Passeport

1. Classe technico-altitudinaire
2. Alaska, chaîne d'Alaska
3. Pic McKinley (Denali) 6194 m par le contrefort ouest
4. Catégorie de difficulté proposée — 5B
5. Dénivelé — 4000 m, longueur — 26 km, inclinaison moyenne de la partie principale — 20°
6. Nombre de tarières à glace utilisées — 15, d'ancres — 2
7. Jours de marche de l'équipe — 8 (en montée), 3 (en descente)
8. Nuitées (total) — 15 sur des plateformes de neige et de glace
9. Capitaine de l'équipe — Yanotchkin V. I. (MSMK)

Participants :

• Lavrinenko V. V. (MS)
• Melnik V. (MS)
• Souhko A. (MS)

10. Entraîneur de l'équipe — Nevrotine V. K. (MS)
11. Départ pour la route le 12 juin 1998

Arrivée au sommet le 23 juin 1998. Retour le 27 juin 1998.

12. Organisation — FANS de Moscou, Comité central des syndicats de l'industrie nucléaire

Photopanorama de la région

Les trois principaux sommets de la région : Foraker — Hunter — McKinley. Photo prise de Talkeetna

Photo n°2

Pic Hunter 4442 m, photo prise de L3 4360 m

Pic Foraker 5305 m, photo prise de L3 4360 m

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Bref aperçu de la région d'ascension

Au cœur de l'Alaska s'élève le massif le plus élevé d'Amérique du Nord — McKinley (6193 m). Ce géant de neige, situé à 63° de latitude nord dans la chaîne d'Alaska, n'est pas seulement le point culminant de l'Amérique du Nord, mais également l'une des montagnes les plus hautes du monde. Les sommets de l'Himalaya et des Andes la dépassent certes, mais ils s'élèvent au-dessus de plateaux dont l'altitude atteint 3000 m ou plus. Ici, la large vallée de Kuskokvim, où descend le versant nord du massif, est située à 450 m d'altitude.

Parmi les satellites proches de McKinley se trouvent des sommets très difficiles pour les alpinistes : Foraker (5303 m) — le deuxième plus haut de ce groupe, a été gravi par seulement quelques équipes d'alpinistes ; Hunter (4443 m) et Mts. To (3150 m) sont extrêmement difficiles à gravir et ont été conquis tout récemment. La chaîne de montagnes de Wrangell, située plus près du golfe d'Alaska, comprend deux hautes montagnes — Blackburn (4918 m) et Bona (5004 m). Le deuxième sommet de la région est Logan (6050 m) et le troisième est St. Elias (5488 m).

La latitude élevée à laquelle se trouve le sommet, sa relative proximité de l'océan (250 km du golfe de Cook) et du centre cyclonique au-dessus des îles Aléoutiennes, d'où les vents humides pénètrent facilement dans les vallées du Yukon et de Kuskokvim, apportant de fortes chutes de neige, tout cela crée ici des conditions climatiques difficiles, peut-être parmi les plus difficiles au monde. En hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à -60° même dans les vallées, et en été, les températures moyennes sont d'environ 12-14° et peuvent parfois monter jusqu'à 30° dans la journée. Les nuits restent froides même en été, et ce n'est qu'en juillet qu'il n'y a presque pas de gelées nocturnes.

Le climat de l'Alaska et de ses régions montagneuses n'est pas seulement froid, mais également venteux et humide. Les vents dominants sont des vents froids du sud-ouest (sur les sommets, leur vitesse peut atteindre 160 km/h) avec de courtes rafales encore plus fortes, très dangereuses pour les alpinistes. Les périodes de mauvais temps durent très longtemps. Ainsi, par exemple, en 1947, sur quatre-vingt-dix jours des trois mois d'été, il n'y a eu que cinq jours de beau temps, et en moyenne, sur trois jours, deux sont nuageux.

Bien que dans les vallées de l'Alaska central, il ne tombe pas beaucoup de précipitations, les tempêtes apportent beaucoup de neige sur les pentes des montagnes, qui tombe presque toute l'année. En été, il y a jusqu'à 15-20 jours de précipitations par mois. La limite des neiges éternelles est basse — à une altitude de 1650 m. Il n'est pas étonnant que sur les pentes de montagnes aussi hautes que McKinley, et dans les gorges adjacentes, naissent d'énormes glaciers, dont les plus grands sont Kahiltna (73 km) et Muldrow (66 km) dans la partie nord du massif de McKinley.

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La période la plus propice pour l'ascension est celle qui s'étend de mai à fin juillet, car en août, le temps se détériore déjà sensiblement. Le beau temps est généralement observé dans la première moitié de la journée ; avant midi, des nuages apparaissent déjà à des altitudes de 1200-2000 m. Les statistiques suivantes indiquent les conditions les plus favorables pour les ascensions : entre 1910 et 1972, le nombre de groupes ayant réussi à gravir McKinley était le suivant :

• en avril — 2 ;
• en mai — 23 ;
• en juin — 28 ;
• en juillet — 47 ;
• en août — 9.

Pour l'alpiniste prêt à affronter les privations et les difficultés et se fixant de grands objectifs sportifs, l'Alaska offre un vaste champ d'activité. Cependant, pour accéder aux montagnes, il faut :

• traverser des glaciers et des pentes enneigées ;
• subir les caprices du temps avec des températures plus basses ;
• affronter des vents plus forts et plus violents que, par exemple, dans le Caucase ou dans les Alpes.

En outre, les expéditions dans les régions montagneuses d'Alaska rencontrent encore aujourd'hui des problèmes de transport difficiles. Bien que les alpinistes n'aient plus besoin, comme autrefois, de transporter leur équipement et leurs vivres en traîneaux à chiens et que l'avion résolve en grande partie les problèmes de transport, les conditions climatiques créent néanmoins des obstacles importants.

Le sommet de McKinley attire en Alaska un grand nombre d'alpinistes du monde entier. Plusieurs centaines d'ascensions ont été effectuées par des alpinistes de différents pays. Le succès de ces ascensions n'a chaque fois été assuré que par :

• une préparation minutieuse ;
• un équipement excellent ;
• les capacités physiques exceptionnelles des participants ;
• la « chance » avec le temps.

Le 7 juin 1913, un groupe dirigé par H. Stuck a réalisé la première ascension réussie du sommet principal (sud) de McKinley. Aujourd'hui, plus de 30 itinéraires ont été ouverts sur ce massif, dont on peut obtenir des informations à la station des rangers à Talkeetna.

Profil dessiné de la route

1. Échelle :
   • en X (4 km) — 1:40000 (1 cm = 400 m) ;
   • en Y (H-N) — 1:24000 (1 cm = 240 m).
2. Profil de la route — développé en ligne.

• Section R0–R1
  • Inclinaison moyenne : 5–10°
  • Longueur : 10 km
• Section R1–R2
  • Inclinaison moyenne : 10–15°
  • Longueur : 5 km
• Section R2–R3
  • Inclinaison moyenne : 20–35°
  • Longueur : 2 km
• Section R3–R4
  • Inclinaison moyenne : 30°
  • Longueur : 1,2 km
• Section R4–R5
  • Inclinaison moyenne : 30–45°
  • Longueur : 2,5 km
• Section R5–R6
  • Inclinaison moyenne : jusqu'à 50°
  • Longueur : 2 km
• Section R6–R7
  • Inclinaison moyenne : 20–40°
  • Longueur : 1,6 km
• Section R7–R8
  • Inclinaison moyenne : 10–15°
  • Longueur : 0,6 km
• Section R8–R9
  • Inclinaison moyenne : 40°
  • Longueur : 300 m
• Section R9–R10
  • Inclinaison moyenne : 10–15°
  • Longueur : 800 m

Points sur la route :

• B.L. 2160 m (11 juin 1998)
• L1 2350 m (12 juin)
• L2 3350 m (13-15 juin)
• W'Corner 4080 m
• L3 4360 m (16-19 juin)
• L4 5000 m (20-21 juin)
• L5 5240 m (22-24 juin)
• Sommet 6194 m (23 juin 1998, 16:30)
• En descente : L3 4360 m (25 juin), L2 3350 m (26 juin), B.L. 2160 m (27 juin)

Données récapitulatives :

1. Dénivelé total : 4000 m.
2. Longueur totale : ~26 km.
3. Inclinaison moyenne de la partie principale de la route jusqu'au sommet ~20°.

www.apfederation.sote ↗ 1650 m. Il n'est pas étonnant que sur les pentes de montagnes aussi hautes que McKinley, et dans les gorges adjacentes, naissent d'énormes glaciers, dont les plus grands sont Kahiltna (73 km) et Muldrow (66 km) dans la partie nord du massif de McKinley.

La période la plus propice pour l'ascension est celle qui s'étend de mai à fin juillet, car en août, le temps se détériore déjà sensiblement. Le beau temps est généralement observé dans la première moitié de la journée ; avant midi, des nuages apparaissent déjà à des altitudes de 1200-2000 m. Les statistiques suivantes indiquent les conditions les plus favorables pour les ascensions : entre 1910 et 1972, le nombre de groupes ayant réussi à gravir McKinley était le suivant : en avril — 2, en mai — 23, en juin — 28, en juillet — 47 et en août — 9.

Pour l'alpiniste prêt à affronter les privations et les difficultés et se fixant de grands objectifs sportifs, l'Alaska offre un vaste champ d'activité. Cependant, pour accéder aux montagnes, il faut :

• traverser des glaciers et des pentes enneigées ;
• subir les caprices du temps avec des températures plus basses ;
• affronter des vents plus forts et plus violents que, par exemple, dans le Caucase ou dans les Alpes.

En outre, les expéditions dans les régions montagneuses d'Alaska rencontrent encore aujourd'hui des problèmes de transport difficiles. Bien que les alpinistes n'aient plus besoin, comme autrefois, de transporter leur équipement et leurs vivres en traîneaux à chiens et que l'avion résolve en grande partie les problèmes de transport, les conditions climatiques créent néanmoins des obstacles importants.

Le sommet de McKinley attire en Alaska un grand nombre d'alpinistes du monde entier. Plusieurs centaines d'ascensions ont été effectuées par des alpinistes de différents pays. Le succès de ces ascensions n'a chaque fois été assuré que par :

• une préparation minutieuse ;
• un équipement excellent ;
• les capacités physiques exceptionnelles des participants ;
• la « chance » avec le temps.

Le 7 juin 1913, un groupe dirigé par H. Stuck a réalisé la première ascension réussie du sommet principal (sud) de McKinley. Aujourd'hui, plus de 30 itinéraires ont été ouverts sur ce massif, dont on peut obtenir des informations à la station des rangers à Talkeetna.

Préparation à l'ascension

La possibilité réelle d'organiser une expédition sur le sommet le plus élevé d'Amérique du Nord — le pic McKinley (Denali 6194 m) — s'est présentée à notre équipe dès le début du printemps. Grâce au soutien actif du Comité central des syndicats de l'industrie nucléaire, la question du financement partiel de l'équipe a été résolue. Tout le monde voulait se rendre dans une nouvelle région, intéressante du point de vue alpinistique, et y réaliser une ascension. Tous les membres de l'équipe avaient déjà effectué de nombreuses ascensions difficiles dans diverses régions montagneuses « élevées » de l'ex-URSS, de Chine, du Népal et d'Amérique du Sud. Tous les participants de l'équipe sont des « Lions des neiges ».

Sur la base des matériaux de la presse nationale et étrangère, ainsi que de l'expérience d'autres groupes, nous disposions d'informations suffisantes sur l'objet de l'ascension. La question principale à résoudre était celle de l'organisation (billets d'avion, visas, demande préalable et accord de la partie américaine). Yanotchkin V. I. a effectué un important travail dans ce domaine. Toutes les négociations ont été menées avec les représentants de la station des rangers, située à Talkeetna (parc national de Denali, Alaska, États-Unis).

Comme mentionné ci-dessus, tous les membres de l'équipe se connaissaient bien et avaient déjà participé ensemble à de nombreuses expéditions.

Au cours de l'année, chaque participant maintient une bonne forme physique. Beaucoup d'entre eux participent à des compétitions traditionnelles de course à pied, de ski et d'escalade :

• Cross « En mémoire des huit » ;
• Course « En mémoire des amis » ;
• « Ski de Russie » ;
• « Prix nommé d'après I. Erohin » ;
• Diverses compétitions de combiné ;
• Beaucoup d'autres compétitions.

Avant de se rendre en Alaska, certains participants avaient déjà séjourné en haute altitude et étaient bien acclimatés, les autres devaient commencer l'ascension « à zéro ». L'équipe devait donc élaborer un plan d'acclimatation précis en choisissant judicieusement l'itinéraire d'ascension.

Il existe aujourd'hui plus de 30 itinéraires et variantes sur McKinley. Nous avons étudié le versant sud-ouest de l'objet. En nous basant sur les informations recueillies et compte tenu des conditions climatiques rudes, notre choix s'est porté sur le contrefort ouest. Cet itinéraire est logique, assez sûr et intéressant du point de vue alpinistique. On y trouve :

• des champs de glace fortement crevassés ;
• des pentes de neige et de glace abruptes ;
• des crêtes escarpées ;
• des passages rocheux verglacés.

Le temps est très instable, il neige souvent, les vents sont violents et la température dans la partie supérieure de l'itinéraire peut atteindre -25°.

L'itinéraire présente des sections problématiques (voir la section « Description de l'itinéraire par sections ») que nous avons résolues. Un plan tactique d'ascension approprié (variante alpine avec une évacuation partielle le long de l'ascension) et une technique d'assurance ont été élaborés. Aucune acclimatation progressive n'a été effectuée.

Avant de commencer l'ascension, toutes les questions en suspens ont été réglées à la station des rangers, et les conseils nécessaires ont été obtenus.

Actions tactiques de l'équipe

Sur la base des informations recueillies sur la région d'ascension, sa spécificité et de l'expérience des précédentes équipes russes, nous avons élaboré un schéma tactique d'ascension dès Moscou. Par la suite, les écarts ont été mineurs et prévisibles.

La tactique d'ascension sur le pic McKinley (6194 m) a été choisie de type alpin, mais avec un rythme de progression assez régulier sur l'itinéraire et avec une évacuation partielle le long de la progression, ce qui a contribué à notre acclimatation. Des journées de repos dans les camps d'altitude étaient prévues en cas de mauvais temps. Des évacuations et des sorties d'acclimatation ont été effectuées :

• depuis L2 (3350 m) jusqu'à W'Corner (4080 m) ;
• depuis L3 (4360 m) jusqu'à L4 (5000 m).

Cinq camps d'altitude étaient prévus sur l'itinéraire.

• Tous les camps étaient situés sur des plateformes de neige et de glace sûres et planes, entourées de murets de neige.
• De bonnes tentes d'altitude nous ont permis de renoncer aux cavernes de neige.
• Les emplacements des camps ont été choisis dans des endroits connus.

Jusqu'à L2 (3350 m), et en fonction de l'état de la neige, plus haut, la progression s'est effectuée avec des Ski-tour ou des raquettes à neige, en tractant des traîneaux de transport jusqu'à L3 (4360 m). La durée de l'ascension, les sections favorables de l'itinéraire et la charge importante ont justifié l'utilisation de traîneaux de transport.

Ces sections de l'itinéraire ont été balisées en cas de mauvais temps. Un marquage avec des jalons était également prévu sur d'autres sections, lorsque les circonstances l'exigeaient.

Sur les sections R4–R6 (4360–5240 m), la progression s'est effectuée en cordées, en utilisant comme assurance :

• des tarières à glace ;
• des ancres à neige.

Sur les autres sections abruptes R6–R10 (5240–6194 m), l'assurance a été organisée à l'aide de piolets.

En cas de situations imprévues, la liaison pouvait être établie par l'intermédiaire des stations des rangers (L3 et L5) ou d'autres équipes.

Grâce au jour polaire et aux conditions polaires sévères, l'équipe n'a pas prévu de départs très précoces (voir le graphique d'ascension). La distance entre les camps d'altitude permettait de la parcourir dans les meilleures conditions de la journée.

Pour la préparation des repas, l'équipe a utilisé des réchauds :

• « Febus » ;
• « MSR ».

Le poids initial des sacs à dos était de 10 à 15 kg, celui des traîneaux de 30 kg. Une attention particulière a été accordée à l'écologie de la région, comme l'exigeaient les lois locales.

Aucune blessure, gelure ou incident n'a été signalé sur l'itinéraire.

Schéma de l'itinéraire en symboles de l'UIAA

Description de l'itinéraire par sections

Section R0–R1 (photos 9, 10)

Depuis le camp de base (2160 m), situé sur la branche sud du glacier Kahiltna, le chemin mène vers l'ouest en direction de la branche principale du glacier. Ensuite, en direction du nord, avec prudence, car il est facile de se perdre et de se retrouver près du mont Mt. Frances, situé dans l'angle nord de la bifurcation. Puis, montée abrupte sur le glacier Kahiltna. Attention aux grandes crevasses. Le chemin débouche sur un vaste espace plat (2300 m). C'est ici que se trouve le camp 1 (2350 m).

Section R1–R2 (photo n°11)

Puis, progression le long du bord des crevasses en direction du col de Kahiltna (3146 m). Ne pas monter sur le col. Le glacier s'aplanit. Ensuite, virage vers l'est à la bifurcation sans nom du glacier et montée dans le cirque (3350 m). Attention aux séracs menaçants situés sur les pentes supérieures. Les débris en bas sous certains d'entre eux indiquent qu'ils sont actifs. C'est ici que se trouve le camp 2. La progression sur les sections R0–R2 est autonome, de préférence avec des Ski-tour ou des raquettes à neige.

Section R2–R3 (photos n°12, 15)

Puis, le chemin oblique vers le NE, en montant sur la « Colline aux écureuils ». La paroi menant au sommet de la crête est parfois appelée les rochers de Lang. Cette crête peut être considérée comme la partie inférieure du contrefort ouest. Depuis la crête, le chemin se dirige vers l'est, en restant sous les rochers nord de la crête. À une altitude de 3600 m, la crête se termine par un vaste plateau rocheux. C'est l'endroit appelé « Coin venteux ». Lors de fortes tempêtes, des avalanches sont possibles ici.

Section R3–R4 (photos n°14, 16)

Depuis le bord du plateau, en direction du SE, il y a une gorge peu profonde dans les rochers. Puis, virage vers l'est et le long du pied du contrefort ouest (risque de chutes de pierres) pour effectuer un traversée oblique au-dessus d'énormes crevasses. Cet endroit est fortement crevassé. Progression avec des crampons. En continuant à contourner le pied du contrefort, en déviant légèrement vers le nord, on atteint le pied d'une grande cuvette de glace, en évitant de nombreuses crevasses et ponts. C'est l'endroit idéal pour le camp 3. La couronne nuageuse du sommet descend rarement si bas, et les nuages bas ne l'atteignent pas. L'altitude ici est de 4360 m.

Section R4–R5 (photos 15, 17, 18)

Puis, en traversant la cuvette en direction du nord, on atteint une pente abrupte de neige et de glace. L'inclinaison atteint ici 45°. Dans la partie médiane, il y a un petit surplomb de glace. Progression alternée en cordées, assurance par tarières à glace et ancres à neige. Dans la partie supérieure de la pente, il y a des rochers (escalade simple). Montée sur une crête. Installation du camp 4 (5000 m). Les rochers noirs du pic nord attirent l'attention.

Section R5–R6 (photo 19)

Puis, le chemin se dirige vers l'est. D'abord, une crête de neige et de glace assez abrupte. Système de traversées obliques, où l'on rencontre des parois rocheuses verglacées abruptes. Après le « Gros Rocher », commence une crête aiguë « Couteau ». Puis, en suivant la crête délabrée de neige et de rochers, progression en direction du SE, en débouchant progressivement dans un large couloir de neige et de glace, à gauche de la crête rocheuse principale. C'est l'endroit appelé « Nid de corbeau ». Progression sur cette section avec des crampons, de préférence en cordées. L'assurance est organisée à l'aide de tarières à glace et d'ancres à neige. Puis, en direction du SSE vers le camp (5240 m), situé dans un gigantesque « bol » de neige. L'épaisseur de la couverture neigeuse permet de creuser des cavernes de neige.

Section R6–R7 (photo 21)

Montée par une pente de névé abrupte (attention aux plaques de neige) en direction du NE sur le col de Denali (5550 m). Progression avec des crampons et des piolets. Assurance par piolets. L'inclinaison atteint 40°.

Section R7–R8 (photo 20)

Puis, progression en direction du sud vers le « Gros Gendarme » (contournement par la gauche). C'est une large crête neigeuse avec de petites saillies rocheuses. Virage progressif vers le SE et débouché dans un grand cirque devant la crête sommitale. Progression autonome.

Section R8–R9

En traversant le cirque en direction du SE, on atteint une pente abrupte de neige et de glace, se terminant par la crête sommitale principale. L'inclinaison de la pente atteint 40°.

Section R9–R10 (photo n°22)

Crête aiguë, progression en direction du NE. Sur le côté gauche de la crête, il y a d'énormes corniches neigeuses. Progression en cordées, assurance par piolets. Puis, arrivée au sommet de McKinley (Denali) 6194 m.

Descente par l'itinéraire de montée.

Liste de l'équipement

1. Corde principale 10 mm, 25 m — 3 pièces
2. Tentes d'altitude (marque « MEGATECT ») — 3 pièces
3. Réchauds à gaz — 1 pièce
4. Réchaud « Febus » — 1 pièce
5. Réchaud « MSR » — 1 pièce
6. Essence — 8 l
7. Cartouches de gaz (250 ml) — 2 pièces
8. Mousquetons (y compris personnels) — 15 pièces
9. Systèmes d'assurance — 5 pièces
10. Piolets — 4 pièces
11. Aysselle — 1 pièce
12. Tarières à glace — 5 pièces
13. Ancres à neige — 2 pièces
14. Bâtons télescopiques — 5 paires
15. Équipement « Ski-Tour » — 4 kits
16. Raquettes à neige — 1 paire
17. Vaisselle — 1 kit
18. Lampe frontale — 1 pièce
19. Traîneaux de transport — 5 pièces
20. Kit de jalons de marquage — 1 kit
21. Jumar — 5 pièces
22. Trousse de secours — 1 kit
23. Appareils photo — 5 pièces
24. Équipement de protection contre le vent et duvet — 5 kits
25. Lunettes de soleil — 5 pièces
26. Crampons — 5 paires

Photo n°15 A3 6360 44 A6–A5

Photo n°1844 A3–A4

Denali National Park and Preserve, Alaska

National Park Service U.S. Department of the Interior

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Procès-verbal de l'examen de l'ascension sur le pic McKinley (6194 m) par le contrefort ouest, catégorie de difficulté 5B

Talkeetna, station des rangers, 24 juin 1998, 15:00, Alaska, États-Unis

Entraîneur en chef de l'équipe — Nevrotine V. K. (MS)

L'objet de notre ascension est le pic McKinley (Denali) 6194 m, le point culminant d'Amérique du Nord et le 6-millième le plus septentrional du monde. La particularité de cet objet est avant tout sa proximité du cercle polaire et le grand dénivelé (4000 m). Ces particularités et les conditions météorologiques assez instables font de ce pic une épreuve sérieuse pour les alpinistes et « rapprochent » celui-ci de nos 7-millièmes.

Notre équipe a choisi le contrefort ouest comme itinéraire. Bien que cet itinéraire soit assez populaire parmi les alpinistes et considéré comme classique, sa « facilité » est trompeuse. Selon les statistiques, moins de 25 % atteignent le sommet. Pour de nombreuses équipes, cet itinéraire est devenu un « piège », dont il est assez difficile de sortir, et il faut rebrousser chemin.

Le caractère de l'itinéraire est varié. On y trouve :

• des sections de glaciers fortement crevassées ;
• des crevasses sans fond ;
• des pentes de neige et de glace abruptes ;
• des crêtes escarpées ;
• des passages rocheux verglacés ;
• des corniches neigeuses.

Par mauvais temps, tout cela complique encore davantage l'itinéraire.

La tactique d'ascension choisie a été de type alpin, mais avec une évacuation partielle en montée, ce qui a contribué à notre acclimatation. Pendant toute l'ascension, l'équipe a maintenu un rythme de progression régulier, bien qu'il y ait eu des périodes d'attente par mauvais temps. Sur les sections difficiles et dangereuses, toutes les mesures de sécurité ont été respectées avec une assurance fiable. Le sommet a été atteint par tous les participants.

Je tiens à exprimer ma gratitude particulière au Comité central des syndicats des travailleurs de l'industrie nucléaire et personnellement à You. I. Tychkov pour l'aide apportée à la réalisation de l'expédition.

Capitaine de l'équipe — Yanotchkin V. I. (MSMK)

C'est ma deuxième fois sur McKinley. L'année dernière, j'ai gravi cet itinéraire avec F. Konoukhov. Je suis d'accord avec V. K. Nevrotine. La partie inférieure de l'itinéraire est un excellent endroit pour le ski-alpinisme. L'itinéraire est assez sérieux, logique et relativement sûr. D'autres variantes de montée ont été étudiées, mais le contrefort ouest a été choisi. L'attitude des Américains vis-à-vis de la montagne en termes d'écologie et d'organisation de la sécurité lors de l'ascension est impressionnante.

Aucune remarque à l'encontre de l'entraîneur et des participants de l'équipe.

Lavrinenko V. V. (MS)

J'ai toujours voulu gravir McKinley, et cette fois, l'occasion s'est présentée. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé. L'Alaska est une région unique par sa beauté, sans équivalent avec celles que j'ai pu visiter. La préparation minutieuse à l'expédition nous a permis d'éviter de nombreux problèmes. La tactique d'ascension élaborée s'est avérée correcte, ce qui a permis à tous les participants de gravir le sommet.

L'itinéraire lui-même est difficile, mais logique et intéressant. Nous n'avons pratiquement pas dévié du calendrier d'ascension établi.

Aucune remarque à l'encontre de la direction et des participants de l'équipe.

Melnik V. (MS)

C'est ma première fois à l'étranger, et je suis heureux de me trouver en Alaska et de gravir McKinley. La région d'ascension est très belle, avec de nombreux autres sommets intéressants, y compris du point de vue technique. L'itinéraire correspond bien à notre « cinq » d'altitude. J'ai apprécié l'équipe, qui est capable de relever des défis plus complexes. Je n'ai aucune remarque à formuler à son encontre.

Souhko A. (MS)

Je suis très heureux d'avoir atteint le sommet, surtout après une saison himalayenne peu concluante. Je suis d'accord avec les opinions des participants de l'équipe. J'aimerais effectuer d'autres ascensions sur d'autres beaux sommets de la Terre avec cette équipe.

Représentant des rangers (service de sauvetage de la région)

Nous n'avons aucune remarque à formuler à l'encontre du groupe. Toutes les mesures relatives à l'ascension sur le pic Denali (6194 m) ont été respectées, la sécurité n'a pas été compromise et les exigences écologiques ont été satisfaites. La présence de l'équipe au sommet est évidente. Nous sommes toujours ravis d'accueillir de nouveaux groupes venus de Russie.

Entraîneur de l'équipe — Nevrotine V. K. (MS)

Capitaine de l'équipe — Yanotchkin V. I. (MSMK)

Passeport de l'ascension