Passeport

1. Catégorie : haute montagne et technique
2. Himalaya central. Chaîne principale de l'Himalaya
3. Sommet Lhotse Shar (8386 m) par l'arête Sud-Est
4. 6B catégorie de difficulté (approximativement), première ascension
5. Dénivelé : 3036 m, longueur 5460 m

Pente moyenne de l'itinéraire — 36°

6. Pitons posés :

7. Heures de marche de l'équipe : 29 heures, 7 jours. La préparation de l'itinéraire jusqu'au Camp 4 a duré 34 jours.
8. Nuitées : Camp 1 — 5600 m, plateforme sur une crête rocheuse ; Camp 2 — 6530 m, plateforme sur une pente neigeuse ; Camp 3 — 7300 m, plateforme taillée dans une pente de glace ; Camp 4 — 7800 m, plateforme sur une pente de neige et de glace.
9. Capitaine : Foïgt Alexandre Vadimovitch — MC Membres : Vinogradskiï Evgueni Mikhaïlovitch — ZMC, Timofeïev Sergueï Vladimirovitch — MC, Sokolov Gleb Anatolievitch — MC
10. Entraîneur principal : Foïgt Alexandre Vadimovitch — MC, entraîneur : Vinogradskiï Evgueni Mikhaïlovitch — ZMC
11. Départ pour l'itinéraire : 26 octobre 1998 Sommet : 1er novembre 1998 Retour au camp de base : 2 novembre 1998
12. Nom de l'organisation : TOO « Alkom » et Comité régional des sports de Kemerovo

Photo 3. Photographie technique de l'itinéraire. Prise depuis la moraine opposée du glacier.

Carte schématique de la région

M 1:50000

Légende : БЛ — camp de base, △ — camps intermédiaires, — — chemin de montée

Photo 2. Photopanorama de la région.

Actions tactiques de l'équipe

Bien qu'avant le début de l'expédition, un important travail préparatoire ait été effectué pour étudier la région de l'ascension, l'équipe n'avait pas directement la description de l'itinéraire et ne pouvait que supposer les difficultés qui l'attendaient en se basant sur ses propres observations. Par conséquent, cette ascension doit être considérée comme une première.

Lors de l'élaboration du plan tactique, le conseil des entraîneurs a adopté la tactique himalayenne d'ascension. L'ensemble du personnel sportif de l'expédition a été divisé en trois groupes de cinq personnes chacun. Les groupes, se relayant tour à tour, devaient ouvrir la voie, poser des cordes fixes et établir des camps intermédiaires. Les camps devaient être établis aux altitudes suivantes : Camp 1 — 5600 m, Camp 2 — 6500 m, Camp 3 — 7300 m, Camp 4 — 7800 m. Il était prévu de lancer l'assaut contre le sommet depuis le Camp 4. Chaque groupe avait une expérience en altitude et une qualification suffisantes pour parcourir cet itinéraire. La bonne préparation technique et physique de tous les participants à l'ascension permettait de changer régulièrement le leader dans les groupes. Le premier avançait avec une assurance sur double corde (dont une UIAA), les autres suivaient en utilisant les cordes fixes avec des bloqueurs. Lors des passages difficiles et des traversées de crevasses, une assurance supérieure était organisée.

Les conditions météorologiques pendant la période de travail de l'expédition étaient défavorables. La mousson ne s'est pas calmée avant la mi-octobre. Le matin, pendant deux heures, le soleil brillait, puis le vent se levait, le ciel se couvrait de nuages et la neige commençait à tomber. À partir de la seconde moitié d'octobre, les chutes de neige abondantes ont cessé, mais au-dessus du Camp 3, des vents violents ont commencé à souffler.

Le travail de l'équipe sur l'itinéraire a commencé le 21 septembre. Sur l'épaule, dans la partie inférieure de l'arête SE, sur des plateformes rocheuses pratiques, le Camp 1 (5600 m) a été établi. La marche jusqu'ici depuis le camp de base dure environ 2,5 heures. La progression à travers les moraines et les éboulis est très désagréable. À partir de maintenant, cela sera le « Camp avancé » pour la préparation de l'itinéraire. Le 25 septembre, au sommet d'un sérac de glace, le Camp 2 (6530 m) a été établi. Les plateformes du camp sont fiablement protégées des avalanches, ce dont nous nous sommes maintes fois assurés dans des conditions météorologiques défavorables. La section R4–R8 (voir le schéma de l'itinéraire en symboles UIAA) s'est avérée particulièrement difficile sur cet tronçon de l'itinéraire. La progression était compliquée par :

• des chutes de neige abondantes,
• la présence d'une épaisse couche de neige fraîche,
• l'ouverture de la voie sur des crêtes en forme de « couteau » dans des conditions de forte intempérie et de mauvaise visibilité.

Des efforts successifs de tous les trois groupes ont été nécessaires pour préparer cette section relativement courte de l'itinéraire. En raison des chutes de neige abondantes et des avalanches qui se déclenchaient régulièrement, la préparation de l'itinéraire a été fortement ralentie.

Le Camp 3 (7300 m) n'a été établi que le 11 octobre sur une petite plateforme taillée dans une pente de glace sous la protection d'un bergschrund. Sur cette section R8–R9, les plus grands dangers sont :

• les nombreuses crevasses du glacier,
• la grande vitesse de déplacement de la glace, comparable à celle de la chute de glace « Khumbu ».

Chaque sortie lors du franchissement de ces crevasses a nécessité de reposer les cordes, car les anciennes étaient soit cassées, soit les crevasses changeaient au point de devenir méconnaissables et il était impossible de les utiliser.

Sur la section R9–R10, la pente générale de l'itinéraire augmente. Nous continuons à progresser dans la chute de glace, en évitant les couloirs et les ravins. Nous rencontrons des murs de glace et de névé très raides, pouvant atteindre 70°. De nombreuses crevasses dans le glacier.

Le Camp 4 (7800 m) a été établi le 16 octobre sur une bonne plateforme neigeuse sous la protection d'un bergschrund. À partir de là, chaque groupe a effectué une sortie de travail dans le but de poursuivre la préparation de l'itinéraire. Cependant, les vents violents qui ont commencé à ce moment-là n'ont permis de poser des cordes que sur la section R10–R11, jusqu'à l'altitude de 8019 m.

Ainsi, au moment de l'assaut contre le sommet, la section clé de l'itinéraire R11–R12 n'était pas encore préparée.

Pour l'assaut décisif, le conseil des entraîneurs a formé une équipe de six des membres les plus préparés de l'expédition :

• Capitaine de l'équipe : Foïgt A.V.
• Membres : Vinogradskiï E.M.
• Timofeïev S.V.
• Sokolov G.A.
• Stalkovskiï V.V.
• Babanov V.V.

À ce moment-là, le Camp 4 était équipé de matériel de bivouac pour six personnes, il y avait du matériel d'oxygène (6 masques et 14 bouteilles, 2 réchauds à gaz avec bouteilles), une trousse de secours, de la vaisselle. À l'extrémité des cordes (8000 m), il avait été laissé :

• 500 m de corde fixe
• 2 cordes UIAA
• pitons pour roche, neige et glace
• coinceurs.

L'équipe a quitté le camp de base le 26 octobre et a atteint le Camp 4 le 29 octobre. Le chemin jusqu'au Camp 4 se faisait par l'itinéraire déjà préparé et ne présentait pas de difficultés particulières. Cependant, déjà à mi-chemin entre le Camp 3 et le Camp 4, un vent glacial s'est levé. La tente du Camp 4 a dû être dégagée de la neige. La nuit, le vent s'est renforcé, la température a chuté brusquement. La nuit à 7800 m s'est passée sous le rugissement continu du vent.

Le 30 octobre, l'équipe s'est levée à 3h00. À 6h00, elle a quitté le Camp 4 et a commencé à se diriger vers le sommet. Il faisait très froid. Le vent était si fort que chaque rafale faisait tomber les athlètes, et leur salut n'était que dans la corde fixe. Ayant atteint l'altitude de 7900 m, l'équipe a décidé que la poursuite de la préparation de l'itinéraire dans ces conditions météorologiques n'était pas possible. Il fallait redescendre et attendre une amélioration du temps au Camp 4.

Le 31 octobre, le vent s'est encore renforcé. Ce jour-là, l'équipe a passé 4 heures à dégager à nouveau la tente.

Au matin du 1er novembre, le vent a commencé à faiblir, et il est devenu clair que c'était la seule chance — il fallait prendre d'assaut le sommet aujourd'hui. Après avoir évalué objectivement leurs capacités après trois nuits à 7800 m, afin d'accroître la sécurité de l'ascension, l'équipe a décidé que quatre personnes iraient prendre d'assaut le sommet :

• Foïgt A.V.
• Vinogradskiï E.M.
• Timofeïev S.V.
• Sokolov G.A.

Stalkovskiï V.V. et Babanov V.V. sont descendus au camp de base.

Initialement, il était prévu de prendre d'assaut le sommet sans utiliser d'oxygène. L'oxygène avait été monté au Camp 4 à des fins médicales et en cas de forte intempérie. Maintenant, après trois nuits passées à cette altitude, et compte tenu de l'expérience malheureuse de l'équipe l'année dernière avec V. Bachkirov, afin d'accroître la sécurité, il a été décidé de sortir avec de l'oxygène, à raison de deux bouteilles par personne.

L'équipe est partie à l'assaut du sommet le 1er novembre à 6h00. Le vent était tombé, mais il faisait très froid. À 8h30, elle a atteint le dôme neigeux à 8019 m, où se terminaient les cordes fixes. La préparation de l'emplacement clé de l'itinéraire R11–R12 a commencé (voir la description de l'itinéraire par sections).

Caractéristiques du passage de cette section :

• Le premier travaillait sur une double corde (dont une UIAA)
• Les autres se déplaçaient le long des cordes fixes avec une assurance supérieure
• Environ 500 m de corde fixe ont été posés
• La complexité technique de cette section était encore aggravée par l'altitude de plus de 8000 m

La pente de neige et de névé pré-sommet (section R12–R13) a été parcourue par l'équipe avec une assurance alternée à travers les piolets avec interaction des cordées.

À environ 8200 m, l'oxygène s'est épuisé, et l'équipe a atteint le sommet sans son utilisation. L'ascension vers le sommet s'est faite par une paroi de neige très raide (jusqu'à 75°). La neige était à gros grains, friable, ne se compactant pas sous le pied. À 17h00 le 1er novembre, les premiers Russes étaient debout au sommet de Lhotse Shar. La descente du sommet dans l'obscurité n'a pas présenté de danger, car il y avait une pleine lune, ce qui avait été prévu dans le plan tactique.

Ainsi, la relève régulière des leaders et la rotation quotidienne des cordées ont permis de maintenir une vitesse élevée lors de la préparation de l'itinéraire à de telles altitudes, de restaurer les forces et d'assurer la sécurité nécessaire de l'ascension.

L'équipe disposait de trousses de secours avec un nombre suffisant de médicaments dans tous les camps, un médecin était constamment présent au camp de base. Tous les camps étaient équipés de matériel de bivouac, de bouteilles de gaz, d'oxygène à des fins médicales. Pour les camps de haute altitude, des tentes fabriquées à Ekaterinbourg ont été utilisées. La communication radio était stable tous les jours. Tous les participants sur l'itinéraire étaient assurés de deux repas chauds par jour, et pour le déjeuner, chacun avait des rations et une gourde de thé.

L'itinéraire a été parcouru par l'équipe conformément au calendrier prévu par le plan tactique, en tenant compte de la météo, avec une marge de sécurité et sans défaillances, ce qui est dû à l'expérience en haute altitude de tous les participants, à leur préparation technique, physique et psychologique élevée.

Schéma de l'itinéraire en symboles UIAA

Description de l'itinéraire par sections

Section R8–R9. Chute de glace. Des champs de glace relativement peu pentus alternent avec des montées abruptes et des cassures. Il a fallu traverser cinq grandes crevasses de type bergschrund, avec un bord supérieur nettement plus haut que le bord inférieur. Tout est recouvert de neige profonde et poudreuse. Risque élevé d'avalanches de neige après une période de mauvais temps. Crevasses masquées. La particularité de cette section est que le glacier se déplace ici à une vitesse très élevée. Chaque nouvelle sortie nécessite de reposer les cordes fixes sur les cassures. Assurance à travers des pitons pour glace et neige. À la fin de la section, sur la pente de glace, une plateforme a été taillée pour le Camp 3 sous la protection d'un bergschrund.

Section R9–R10

• La pente de la chute de glace augmente.
• L'épaisseur de la couverture neigeuse diminue, se transformant en névé.
• Dans la partie supérieure du tronçon, on rencontre de grands champs de glace pure.
• Assurance à travers des pitons pour glace et neige.
• À la fin de la section, une bonne plateforme neigeuse sous la protection d'un bergschrund. Camp 4.

Section R10–R11

• Montée sur le dôme neigeux à 8019 m relativement peu pentue.
• Neige, névé, quelques sections de glace.

Attention ! Il faut franchir plusieurs crevasses masquées.

Section R11–R12 — couloir sous la tour rocheuse du sommet, rejoignant l'arête Est, formant à cet endroit une crête étroite — emplacement clé de l'itinéraire ! « Neige en forme d'arbre » — relief neigeux représentant une alternance de :

• crêtes neigeuses en forme de « couteau »,
• ravins de très grande pente.

La neige semble être comme « collée » sur la paroi rocheuse. Escalade très complexe. Altitude de plus de 8000 m. La neige est friable, ne se compacte pas bien. Là où cela est possible, l'assurance se fait à travers des pitons rocheux ; dans les autres endroits, le passage de cette section est compliqué par l'état de la neige. La fiabilité de l'assurance à travers des pitons à neige est discutable, et cela crée une grande tension.

Section R12–R13. La pente de neige et de névé pré-sommet a une grande pente. La neige n'est pas profonde. Le névé est très dur. On rencontre plusieurs champs de rochers en forme de « tuiles ». L'assurance y est difficile. Lors de la progression, pour l'organisation de l'assurance, des piolets ont été utilisés. L'ascension vers le sommet se fait par une paroi de neige très abrupte (jusqu'à 75°). Sur la crête sommitale — des « champignons » de neige suspendus, compliquant l'ascension.

Photo 7. Section R7–R8.

Photo 10. Section R10–R11.

Photo 11. Section R12–R13. La sortie vers le sommet est visible.