Al 100° anniversario della nascita di V. I. Lenin

Rapporto

sul traverso: Picco 6200 – Picco E. Korzhenevskaya – Picco Quattro, effettuato dalla squadra del Comitato regionale di Dnipropetrovsk per la cultura fisica e lo sport dal 28 luglio al 15 agosto 1969, per il campionato dell'URSS di alpinismo del 1969 nella categoria dei traversi.

Le vette del traverso si trovano nel Pamir nord-occidentale, nel bacino del fiume Muk-su. La catena montuosa più significativa del Pamir – la catena dell'Accademia delle Scienze – nella sua parte settentrionale si biforca. Dal picco Akhmatdi Donisha (6665 m) verso nord-ovest si estende un poderoso contrafforte che porta le vette:

• del Picco Quattro (6380 m);
• del Picco E. Korzhenevskaya (7105 m);
• del Picco 6200.

Dopo il Picco 6200, il contrafforte si abbassa bruscamente verso Muk-su.

Queste tre vette separano come una grande barriera la valle del Fortambek dalle valli di Mushketov e Ayu-Dzhilga. Le valli dei ghiacciai Moskvin, Korzhenevskaya, Mushketov e Ayu-Dzhilga e dei loro affluenti si incassano profondamente nelle rocce della barriera, formando pendii ripidi, spesso verticali, con dislivelli fino a 3000 m.

L'assenza di accessi al corso medio del fiume Muk-su, l'inaccessibilità delle valli e la ripidezza dei pendii hanno determinato la difficoltà di esplorazione alpinistica della zona.

Scoperto nel 1910 da N. L. Korzhenevsky, il Picco E. Korzhenevskaya fu conquistato solo nel 1953 da una spedizione del Consiglio Centrale dei Sindacati (VCSPS) guidata da A. S. Ugarov. Nello stesso anno, un gruppo guidato da Ya. Fomenko scalò il Picco 6200 dal ghiacciaio Korzhenevskaya¹. Il Picco Quattro fu conquistato per la prima volta, a quanto pare, da una spedizione della Società Sportiva "Trud" nel 1961, dal ghiacciaio Moskvin.

Negli anni '60, sul Picco E. Korzhenevskaya furono aperte diverse vie da sud, sud-ovest e sud-est, dalla valle del Fortambek.

Particolarmente significative furono le spedizioni della Società Sportiva "Trud" nel 1961 e della "Burevestnik" nel 1966. La squadra della "Spartak" guidata da P. Budanov nel 1966, salendo sulla sella sotto il Picco Akhmad Donish dalla valle di Ayu-Dzhilga, effettuò per la prima volta il traverso delle vette del contrafforte – Picco Quattro e Picco E. Korzhenevskaya – scendendo nella valle del Fortambek.

L'altezza della vetta nella nota di questo gruppo, da noi ritrovata, era indicata come 6300 m. Dopo la verifica, sulle mappe successive e nell'"Annuario" viene riportata un'altezza di 6200 m, anche se in alcune schemi si trovano altri valori. L'altimetro di bordo che avevamo con noi confermò un'altezza di circa 6200 m.

Fonte: Annuario "Vette conquistate", 1954, pag. 400.

Infine, dopo una serie di tentativi falliti (squadre della "Burevestnik" di Leningrado e dell'Unione sportiva regionale di Tomsk), nel 1968 una spedizione di Donetsk aprì per la prima volta una via sul Picco E. Korzhenevskaya dal lato più inaccessibile – dalla valle di Mushketov, lungo il contrafforte.

Nel loro rapporto, la squadra indicò che "una via sicura, se non lungo il contrafforte, non esiste, a nostro avviso. E anche questa via è veramente sicura solo dopo un lungo periodo di tempo stabile"[2].

I compiti sportivi che gli alpinisti di Dnipropetrovsk si erano posti per il 1969:

• tentare di trovare una nuova via per la vetta del Picco E. Korzhenevskaya dal ghiacciaio Mushketov;
• effettuare per la prima volta il traverso dell'intero massiccio da nord-ovest a sud-est.

Ci sembravano tanto interessanti quanto difficili.

1. Caratteristiche del rilievo

I pendii del massiccio sono estremamente ripidi verso le valli di Mushketov e Ayu-Dzhilga, formando enormi circhi con pareti alte 2-3 mila metri.

Una caratteristica tipica della zona è:

• una potente glaciazione;
• l'abbondanza di ghiacciai sospesi sui pendii ripidi;
• la presenza di cornicioni che sporgono dai crinali.

A causa delle cadute di ghiaccio e neve, lungo i pendii dei circhi si verificano sistematicamente valanghe.

Le vette del massiccio sono separate da selle che si trovano a quote di circa 5500 m; i crinali delle vette presentano numerose affiorazioni rocciose sotto forma di:

• gendarmeria;
• affioramenti di pareti;
• creste.

Tuttavia, la copertura rocciosa superiore è molto fratturata, il che complica notevolmente la progressione e l'organizzazione dell'assicurazione.

2. Condizioni meteorologiche

Sui crinali adiacenti al ghiacciaio Mushketov, sono caratteristici venti costanti forti da ovest e nord-ovest. La costanza dei venti porta alla formazione di potenti cornicioni nevosi.

L'elevata altitudine delle vette determina basse temperature dell'aria anche con tempo soleggiato. Pertanto, sui crinali delle vette si alternano frequentemente:

• tratti di firn e ghiaccio compatti a causa del vento;
• tratti di neve farinosa e incoerente nelle zone protette dal vento.

3. Accessibilità

La zona delle valli del Fortambek, Mushketov e Ayu-Dzhilga è una delle più difficili da raggiungere nel Pamir. Non ci sono basi o accampamenti nelle vicinanze; l'insediamento più vicino è Altyn-Mazar, raggiungibile attraverso un lungo e pericoloso percorso.

Tuttavia, l'utilizzo di elicotteri come mezzo di trasporto e la presenza di una radio affidabile "avvicinano" notevolmente il campo base ai villaggi. Attualmente, tutte le spedizioni in questa zona vengono trasportate esclusivamente con elicotteri.

4. Esplorazione della zona

Le vette del massiccio sono state maggiormente esplorate dal lato della valle del Fortambek, da dove sono state aperte 5 vie:

• sul Picco E. Korzhenevskaya, di 5B e 5A categoria di difficoltà;
• sul Picco 6200 (dal ghiacciaio Korzhenevskaya);
• sul Picco Quattro, 6380 m (lungo la cresta ovest, 5A categoria di difficoltà).

L'esplorazione è stata molto più limitata dalla valle di Mushketov, da dove è stata aperta solo una via (sul Picco E. Korzhenevskaya, lungo il contrafforte), e dalla valle di Ayu-Dzhilga, da dove è stata aperta anch'essa solo una via, con salita lungo la cresta est sul Picco Quattro e successivamente sul Picco E. Korzhenevskaya.

La valle del ghiacciaio Mushketov, in particolare il suo ramo sinistro (orografico), e il Picco 6200 sono stati scarsamente esplorati. Anche la valle di Ayu-Dzhilga, visitata solo dal gruppo di P. Budanov, ha fornito materiali estremamente limitati, soprattutto riguardo:

• alla sella tra il Picco Akhmad Donish e il Picco Quattro;
• alle creste adiacenti.

Sul Picco 6200 non ci sono state ascensioni dal 1953; per il Picco Quattro, dal 1961, abbiamo notizia solo dell'ascensione del gruppo della "Spartak" nel 1966 (abbiamo recuperato la nota di questo gruppo sul Picco Quattro, nonché la nota dei primi salitori dal Picco 6200)[^3]. Il 12 luglio 1969, atterrando in elicottero dal villaggio di Dzhirgital, fu effettuata un'ispezione dell'estuario del ghiacciaio Mushketov e un sorvolo delle vette del traverso. Successivamente, fu eseguito lo sbarco della squadra avanzata, composta dai compagni A. Sinkovskij e V. Pechenin, nel luogo designato per il campo base, i quali nei due giorni successivi:

• esplorarono;
• chiarirono il carattere generale del rilievo nella zona del campo base.

Il 15 luglio, dopo il trasferimento dell'intera composizione della spedizione al campo base "3500" nella parte alta del ghiacciaio Mushketov, fu eseguito con l'elicottero un lancio di rifornimenti e benzina sulla sella tra il Picco Quattro e il Picco Akhmad Donish.

Il 16-17 luglio, con le forze di due gruppi, fu intrapresa un'esplorazione approfondita delle possibili vie di salita dal ghiacciaio Mushketov:

• un gruppo, guidato da V. Pechenin, lungo il ramo sinistro (orografico) del ghiacciaio Mushketov raggiunse i pendii del Picco 6200.
• il secondo gruppo, guidato da A. Zajdler, salì lungo il ramo destro del ghiacciaio Mushketov sotto i pendii nord-est del Picco E. Korzhenevskaya.

I risultati dell'esplorazione e dei sorvoli, uniti ai materiali precedentemente disponibili sulle vette del traverso, permisero al consiglio tecnico della spedizione di trarre le seguenti conclusioni:

• i pendii dei picchi E. Korzhenevskaya e 6200, rivolti verso il ghiacciaio Mushketov, a causa dell'innevamento eccezionale dell'inverno 1968-1969, hanno accumulato enormi riserve di ghiaccio e neve. Si verificano costantemente frane e valanghe;
• in queste condizioni, l'ascensione lungo il contrafforte settentrionale (via di Donetsk) con un lungo aggiramento del crinale difficile lungo pendii innevati ripidi è molto pericolosa. Non minore pericolo presentano le vie di salita lungo la cresta nord-est e la salita alla cresta est, come tutte le altre vie dal ghiacciaio Mushketov che seguono pendii ripidi o creste non evidenti. Un movimento sicuro è possibile solo lungo le creste ben definite, al di fuori della zona delle frane e delle valanghe;
• a queste esigenze risponde la variante di salita al Picco E. Korzhenevskaya attraverso il Picco 6200, precedentemente pianificata a Dnipropetrovsk, alla quale conduce una cresta settentrionale ben definita. Il percorso successivo si svolge anch'esso lungo le creste e consente di effettuare il traverso completo delle vette del contrafforte. Alla base della cresta conduce un canalone ripido, apparentemente praticabile e sicuro. Sussistono dubbi sulla grande ripidezza e, a quanto pare, sull'elevata difficoltà tecnica della cresta, che scende alla sella sopra il canalone con pareti quasi verticali. Comunque, questa è per noi l'unica via di salita oggettivamente sicura[^4], e decidiamo di percorrerla. Iniziamo a preparare l'uscita di rifornimento.

19 luglio. Alle 14:00 lasciamo il campo base "3500" con zaini pesanti. L'obiettivo è eseguire il rifornimento di viveri e benzina il più in alto possibile lungo la cresta del Picco 6200, e se possibile, sulla vetta.

Partecipanti all'ascensione:

• A. Zajdler
• V. Pechenin
• V. Shabokhin
• V. Prudnikov
• A. Malyarenko
• I. Grabar
• G. Verbitskij
• L. Artyushenko
• A. Sinkovskij

V. Lazebnyj rimane al campo base. In 4 ore, il gruppo raggiunge l'inizio della salita lungo il canalone.

20 luglio. Partiamo alle 8:30 e passiamo tutta la giornata a salire lungo il canalone. La progressione qui è sicura, lungo un accumulo di detriti convesso al centro del canalone. Nella parte superiore diventa ripido, i detriti cedono il passo al ghiaccio. Dobbiamo spostarci sui crinali di roccia fratturata a sinistra, piantare chiodi e tendere corde fisse. Verso la fine della giornata, l'ultimo crinale ci porta sotto il cornicione della sella. Dopo averlo attraversato, il gruppo alle 20:00 esce sulla piattaforma innevata della sella.

Alla stessa conclusione giunse la squadra del Comitato regionale per la cultura fisica e lo sport di Leningrado, guidata da S. M. Savvon, arrivata sul ghiacciaio Mushketov alcuni giorni dopo di noi.

21 luglio. Dalle 10:00 alle 17:00, le cordate:

• A. Zajdler – V. Pechenin;
• A. Malyarenko – V. Prudnikov lavorano sulle rocce e sul ghiaccio della cresta e montano corde fisse. Il gruppo lavora sul percorso fino a un'altezza di circa 5300 m, dopodiché scende al bivacco. Gli altri partecipanti sono impegnati a scavare una grotta sulla sella e a riposare.

22 luglio. Alle 9:00 inizia la progressione lungo la sella e poi in salita lungo la cresta, utilizzando le corde fisse. Il gruppo attraversa le rocce e sale lungo la cresta ghiaccio-neve con enormi cornicioni fino a un'altezza di circa 5600 m, dove scava piattaforme per le tende.

La cena viene preparata già al buio.

Elenco delle azioni:

• Progressione lungo la sella e in salita lungo la cresta con l'uso di corde fisse;
• Attraversamento di rocce;
• Salita lungo la cresta ghiaccio-neve con enormi cornicioni fino a un'altezza di circa 5600 m;
• Scavo di piattaforme per le tende;
• Preparazione del pasto al buio.

La salita tecnicamente complessa con zaini pesanti ha provato notevolmente i partecipanti, tuttavia l'obiettivo principale è stato raggiunto: il carico è stato portato oltre le rocce difficili, il percorso lungo la cresta è diventato chiaro.

23 luglio. Il tempo si sta rapidamente deteriorando. Davanti a noi c'è una cresta ripida di neve e ghiaccio, la vetta è da qualche parte tra le nuvole. Decidiamo di lasciare il rifornimento nel luogo di pernottamento in una delle tende d'alta quota e di scendere.

Alle 18:00 il gruppo ritorna al campo base "3500".

Il piano organizzativo per l'effettuazione del traverso, aggiornato dopo l'esplorazione e l'uscita di acclimatamento e rifornimento, prevedeva quanto segue:

• dopo un lungo riposo, il gruppo d'assalto esce sul percorso, avendo come copertura un gruppo ausiliario che parte 1-2 giorni dopo;
• nel gruppo ausiliario deve esserci un medico con medicinali e strumenti;
• segnalazione giornaliera con il campo base e il gruppo ausiliario – razzi alle 21:00 (le radio portatili non si sono dimostrate affidabili durante l'esplorazione e il rifornimento).

Dopo la partenza del gruppo d'assalto oltre la vetta del Picco E. Korzhenevskaya, dal campo base parte un secondo gruppo ausiliario sulla sella nel ramo destro (orografico) del ghiacciaio Mushketov, che si scambia segnali con i traversanti.

In questo modo, si assicura un'osservazione continua del gruppo d'assalto durante il traverso. Il campo base aveva una radioconnessione giornaliera stabile con Dushanbe.

Il piano tattico per la conduzione del traverso prevedeva:

• movimento del gruppo d'assalto fino al rifornimento a 5600 m con zaini leggeri, lungo le corde fisse montate;
• massima riduzione del peso degli zaini mediante l'uso di attrezzature leggere e concentrati;
• sosta dopo il traverso di ogni vetta;
• rifornimento di viveri e benzina con una riserva per il maltempo.

Il campo d'assalto davanti alla vetta del Picco E. Korzhenevskaya fu deciso di allestirlo il più in alto possibile, oltre la falsa vetta, in modo da avere tempo, dopo aver raggiunto la vetta:

• di esaminare la via di discesa;
• di organizzare il pernottamento.

La discesa dalla vetta del Picco E. Korzhenevskaya fu pianificata a destra, lungo la via di salita del gruppo di P. Budanov. Dopo il Picco Quattro, recuperando sulla sella i rifornimenti lanciati in precedenza con l'elicottero, il gruppo avrebbe continuato il traverso fino alla vetta del Picco A. Donisha.

La discesa del gruppo era prevista nella valle di Ayu-Dzhilga.

Fu deciso di procedere in due cordate: Zajdler—Pechenin—Shabokhin (prima cordata e tenda) e Grabar—Prudnikov—Malyarenko (seconda cordata e tenda). Ciascuna cordata disponeva di una corda ausiliaria da 80 m. Considerando il carattere e lo stato del percorso, ogni partecipante indossava ramponi.

I piani organizzativo e tattico per la conduzione del traverso furono eseguiti, tuttavia, arrivati sulla sella sotto il Picco A. Donisha, il gruppo scoprì che la cresta che conduceva dalla sella alla vetta, e che gradualmente si trasformava in un pendio, era periodicamente interrotta da scariche di ghiaccio del ghiacciaio sospeso sovrastante.

Essendo in possesso dei rifornimenti e della benzina del lancio, il gruppo organizzò una sosta il 2-3 agosto per osservare il percorso, che confermò la caduta di ghiaccio lungo la via prevista.

Dopo una lunga discussione, il gruppo decise di rinunciare alla salita sul Picco A. Donisha a causa del pericolo oggettivo e, al 16° giorno di traverso, iniziò la discesa nella valle di Ayu-Dzhilga.

Tra le nuove attrezzature, il gruppo disponeva di:

• chiodi da roccia e da ghiaccio in titanio;
• pale in duralluminio leggero;
• seghe;
• scalette.

Si sono particolarmente distinti i chiodi da ghiaccio a vite in titanio e le leggere seghe da neve.

La composizione del gruppo d'assalto secondo la richiesta:

1. Zajdler A. M., MS — capitano;
2. Sinkovskij A. B., MS — partecipante;
3. Pechenin V. M., MS — —;
4. Lazebnyj V. G., MS — —;
5. Verbitskij G. G., MS — —;
6. Shabokhin V. A., MS — —;
7. Prudnikov V. K., CMS — —;
8. Malyarenko A. A., CMS — —.

Correzioni apportate alla composizione del gruppo prima dell'ascensione: a) il maestro dello sport Sinkovskij A. B., malato precedentemente per diversi giorni al campo base, e il maestro dello sport Lazebnyj V. G., operato in primavera quest'anno, non furono autorizzati dal medico della spedizione, L. M. Almaz, a partecipare al traverso; b) prima dell'uscita, si ammalò il maestro dello sport Verbitskij G. G. e fu anch'egli escluso dal gruppo d'assalto. Al suo posto fu inserito il partecipante di riserva, il candidato maestro dello sport Grabar I. A.

Pertanto, la composizione finale del gruppo d'assalto risultava la seguente:

1. Zajdler A. M., MS — capitano;
2. Pechenin V. M., MS — partecipante;
3. Shabokhin V. A., MS — —;
4. Prudnikov V. K., CMS — —;
5. Malyarenko A. A., CMS — —;
6. Grabar I. A., CMS — —.

28 luglio. Alle 6:00 iniziamo la salita lungo il canalone, finché la neve non si è ammorbidita. Procediamo leggeri, senza fretta, lungo il percorso familiare. Il tempo è ancora nuvoloso dopo le recenti nevicate. Arriviamo al pernottamento abbastanza presto, ma non continuiamo: non vale la pena stancarsi, domani sarà una giornata impegnativa, e non ci sono bivacchi più in alto nelle vicinanze.

29 luglio. Uscita alle 9:00. Un forte vento freddo da nord-ovest spinge brandelli di nuvole attraverso la sella. Sprofondando nella neve fresca, procediamo lungo la cresta della sella, cercando di non uscire troppo a sinistra sulla fila continua di cornicioni, dove "ci spinge" il pendio destro che scende ripido. Dopo circa 400 metri, raggiungiamo la base della parete rocciosa della cresta nord del Picco 6200; dall'alto pende una corda fissa verticale di sicurezza.

Le rocce complesse e molto fratturate sono coperte di ghiaccio e neve; dobbiamo spesso ripulirle con la piccozza. Non è facile procedere – dobbiamo utilizzare le corde fisse.

Finalmente, dopo circa tre ore, la cordata di testa raggiunge la sporgenza rocciosa superiore. Qui riposiamo, indossiamo i ramponi.

La cresta ghiaccio-neve ripida è "ornata" a sinistra da enormi cornicioni, a destra da un pendio ripido e soggetto a valanghe; cerchiamo di bilanciare nel mezzo, assicurandoci con chiodi da ghiaccio.

Fortunatamente, nei punti più difficili ci aspettano le corde fisse!

Le piattaforme scavate nella cresta con il rifornimento sono state preservate; la tenda è tutta sotto la neve, compressa, ma il contenuto è in ordine.

Distribuiamo il carico negli zaini.

Oltre, la cresta diventa più dolce, circa 30°, ma la neve farinosa e gli zaini pesanti rendono la salita lenta. Ci fermiamo per la notte sotto un bergschrund, sopra il quale c'è un nuovo tratto in salita della cresta.

30 luglio. Al mattino fa un freddo cane; un vento costante e forte da nord-ovest. Partiamo alle 10:00. Attraversiamo il bergschrund su un fragile ponte di neve, dopo di che saliamo lungo il tratto ripido, aggrappandoci alla neve con le mani e conficcando i ramponi nel ghiaccio.

I tratti ripidi si alternano a sezioni più dolci; l'ora passa dopo l'ora – ci avviciniamo sempre più alla torre sommitale. Davanti a essa c'è un pendio ripido di quasi puro ghiaccio, che superiamo con un'assicurazione accurata.

Mentre riposiamo in una nicchia di ghiaccio formatasi sotto le rocce, Viktor Prudnikov sale senza zaino lungo un canale non largo della parete rocciosa. Finalmente, in alto viene fissata una corda, e noi saliamo alla cupola nevosa della vetta.

Il cippo commemorativo si trova poco sotto la vetta, verso la valle del Fortambek; contiene la nota dei primi salitori del gruppo dell'Alpinismo del VCSPS del 1953, guidato da Ya. Fomenko.

La nostra proposta, in onore del giubileo leniniano, è di denominare la vetta con il nome dell'allievo e compagno di V. I. Lenin, il noto rivoluzionario I. V. Babushkin, organizzatore della lotta del proletariato della nostra città contro lo zarismo. Questa decisione era stata presa in anticipo, in una riunione generale della spedizione. Lasciamo sulla vetta:

• una foto di I. V. Babushkin;
• un vessillo commemorativo.

La discesa è ripida e faticosa. Sulle selle a 5600 m montiamo le tende.

31 luglio – giornata di riposo. La coppia Shabokhin–Malyarenko pesta la neve sulle rocce ripide della cresta.

1 agosto – alle 9:00 iniziamo a muoverci lungo il pendio destro della cresta, aggirando dal basso le rocce dei gendarmi, dopo di che usciamo sulla cresta lungo un canalone ripido e largo di neve e ghiaccio. Sulla cresta dobbiamo superare:

• gendarmi rocciosi ripidi e fratturati con selle di ghiaccio;
• spesso aggiriamo le rocce della cresta a destra.

Poco prima del punto in cui la parte superiore della cresta si immette in un enorme canalone di ghiaccio e neve, a un'altezza di circa 6100 m, organizziamo il pernottamento.

Va detto che ogni giorno alle 21:00 riceviamo regolarmente i razzi del campo base e del gruppo ausiliario, che procede a un giorno di cammino dietro di noi.

2 agosto. Uscita sulla parte superiore delle rocce. Poi c'è la salita lungo un canalone ripido e ghiacciato, carico di neve – questo è un tratto difficile e pericoloso. All'inizio deviamo leggermente a sinistra, lungo il bordo sinistro (rispetto alla direzione di marcia) del canalone, e solo dopo aver guadagnato circa 250–300 m di quota, iniziamo ad attraversare il canalone verso destra in alto. Usciremo tra due "isole" rocciose e, aggirando la superiore a destra, entreremo nel successivo canalone di ghiaccio ripido. Torneremo indietro e in alto, sulle rocce, che dovremo prendere "di petto", e dopo due ore di arrampicata, raggiungiamo la cresta di neve e ghiaccio che conduce alla spalla ovest del picco. Qui, sulla spalla, su piattaforme eccellenti della spedizione del VCSPS del 15 agosto 1953, organizziamo il pernottamento "6500". Ammiriamo a lungo la meravigliosa vista del Picco Kommunizma e delle vette circostanti.

3 agosto – con pernottamento, ci muoviamo aggirando a destra una grande torre rocciosa, dopo di che usciamo nuovamente sulla cresta pre-sommitale. Superiamo diversi gendarmi fratturati. Il ritmo di progressione è notevolmente diminuito. Si fa sentire l'altitudine di settima chilometrica e il peso relativamente grande degli zaini, calcolati per il traverso; tuttavia, nessuno di noi presenta sintomi di mal di montagna.

Le salite di ghiaccio e neve sulla cresta pre-sommitale si susseguono l'una dopo l'altra, alternate a piattaforme di neve incoerente.

Verso la fine della giornata, una ripida salita ci porta sulla vetta ovest, a un'altezza di circa 6900 m. Una ripida discesa di 100 m, e in una conca sulla neve montiamo le tende.

4 agosto – al mattino, dal luogo di pernottamento, si vede bene il Picco Lenin; di fronte a noi si erge la grandiosa trapezio del Picco Kommunizma. Con una certa emozione ci prepariamo a partire, sperando di raggiungere in questa giornata la vetta del loro compagno di settemila metri.

Dalla conca, saliamo a lungo verso destra lungo un pendio ripido sulla cresta sommitale sopra la parete sud, per aggirare le scariche di ghiaccio. La progressione cauta lungo la stretta striscia di cresta è interrotta dalle sporgenze di ghiaccio che compaiono lungo il cammino. Troviamo un passaggio stretto tra i lastroni di ghiaccio, e nuovamente saliamo – e finalmente raggiungiamo la cupola della vetta.

Ecco 7105!

Togliamo la scultura in bronzo di V. I. Lenin e lo stendardo rosso giubilare, li solleviamo sopra la vetta – questo è il nostro dono per il centenario del nostro amato Ilyich.

Il cippo commemorativo si trova sul lato opposto, un po' sotto la vetta. Togliamo la nota del gruppo guidato da E. K. Zakharov del 2 agosto di quest'anno, e scriviamo la nostra. Nel cippo, con cura, sistemiamo la scultura di V. I. Lenin e lo stendardo.

Dopo aver sostato presso il cippo, iniziamo una discesa dolce lungo la spalla est del Picco E. Korzhenevskaya. Nel punto in cui si innesta la cresta sud, su una sporgenza, in un cippo rovinato, troviamo la nota del gruppo di B. Romanov del 1961 – è una matrioska di legno, nella quale il testo è scritto a matita dall'interno. Dentro la matrioska c'è anche una nota del gruppo di Greshnev dello stesso anno.

Poco più in basso, su una piattaforma nevosa, ci fermiamo per la notte. 5 agosto. Continuando la discesa, dalla spalla larga raggiungiamo la cresta est, rovinata e pericolosa, che si restringe sempre più, tanto che:

• i piccoli cornicioni nevosi che vi si attaccano a sinistra, disturbati da noi, precipitano per 3 km in basso, sul ghiacciaio Mushketov;
• le stesse rocce, staccandosi, rotolano verso il ghiacciaio Moskvin.

Lasciamo la cresta a destra e scendiamo lungo rocce ripide e fratturate fino all'inizio dell'enorme "lastra" che delimita a sud la parete est triangolare.

Al centro della "lastra" c'è un pendio ripido di ghiaccio e neve; a destra e a sinistra ci sono creste di rocce fratturate, che in alto formano un pendio molto pericoloso, coperto di pietre libere e detriti.

Per raggiungere la cresta rocciosa di destra, dobbiamo:

• traversare il pendio superiore verso sinistra in basso.

Con grande cautela, ora dopo ora, scendiamo lungo la cresta rocciosa, sperando in una buona uscita in basso sui pendii nevosi. Invece, nella parte inferiore della "lastra", usciamo su scariche rocciose verticali.

Mentre effettuiamo l'esplorazione della discesa, si avvicina il buio. Montiamo le tende su una stretta sporgenza rocciosa sotto la scarica.

6 agosto. Montiamo una serie di "дюльфер" (discese in corda doppia), poi proseguiamo su polle di detriti, sporgenze, e nuovamente discendiamo con la corda. Cerchiamo di allontanarci il più velocemente possibile dal pericolo di caduta di pietre dall'alto.

La discesa ci porta sempre più a sinistra, ma fino alla neve ci sono ancora rocce ripide; la discesa lungo di esse richiede molto tempo, tanto più che siamo già stanchi.

Infine, l'ultima discesa, e scivoliamo lungo i pendii nevosi. Aggiriamo un pendio ripido un po' a destra e continuiamo a scendere nella conca sotto la sella, da cui si eleva la cresta ovest del Picco Quattro. Montiamo le tende sulla neve piana, ci sistemiamo e ci addormentiamo immediatamente, senza neanche aver mangiato un pasto caldo.

7 agosto. Giornata di riposo, sosta. Quasi tutta la giornata dormiamo, facendo pause per mangiare. Verso sera, tutti "riprendono vita".

8 agosto. Lungo la neve mattutina indurita, con ramponi, saliamo abbastanza facilmente verso la sella. Senza raggiungere la sella, deviamo a destra, salendo obliquamente sulla cresta ovest del Picco Quattro.

Procediamo lungo il lato destro della cresta, cercando di non deviare accidentalmente sui grandi cornicioni che sporgono sopra Ayu-Dzhilga. La salita non è ripida, ma faticosa a causa dei numerosi tratti di neve incoerente e profonda. Il sole inizia a scaldare per bene; oggi c'è quasi assenza di vento; i nostri capofila cambiano frequentemente.

Attraversiamo:

• rocce fratturate;
• neve;
• ghiaccio e firn sotto la neve.

Alle 19:00 decidiamo di fermarci per la notte su una piattaforma nevosa pianeggiante che incontriamo, poiché più avanti il pendio diventa più ripido e potrebbe non esserci spazio per il pernottamento.

9 agosto. Partenza alle 10:00, evidentemente in ritardo, abbiamo dormito troppo. La cresta dopo il pernottamento diventa più ripida; con sollievo raggiungiamo le rocce e ci muoviamo lungo di esse, aggirandole a destra.

Le rocce non sono particolarmente difficili, ma fratturate; procediamo densi e cauti, per non far cadere pietre l'uno sull'altro. Raggiungiamo nuovamente il ghiaccio con un sottile strato di neve, ma ormai non manca molto alla torre sommitale.

Alle 16:00 siamo presso il cippo sulla vetta. Tuttavia, questa è solo una delle vette del Picco Quattro; ne vediamo ancora tre, e la vetta più alta, quella vera, è ovviamente la più lontana. Tuttavia, il cippo è qui, e contiene la nota del gruppo di O. Borisenok, che conquistò la vetta nel 1966.

Pernottamento nella conca, o meglio, nella fossa dietro la prima vetta. 10 agosto. Il traverso delle altre tre vette del Picco Quattro non è complicato, ma le salite e le discese di 150–200 m dopo ogni vetta sono noiosi. Dopo la quarta vetta, scendiamo su una spalla rocciosa fratturata, dalla quale si vede bene la sella in basso.

Dobbiamo scendere velocemente, sulla sella ci deve aspettare un abbondante rifornimento. Tuttavia, proprio qui non possiamo permetterci di frettare – la cresta rocciosa diventa più ripida e si trasforma in un pendio ripido di ghiaccio e neve.

Effettuiamo diverse discese con la corda, fissata a chiodi da ghiaccio o da roccia, poi procediamo alternativamente con assicurazione. Il pendio si è ammorbidito sotto il sole; procediamo con molta cautela, i chiodi a vite ci aiutano. Gradualmente, il pendio si addolcisce, compaiono più frequentemente "isole" di roccia.

A destra della cresta rocciosa, lungo la neve ammorbidita, usciamo sulla sella (5500). Qui c'è il rifornimento, e riposiamo.

Footnotes

1. Annuario "Vette conquistate", 1954, pag. 400. La nota di questo gruppo è stata da noi ritrovata. L'altezza della vetta in essa indicata è di 6300 m. Dopo la verifica, sulle mappe successive e nell'"Annuario" viene riportata un'altezza di 6200 m, anche se in alcuni schemi si trovano altri valori. L'altimetro di bordo che avevamo con noi confermò un'altezza di circa 6200 m. ↩