più caldo è agosto. Ci sono significative fluttuazioni di temperatura. Così, nel periodo più caldo dell'anno, la temperatura può raggiungere +5 °C di giorno e -30 °C di notte.

I venti sono principalmente di direzione occidentale e nord-occidentale, con una velocità di 6-8 m/s. Al di sopra di 6200-6500 m ci sono frequenti venti di uragano.

Confine delle nevi perenni:

• Sul pendio settentrionale della catena a 4500 m
• Sul pendio meridionale a 5000 m

L'umidità dell'aria è del 30-40% in estate, a volte scende al 15%. La quantità media mensile di precipitazioni varia da 2 a 38 mm.

Le precipitazioni possono essere sotto forma di:

• pioggia e neve
• nebbia
• temporali
• grandine

La temperatura negativa è caratteristica dell'estate del 1970.

Ghiacciai

La glaciazione è molto significativa - terzo posto dopo il ghiacciaio Fedčenko (Pamiro) e Inylček (Tien Shan).

Il picco Lenin è il centro da cui si diramano potenti ghiacciai, collegati in un potente nodo di glaciazione, la cui area raggiunge 418,68 km².

I ghiacciai più noti sono:

• Lenin
• Oktjabr'skij
• Kaman
• Korženevskogo
• Bol'šoj e Malyj Sauk-Dara
• Dzeržinskogo e Vali

Fiumi

I fiumi principali sono il Kyzyl-Su - la sorgente dell'Amu Darya, che nasce nelle valli superiori della valle Alajskaja. Il Kyzyl-Su orientale scorre nella Kashgaria. Il fiume Yuk-Su confluisce con il fiume Kyzyl-Su all'estremità occidentale della catena, formando il fiume Surkh-Ob, che nel suo corso inferiore assume il nome di Vakhsh. Il Vakhsh, confluendo con il Pjandž, forma l'Amu Darya.

Vegetazione

La vegetazione della semideserta di alta montagna comprende:

• festuca
• stipa

Lungo le terrazze ghiaiose si trova l'assenzio.

La valle Alajskaja è un enorme pascolo, dove pascolano fino a un milione di capi di bestiame di tre repubbliche, tanto che la valle è stata soprannominata «Valle dell'amicizia».

Caratteristiche alpinistiche

Oltre alle prime ascensioni già menzionate al picco Lenin (1928 e 1934), diverse altre squadre raggiunsero la vetta:

• 1937 - 8 alpinisti raggiunsero la vetta, tra cui A. Poljakov e S. Ganezkij dopo tentativi falliti nel 1929 e 1934.
• 1950 - spedizione del TurkVO, prima ascensione di massa al picco Lenin, che diede inizio all'alpinismo d'alta quota nel nostro paese.

Dal 1871, oltre 1000 persone hanno scalato il picco Lenin.

Sono stati percorsi diversi itinerari al picco Lenin:

• lungo la cresta meridionale dal passo Krylenko
• lungo la cresta orientale attraverso la roccia Lipkina
• da nord nella «Lob»
• da nord attraverso la v. Razdel'naja
• dal ghiacciaio Sauk-Dara lungo la cresta meridionale

Attraverso il picco Lenin passano molti traversi, come quelli dal picco Dzeržinskij, dal picco Oktjabr'skij e dal picco 6852 m. I traversi sono stati percorsi in diverse varianti, ma tutti attraverso il picco Lenin.

Una delle varianti non percorse più logiche è il traverso della parte occidentale della catena, ovvero dei picchi Curupy–Krasina–Dzeržinskij e Lenin; questo traverso con l'uscita sul picco Curupy lungo la cresta orientale rappresenta un certo interesse sportivo come fase di preparazione a traversi d'alta quota più complessi.

Accesso al picco Lenin

Tutte le spedizioni iniziano generalmente il loro percorso dalla città di Oš, nella RSS Kirghiza. Da Oš il percorso segue la strada del Pamiro attraverso i passi: Čigiričik (2406 m) - Taldyk (3650 m) - «40 anni della Kirghizija» (3513 m), attraverso il centro della valle Alajskaja Sary-Taš, poi p. Saryk-Dogol e vicino al villaggio di Kara-Kavak, attraversando il fiume Kyzyl-Su. Dal ponte a est fino al fiume Ačik-Taš e lungo la sua riva sinistra, su una strada abbastanza ben tracciata, fino al campo alpinistico «Vysotnik».

III. Preparazione all'ascensione

Tutti i membri della squadra hanno seguito un allenamento tecnico e fisico annuale. Gli allenamenti si sono svolti 4 volte a settimana: martedì e giovedì allo stadio e in palestra. L'allenamento comprendeva i seguenti tipi di carichi:

• corse da 3 a 52 km (martedì 3 km)
• giochi sportivi
• ginnastica

Il giorno della corsa campestre comprendeva corsa su terreno vario o corsa con accelerazioni. A maggio la lunghezza delle corse in questi giorni raggiungeva i 12 km. Prima della corsa, un leggero riscaldamento, dopo la corsa, ginnastica per coordinazione e preparazione fisica con pesi.

Sabato e domenica - allenamenti speciali:

• camminata e corsa su pendii innevati
• corsa su pendii erbosi (R1–R5, 5 ore)
• pratica della tecnica su roccia in condizioni invernali (due volte a settimana in inverno - a tempo, in primavera - più spesso a tempo e in cordata)

In inverno - escursioni turistiche e ascensioni di allenamento ad Ak-Taš e Čimgan, da 1B a 3A cat. di diff.

Il luogo principale per gli allenamenti speciali della squadra era la gola di Ak-Taš (utilizzavano un campo pionieristico disabitato in inverno), con pendii e rocce di varia configurazione. Meno frequentemente la squadra si recava a:

• Čimgan
• Pirlassu

Ai membri della squadra che vivevano in altre città della repubblica veniva inviato un piano di allenamento dettagliato.

Prima del campo d'alta quota, tutti i partecipanti avevano completato diverse ascensioni sportive nelle montagne di Fan, di 4-5 cat. di diff., tra cui un itinerario complesso lungo la parete N-NE del picco Marija, di 5B cat. di diff. Tutti i candidati nella squadra erano registrati presso l'ambulatorio medico dello stadio «Spartak». Inoltre, nella squadra c'era un medico, L. Timošenko, che controllava lo stato dell'organismo degli alpinisti durante gli allenamenti e le ascensioni nelle montagne di Fan. La squadra iniziò a prepararsi direttamente per l'itinerario a partire dal 1968. Dopo l'ascensione di alcuni membri della squadra al picco Lenin, l'obiettivo successivo fu il traverso delle vette della parte occidentale della catena Zaalajskij. Nel 1968 gli allenatori della squadra, Šabanov A. e V. Viničenko, effettuarono un sopralluogo della zona in elicottero. Già nel 1966 l'obiettivo della squadra del TurkVO, guidata da Šabanov A., era stato quello di scalare il picco Dzeržinskij attraverso i picchi Curupy e Krasina. Tuttavia la squadra riuscì solo a effettuare un lancio a 5300 m sulla cresta settentrionale del picco Curupy. Dopo dieci giorni di maltempo, la squadra rinunciò a proseguire l'itinerario.

Accesso e organizzazione del campo base

Il 25 luglio, decollando da Taškent, nel giro di un'ora la squadra si trovò nella città di Oš. La squadra portava con sé solo l'attrezzatura speciale necessaria:

• fornelli a petrolio
• contenitori leggeri per la benzina
• chiodi a vite per ghiaccio e cunei di titanio
• due corde di nailon da 45 m
• prodotti alimentari ad alto valore calorico (purtroppo riuscirono a procurarsene pochissimi)

I restanti prodotti e l'attrezzatura dovevano essere ottenuti tramite voucher al campo alpinistico «Vysotnik».

Per ottenere l'attrezzatura e i prodotti (la scelta dei prodotti era troppo limitata per le ascensioni d'alta quota) e aspettare l'automezzo, ci vollero due giorni.

Il 28 luglio arrivarono in auto al campo base «Vysotnik». Sistemarono le tende per i rifornimenti e l'attrezzatura e per l'alloggio. Per la preparazione dei pasti e la sala da pranzo, nel campo furono sistemate appositamente tende a forma di tenda.

Orografia dell'oggetto dell'ascensione

A ovest del picco Lenin si estende una cresta verso il picco Dzeržinskij, che funge da spartiacque per la catena Zaalajskij.

La cresta non è ripida, ma presenta tre grandi gradini. Al centro della cresta c'è un'elevazione di 140 metri - la v. Razdel'naja (6148 m). A ovest c'è un ripido avvallamento di ghiaccio (200 m) e poi il picco Dzeržinskij.

A ovest, dalla vetta, scende una cresta rocciosa e frastagliata verso un ponte (o meglio, un altopiano) tra il picco Krasina e il picco Dzeržinskij. Il picco Krasina è separato dal ponte da una cresta dolce di circa un chilometro.

A ovest del picco Krasina c'è un ripido avvallamento tra esso e il picco Curupy.

Dal picco Dzeržinskij a NE si dirama una ripida cresta di neve e ghiaccio verso il ghiacciaio Kaman (nel 1970 era pericolosa per le valanghe).

Sul picco Krasina dal ghiacciaio Kaman salgono due creste di neve e ghiaccio molto difficili. La più accettabile è l'ascesa alla vetta lungo la cresta di sinistra, a causa della minore pericolosità della caduta di seracchi.

Il picco Curupy ha anche due creste:

• Meno ripide di quelle del picco Krasina
• Più sicure

La cresta settentrionale:

• Lunga
• Presenta dislivelli

La cresta orientale:

• Più corta
• Inizia più in alto sul ghiacciaio Kaman
• Porta direttamente alla vetta
• Itinerario prevalentemente roccioso
• Cat. di diff. circa 4B

A est del ghiacciaio Kaman c'è un contrafforte che scende a nord dalla v. Razdel'naja. È una cresta acuta con avvallamenti e innalzamenti improvvisi - vette indipendenti: 5900 m, 5689 m, 5340 m, 5200 m. Gran parte della cresta presenta carnicoli rivolti a est verso il ghiacciaio Lenin. Il più significativo di essi è un cornicione di 12 m che sporge dal picco 5589 m.

Le creste che scendono a nord dalle vette 5990 m e 5689 m sono ripide e presentano grandi affioramenti rocciosi dal ghiaccio. La più difficile da percorrere è la cresta della v. 5990 m (e quella ancora più lunga - 7 salite rocciose) e la cresta sulla v. 5689 m.

La difficoltà nel superare le vette 5340 e 5200 m consiste nel superare i carnicoli e le salite di ghiaccio.

A 5100 m la cresta si biforca: o meglio, svolta a nord-ovest, e a est si dirama un'altra appendice con un piccolo innalzamento - il passo CDSa (picco I.V. Juchina) (5120 m). La cresta nord-occidentale scende ripida (800 m). La cresta è a gradini; a un'altezza di 4900–5000 m c'è il gradino più ripido di roccia e ghiaccio.

A 4300 m la cresta assume un carattere quasi orizzontale con molti gendarmi rocciosi e, prendendo una direzione settentrionale, funge da spartiacque tra i ghiacciai Kaman e Taškungej.

L'appendice orientale della cresta dalla quota 5100 m si interrompe con un piccolo salto di ghiaccio e procede con una leggera diminuzione. Dopo 400–500 m risale fino a un'altezza di 5120 m. La cresta che porta a questa vetta si interrompe a nord con un ghiacciaio strapiombante con affioramenti rocciosi. Sul pendio scendono nevai con copertura di firn vicino alla vetta.

Nel 1934 sulla v. 5120 m salirono degli alpinisti guidati da I.V. Juchin, che la battezzarono picco CDSa.

Nel 1964 una squadra di alpinisti del TurkVO guidata da G.I. Prokazov (partecipante al traverso del 1970) salì sul picco CDSa e, in onore del 68° anniversario della nascita del pioniere e del trentennale della conquista della vetta, la ribattezzarono picco I.V. Juchina.

Nel 1936 dalla vetta Razdel'naja salirono al picco Dzeržinskij i pionieri E. Beleckij e I. Fëdorov.

Nel 1960 una squadra di «Spartak» guidata da V.M. Abalakow percorse il traverso delle vette: Dzeržinskij–6852 m–Lenin–XIX congresso del PCUS, uscendo sul picco Dzeržinskij attraverso la v. Razdel'naja.

Nel 1951 una squadra di alpinisti uzbeki salì sulla v. 5588 m nella cresta orientale del picco 5689 m. La vetta 5588 m fu battezzata picco «30 anni dell'Uzbekistan».

Sulle vette della cresta settentrionale - spartiacque dei ghiacciai Kaman e Lenin - non erano state effettuate ascensioni precedenti. La squadra di Uzssovet DSO «Spartak» salì per la prima volta su queste vette, effettuando una nuova variante di ascesa al picco Lenin.

ORGANIZZAZIONE E PIANO TATTICO PER IL PERCORSO DEL TRAVERSO

Per organizzare e percorrere il traverso «Curupy–Krasina–Dzeržinskij–Razdel'naja–Lenin» fu elaborato il seguente piano:

1. Nel primo uscita di acclimatamento e allenamento, organizzare un lancio sulla v. Razdel'naja dal ghiacciaio Lenin (tutti i membri della squadra avevano già avuto un'acclimatazione fino a 5000 m).
2. Organizzazione del campo base sul ghiacciaio Kaman.
3. Ricognizione del percorso e lancio sulla v. Curupy lungo la cresta orientale.
4. Uscita sul percorso di due gruppi interagenti.

La prima composizione esegue il compito principale, la seconda:

• sale lungo la cresta nord-orientale sul picco Dzeržinskij
• scende attraverso la v. Razdel'naja sul ghiacciaio Lenin
• organizza l'osservazione del primo gruppo

Subito dopo l'arrivo al campo alpinistico «Vysotnik», la squadra incontrò la prima difficoltà imprevista: i percorsi sulla v. Razdel'naja dal ghiacciaio Lenin erano chiusi a causa del pericolo di valanghe sui pendii.

Il 29 luglio - l'allenatore capo della squadra A.V. Šabanov, insieme a ZMS V.I. Racen, all'istruttore capo di CSKA M. Bitnyj A.V., al capo della squadra di alpinisti polacchi Piotr Młotecki, all'istruttore capo del campo alpinistico «Vysotnik» N. D'jakonov e all'istruttore di CSKA V.I. Logvin - si recò in ricognizione nella zona del ghiacciaio Kaman. L'accesso alla gola e l'avvicinamento al ghiacciaio Kaman erano noti già dal 1966.

V.I. Racen propose di esaminare la gola vicina a Kaman, Taš-Kungej. Uscendo dalla gola Ačik-Taš nella valle Alajskaja, l'auto svoltò a ovest e lungo la cresta collinare della catena Zaalajskij, superando il fiume Taš-Kungej, iniziò a salire nella gola. L'ingresso nella gola è stretto, ma poi si allarga e si stende sotto le ruote come un tappeto verde.

In 1,5 ore il GAZ-69 ci portò nella parte centrale della pittoresca gola, che si concludeva con un muro di ghiaccio. Circa due ore di cammino - e siamo sullo spartiacque. A est, sulla riva opposta del ghiacciaio, c'è il picco Curupy. Le sorgenti del ghiacciaio Kaman non sono visibili da qui. Salendo sulla cresta, in un'ora vediamo il ghiacciaio superiore di Kaman. Il percorso più conveniente per il ghiacciaio è la sella nella cresta a sud del punto trigonometrico, di fronte alla cresta orientale del picco Curupy. Il ghiacciaio in questo punto è relativamente tranquillo.

La variante del traverso pianificata da noi interessò tutti i partecipanti alla ricognizione. Gli atleti dell'esercito, autori di diversi traversi d'alta quota, si rammaricarono di aver lasciato poco tempo. Essi avanzarono una serie di proposte e consigli preziosi alla nostra squadra.

L'ascesa lungo la cresta NE sul picco Dzeržinskij fu considerata pericolosa per le valanghe. Tuttavia, lì stesso fu approvato il variante di passaggio sul picco Dzeržinskij e sul picco Lenin lungo la cresta con una serie di vette senza nome, che conduce al picco Razdel'naja. La cresta spartiacque, sulla quale stavamo, a 4300 m, si innalzava ripida per altri 500 m.

La sicurezza e la bellezza della cresta e delle sue vette portarono all'idea di organizzare un lancio sulla v. Razdel'naja lungo questo percorso. Sul posto furono discusse alcune dettagli sulla percorrenza di questa cresta. Ai partecipanti a questo consiglio la cresta sembrò erroneamente corta, poiché per v. Razdel'naja fu scambiato il picco 5689 m.

Dal 31 luglio al 4 agosto la squadra effettuò un'uscita di allenamento e acclimatamento fino a un'altezza di 5800 m. Nel lancio furono lasciati:

• oltre 40 kg di prodotti
• 8 litri di benzina

La cresta risultò tecnicamente complessa, ma praticamente sicura.

E di nuovo nel campo la squadra incontrò la seconda complicazione: la direzione del campo e del KSP dell'UzSSR, a causa del maltempo instabile e della «lontananza» della zona - oggetto dell'ascensione, decise di non autorizzare l'uscita sul traverso Curupy–Lenin. E solo la presenza del lancio sulla cresta del contrafforte settentrionale della v. Razdel'naja ci permise di convincere la direzione del KSP a raggiungere il picco Lenin per un nuovo percorso, cioè da Taškungej.

Il consiglio di allenamento decise: il primo gruppo, composto da MS Šabanova (capo), candidati a maestro Prokazov G.I. e Mumdži T.M., atleti di 1ª categoria Kornilov V.T. e Nespovityj V.S., sarebbe uscito sul percorso R5200–R5340–R5689–R5900–Razdel'naja–picco Lenin, con discesa attraverso la roccia Lipkina.

Il secondo gruppo, composto da: Šabanov A.V. (capo), Viničènkov V.A., Timošenko V.A., Kostiков O.G. e Anisimova L.A., sarebbe uscito sul percorso R5200–v. Razdel'naja (in caso di bel tempo - ascesa al picco Dzeržinskij).

La selezione del primo gruppo fu effettuata principalmente sulla base dell'uscita di acclimatamento, dell'esperienza degli alpinisti e della pratica di ascensioni a quote superiori a 6000 m.

Nel secondo gruppo entrarono principalmente giovani alpinisti. Le squadre furono divise in cinque membri principalmente per la comodità di sistemazione nelle tende d'alta quota.

L'esperienza dell'uscita di acclimatamento mostrò che sul percorso sarebbero stati necessari:

• una pala da valanga
• seghe (di duralluminio)
• 6 chiodi da ghiaccio e 5 chiodi da roccia

Nella pianificazione dell'ascensione fu prestata attenzione ai giorni con carico minimo (nei giorni normali la squadra lavora sul percorso per 8-10 ore, ogni due o tre giorni - un giorno con carico ridotto: 5-6 ore). Il percorso fu pianificato in 11-12 giorni.

Il collegamento della squadra con il campo fu mantenuto attraverso:

• il secondo gruppo
• il gruppo di osservazione
• i gruppi del campo alpinistico «Vysotnik» che effettuavano l'ascensione al picco Lenin attraverso la roccia Lipkina

Con razzi alle 21:00, la comunicazione di emergenza fu stabilita per le 12:00.

Il gruppo di osservazione si sistemò nella gola di Kaman, da dove era visibile l'intero percorso fino alla v. 5689 m. Dopo l'ascensione della squadra su di essa, gli osservatori tornarono al campo alpinistico «Vysotnik» attraverso 4 passi non difficili (fino a 4000 m) - 5 ore e 30 minuti di cammino.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il 6 agosto alle 7:00 partiamo dal campo «Vysotnik». Un potente fuoristrada GAZ-66 ci porta fino alla morena del ghiacciaio Taškungèj. Qui, vicino alla yurta superiore, lasciamo gli osservatori e alle 10:00 iniziamo a salire. Inizialmente saliamo lungo un controforte erboso e ripido. Dopo un'ora di cammino, il controforte diventa meno ripido e l'erba scompare. Attraversiamo a destra lungo una conca detritica. Sempre più spesso incontriamo accumuli di neve, il pendio diventa più ripido.

Uscendo sulla cresta 200 m a sud del punto trigonometrico (4175 m). La cresta è molto lunga, quasi orizzontale, ma molto irregolare. A est si diramano circhi detritici e nevosi con controforti rocciosi, a nord - circhi detritici dolci con canaloni pieni di neve.

Procediamo lungo la cresta, tenendoci sul lato destro, poiché dopo un'ora di cammino, quasi per tutta la sua lunghezza, sulla sinistra si aprono accumuli di neve. Dopo altri trenta minuti, la cresta si trasforma in una sega rocciosa con numerosi gendarmi. Prende una direzione sud-est. I gendarmi non sono molto difficili, quasi tutti li superiamo frontalmente con assicurazione a spuntoni. Uno scendimento ripido (7 m) lungo rocce frastagliate (fino a 70°) e 80 m lungo detriti. Il successivo gendarme detritico di colore bianco lo traversiamo da destra lungo detriti minuti e usciamo in un'ampia sella.

Dalla sella, lungo una cresta detritica (20 m), saliamo fino a rocce frastagliate - si superano contemporaneamente dietro le rocce. La cresta si fa meno ripida, fino a 25–30°, poi di nuovo un innalzamento ripido. Procediamo con cautela, poiché le rocce sono molto frastagliate. La cresta porta a un piccolo pianoro. È molto stretto e non adatto per il bivacco. Superiamo un altro innalzamento e ci fermiamo per la notte, costruendo una spaziosa piattaforma su detriti.

Il percorso dal campo al bivacco ha richiesto 7 ore. Il dislivello dall'inizio della salita al bivacco (4600 m) è stato di 800 m. Sono stati piantati solo 2 chiodi da roccia. Il tratto è semplice, l'unica difficoltà è la sega rocciosa. Al primo passaggio, l'innalzamento roccioso è pericoloso per i traumi.

Di notte si alzò il vento, la massa nevosa alla nostra quota iniziò a scricchiolare e dovemmo spostare la tenda.

7 agosto. Alta nuvolosità, vento freddo e ovale. Decidiamo di proseguire il percorso in cordata.

Il tratto R1–R2 - la cresta con tratti di roccia e innalzamenti nevosi (3 e 5 innalzamenti - ghiaccio, ma isolati) porta sotto un ripido innalzamento di ghiaccio (55–60°) con affioramenti rocciosi. L'innalzamento lo superiamo con assicurazione alternata tramite chiodi da ghiaccio (6 chiodi da ghiaccio). C'è la possibilità: la neve giace su ghiaccio natio. Salendo di nuovo lungo il percorso con taglio di gradini di 2,5 m.

La cresta gradualmente si fa meno ripida. Di nuovo ci sono molti spuntoni e salti. Tenendoci, saliamo su R5100. Da R5100 la cresta prende una direzione meridionale verso la v. Razdel'naja. A est di R5100 si dirama una cresta verso il picco I.V. Juchina.

Lungo la cresta acuta, con carnicoli verso il ghiacciaio Lenin, scendiamo in un avvallamento di 120–150 m. Con assicurazione alternata superiamo due crepacci. Dall'avvallamento, inizialmente si vede una cresta non ripida (25–30°), poi una cresta fino a 50° che porta a R5200.

La discesa da R5200 lungo una cresta di ghiaccio ripida, con due piccoli salti di ghiaccio nella parte inferiore. Scendiamo sportivamente (70 m, più di 45°). Poi c'è un piccolo innalzamento cupoliforme, lo traversiamo da destra. Di nuovo una discesa ripida di circa 100 m verso una sella, da cui una cresta acuta (35–40°, in alto un po' più ripida) conduce alla vetta 5340 m. Con assicurazione alternata, salendo lungo il pendio destro (a sinistra ci sono carnicoli), superiamo i salti di ghiaccio. La ripidità dei pendii raggiunge i 50°. Il movimento è ostacolato dagli accumuli di neve fresca e soffice sul ghiaccio. Superando un ponte di neve alto un metro e mezzo con un salto, usciamo sulla cresta pre-summitalica, lungo la quale saliamo sulla vetta cupoliforme 5340 m. In basso si dirama una lunga discesa (400–500 m) e dolce.

Dopo aver percorso un centinaio di metri, ci fermiamo in una piccola conca per il bivacco. In una giornata abbiamo lavorato 11 ore. Il dislivello dall'inizio della salita al bivacco (4600 m) è stato di 800 m. Il dislivello totale per la giornata è stato di fino a 1300 m. Abbiamo percorso 2500–3000 m di cammino, di cui circa 8 corde doppie. Sono stati piantati 11 chiodi da ghiaccio e 2 chiodi da roccia. Il vento è un po' diminuito, ma la nebbia si alterna con nevicate.

Di notte il vento si rinforza, ma le sue raffiche sono in qualche misura contenute dal muro di neve costruito.

8 agosto. Fa molto freddo, partiamo alle 9:00. Tenendoci sul lato destro, scendiamo sulla sella (5050 m secondo l'altimetro di gruppo n. 2). Il percorso successivo verso la vetta 5689 m procede lungo una serie di innalzamenti a gradini, dei quali si possono evidenziare 6 principali più grandi. Ci sono 2 carnicoli di ghiaccio e neve lungo la linea di cresta con spuntoni rocciosi.

I primi 4 innalzamenti, con ripidità di 35–40°, li superiamo talvolta con assicurazione alternata (6 chiodi da ghiaccio), poiché il ghiaccio è quasi tutto coperto di neve soffice e c'è la possibilità di sradicamento.

Poi usciamo direttamente sulla cresta e saliamo sui due innalzamenti successivi (50–55°), utilizzando come assicurazione gli spuntoni rocciosi (6 chiodi da roccia e 4 chiodi da ghiaccio). Raggiungiamo la cresta pre-summitalica, dove costruiamo una piattaforma, poiché non c'è visibilità e restano solo tre ore di luce, mentre i luoghi per il bivacco ci sono solo dopo la discesa dalla vetta (i luoghi per il bivacco erano stati scelti durante i lanci).

In 8 ore di cammino, la squadra è salita di circa 600 m, percorrendo 1400 m (compresa la discesa dalla v. 5340 m). La ripidità media della cresta è di 40°. È stato costruito un muro di neve, la notte è trascorsa tranquillamente.

9 agosto. Al mattino, attraverso squarci nelle nuvole, splende il sole. Partiamo alle 8:00.

Lungo un cupoliforme innalzamento di ghiaccio (fino a 50°), con tratti di fir