Passeport d'ascension

I. Catégorie de l'ascension — traversée 2. Région d'ascension — Pamir-Alaï, chaîne d'Alaï 3. Itinéraire d'ascension — traversée de la chaîne d'Alaï depuis

• le sommet 5529 m jusqu'au sommet de Tamdykoul avec le passage
• du sommet 5529 m (pic 30 ans de la Victoire), ascension par la paroi est, première ascension,
• du sommet 5300 m (pic Pyramide), première ascension,
• du sommet 5308 m, première ascension,
• du sommet 5380 m (pic des Défenseurs de Leningrad), première ascension,
• du sommet 5200 m, première ascension,
• du sommet 5080 m,
• du sommet 4850 m,
• du sommet de Tamdykoul 5539 m, descente sur le glacier d'Archa-Bachi, première ascension, via le glacier de Tamdykoul. (entre parenthèses, les noms des sommets donnés par l'équipe)

4. Longueur des sections par difficulté :
   • 3e cat. de diff. — 2550 m
   • 4e cat. de diff. — 242 m
   • 5e cat. de diff. — 9875 m
   • 6e cat. de diff. — 610 m

Longueur totale de l'itinéraire — 15,5 km. Dénivelé total — 5,5 km.

5. Nombre de pitons posés : rocheux — 394, glace — 102, coins en bois — 5
6. Nombre d'heures de marche — 130
7. Nombre de nuits sur la traversée — 11
8. Nom de l'équipe — équipe du Comité des sports de la ville de Leningrad.

TABLEAU :

9. Nom, prénom du chef et des participants, leur qualification sportive

Capitaine — ZAKHOJII Mikhail Mikhailovich, MS d'URSS Participants :

• BAKUROV Viatcheslav Anatolievich, MS d'URSS
• MARKOV Dmitri Prokofievich, MS d'URSS
• IVASHEV Vadim Kornilovich, MS d'URSS
• KRAPIVIN Valentin Nikolaïévitch, CMS
• TCHEREPOV Vladimir Alexeïévitch, CMS

10. Entraîneur senior de l'équipe — PULINETS Iouri Semionovich, MS d'URSS Entraîneur de l'équipe — MARKOV Dmitri Prokofievich, MS d'URSS

11. Dates de départ et de retour au camp de base — 1er juillet — 14 juillet 1975

I. Brève description géographique de la région d'ascension

1. Topographie de la région

Les sommets choisis pour la traversée sont situés dans la partie sud-ouest de la chaîne d'Alaï. Cette petite région montagneuse est délimitée : au sud par la vallée d'Alaï, à l'est par la partie est de la chaîne d'Alaï, au nord par les contreforts est du nœud montagneux de Matcha et la partie inférieure de l'est de l'Alaï, et à l'ouest par le nœud montagneux de Matcha où convergent les chaînes de Turkestan et de Zeravchan.

Les montagnes de la région de Tamdykoul appartiennent au type alpin. Ayant des contours nets et pointus, elles ne descendent guère en dessous de 4500–5000 m sur une grande partie de leur étendue. Seuls quelques sommets, comme le pic 5529 m, représentent des massifs puissants de type arête avec une importante glaciation. La ligne de neige est située à une altitude d'environ 3800 m sur les pentes nord, et un peu plus haut sur les pentes sud.

Du point de vue alpinistique, cette région montagneuse est entièrement inconnue et constitue un véritable « espace blanc ». On peut en dire autant des noms des sommets. Comme nous l'avons appris des habitants locaux, seuls quelques-uns des sommets les plus caractéristiques ont des noms. Tel est le cas du sommet de Tamdykoul :

• En kirghize : « Tamdy » — maison, hutte en pierre ;
• « kul » — lac ;
• « Tamdykul » — « maison au bord du lac ». Les autres sommets de cette partie de la chaîne d'Alaï, sur lesquels passait la traversée, n'ont pas de noms locaux. Sur les cartes, ces sommets n'ont que des altitudes géodésiques. Tous les noms de sommets et de pics, à l'exception de Tamdykul, mentionnés dans ce rapport, n'ont pas de dénomination officielle et ont été donnés par les participants de l'expédition en vertu de leur droit de première ascension.

1. Pamir-Alaï. Chaîne d'Alaï. Région des sommets 5529 et Tamdykoul 5539 m. Vue de l'est.

Région des sommets 5529 et Tamdykoul 5539 m. Vue de l'ouest.

Vue du nord-est. Une demande d'attribution de ces noms aux sommets sera envoyée aux organisations compétentes.

2. Les montagnes de cette région sont principalement composées de schistes siliceux et argileux, de grès et de calcaires. On trouve également du marbre, du granit et du calcite. En raison de la combinaison de roches de résistance très différentes et du climat continental marqué, les roches sont fortement dégradées — même les parois nord sont extrêmement dangereuses en raison des chutes de pierres. Les glaciers de vallée sont fortement encombrés de débris rocheux, et le passage des séracs est très compliqué en raison des pierres qui tombent constamment des pentes des séracs.
3. Le climat de la région est modérément continental, et dans les contreforts, modérément chaud. La durée moyenne annuelle de l'ensoleillement est de 2500–2600 heures (à Moscou, environ 1600 heures). L'été est chaud, mais sans chaleur étouffante. L'hiver en montagne est froid, avec des gelées et des vents violents soufflant principalement d'ouest en est. Le temps est stable uniquement durant la seconde moitié de l'été, approximativement à partir du 15-20 juillet. En mai et juin, le temps change brusquement. Il y a souvent des orages, des chutes de neige et des vents violents. Cependant, les intempéries ne durent pas longtemps, maximum 5–7 jours, puis le temps devient ensoleillé, mais venteux. Pendant notre séjour, nous avons observé trois fois une détérioration brutale du temps, malheureusement, l'une d'elles nous a surpris sur l'itinéraire.

4. Voies d'accès et approche jusqu'au camp de base

De Ferghana à la grande agglomération de Sokh, il y a une route asphaltée d'environ 120 km, de Sokh au village de Kan — 45 km et ensuite jusqu'à la base de relais de sel environ 10 km de route automobile en terre.

Le dernier magasin est au village de Kan, et la poste est dans l'agglomération de Sokh. Tous les villages de la haute vallée de la rivière Sokh sont réunis en une seule ferme collective, dont le siège est à Batkene.

Depuis la base de relais (entrepôt de sel pour les moutons), où s'arrête la route automobile, un sentier serpente le long du canyon de la rivière Sokh jusqu'au village de Zardale — 12 km. Le sentier est étroit, parfois taillé dans la roche, et on rencontre parfois des avring. De Zardale, le sentier se dirige vers l'est-sud-est, traverse une petite colline avec des tombes, descend vers un pont sur la rivière Ak-Terek et, après le pont, monte vers le village abandonné de Kourgan. Depuis le village de Kourgan, le sentier monte doucement dans la direction sud-est, puis dévie vers le sud en direction du glacier d'Archa-Bachi jusqu'au village abandonné de Choudman (de Zardale, 15 km). Encore 6 km le long d'un sentier à peine visible, en traversant la pente, le long de la rive gauche (orographiquement parlant) de la rivière, jusqu'aux sources chaudes d'eau sulfurée. Un jet d'eau à 45° jaillit en cascade le long de la pente et se déverse d'une cuvette dans une autre. En face des sources, il y a un pont de neige qui permet de traverser sur la rive opposée droite de la gorge du glacier d'Archa-Bachi. C'est là que notre camp de base était installé sur une pente verte étroite, où il y avait une quantité limitée de bois.

Une grande partie des bagages de l'expédition a été transportée jusqu'au camp de base sur des ânes, qu'il était d'ailleurs assez difficile de trouver à cette époque. Fin juin, commence le grand déplacement du bétail, et tous les ânes sont occupés à transporter les biens des bergers. Malgré tout, une quantité importante de bagages a dû être portée à dos d'homme. Chaque participant a fait 2–3 voyages avec un chargement.

Description de l'ascension

1er juillet 1975

Approche. Depuis le camp de base dans la vallée d'Archa-Bachi, près des sources chaudes, on peut suivre le sentier le long de la rive droite de la rivière pour atteindre le canyon du glacier de l'Ouest Non accessible. Le canyon est très complexe et dangereux à traverser. Des parois rocheuses escarpées, des « fronts de bélier », une rivière torrentueuse sortant du glacier, des chutes de pierres et de glace constantes barrant le canyon sur toute sa largeur — c'est la liste non exhaustive des difficultés qui se dressent sur le chemin. C'est pourquoi, lors des sorties de reconnaissance vers le col Non accessible, nous avons dû chercher un autre chemin vers le glacier de l'Ouest Non accessible. Un tel chemin a été trouvé. Il s'est avéré un peu plus long, mais beaucoup moins difficile et pratiquement sûr. À 200–250 m avant le canyon, une pente d'éboulis monte vers un couloir. En 3–3,5 heures d'ascension, nous atteignons un petit cirque entouré de parois rocheuses. Par une cheminée ou une paroi située à gauche, on monte 40 m le long de cordes fixes, puis, après un petit travers, on atteint la rive droite du canyon, un peu au-dessus de la langue du glacier. En traversant des roches délabrées et des éboulis, on atteint le sérac. Ici, il faut trouver des passages dans le sérac et traverser vers la rive gauche (orographiquement parlant) du glacier, qui est plus simple (1,5–2 heures). Ensuite, 4–5 heures de marche sur le glacier recouvert, en suivant d'abord la rive gauche, puis le milieu du glacier, nous mènent au col Non accessible. Ce col s'effondre à l'est par une pente raide de 150 mètres de neige et de glace, avec des îlots de roches délabrées. On s'arrête pour la nuit sur le col. À droite, s'ouvre une vue majestueuse sur l'un des sommets principaux de notre traversée — le pic 5529 m, que nous appellerons, après son ascension, pic « 30 ans de la Victoire » en vertu de notre droit de première ascension.

2 juillet 1975

Les tentes sont installées en tandem sur la neige du col Non accessible. Le matin est clair. L'air est cristallin. Il fait froid. L'eau recueillie la veille sur les glaçons en train de fondre a gelé de part en part. Nous nous levons à 8h00. Les épaules nous font un peu mal. La journée d'hier a été très difficile : des sacs à dos surchargés, 2000 m de dénivelé, 10 heures de marche. Le début des traversées est toujours difficile, il faut s'y habituer.

Nous commençons à descendre du col à 10h00. Les sacs à dos lourds, la pente raide et détrempée à 45–50°, rendent la descente difficile. Mais voilà, nos 6 membres d'équipe sont en bas — sur le glacier de l'Est Non accessible. Du col nous parviennent des adieux, nos observateurs — le leader V. ARANOVITCH — restent là-haut. Notre chemin se dirige vers les pentes est du pic 5529 m — vers les trois tours aux parois miroir surgissant du chaos des séracs du glacier de l'Est Non accessible. Nous descendons le long des champs de neige du glacier recouvert, en 2 heures nous atteignons les séracs. Nous essayons longuement de trouver un passage entre les larges et profondes crevasses et l'amoncellement chaotique des séracs, mais finalement nos efforts restent vains. Le groupe se dirige vers la rive gauche du glacier, traverse plusieurs crêtes rocheuses délabrées descendant des pentes d'un sommet sans nom marqué 4500 m, et descend par une pente neigeuse et des couloirs vers la partie inférieure, assez plate, du glacier, en contournant les séracs par la gauche. Sur une petite moraine médiane, nous installons notre bivouac. De là, nous examinons le début de notre itinéraire, pesant encore et encore tous les variants possibles et les différentes situations qui peuvent se présenter lors de leur franchissement.

Ascension (par l'est) et traversée du sommet 5529 m.

Notre choix se porte unanimement sur la paroi gauche, la plus haute, à la base de laquelle s'approche une crête rocheuse escarpée partant de la partie inférieure du glacier (3400 m). L'ascension est logique, menant directement à l'arête sommitale, escarpée — 60–70°, sûre. MARKOV et IVASHEV partent en reconnaissance et traitent le début de l'itinéraire. ZAKHOJII et TCHEREPOV vérifient encore une fois le matériel, examinent l'inventaire et la quantité de provisions, les répartissent entre cinq sacs à dos. Demain, le premier partira avec un sac allégé. BAKOUROV et KRAPIVINE prennent des photos du début de l'itinéraire.

3 juillet 1975

La nuit est froide et étoilée, mais le matin, le ciel se couvre peu à peu de nuages. 6h00. Le cuisinier IVASHEV prépare un « grand » petit déjeuner avec les provisions prises en plus de la ration de choc. À 7h00, tout le monde, ayant chaussé les crampons et s'étant accroupi pour se mettre en route, quitte le bivouac et commence son chemin. Quel sera-t-il pour nous ? Après avoir traversé sous la paroi entre les crevasses et les séracs (R0–R1), marqués par des cairns, nous atteignons la pente de glace (R2), également traitée la veille par la cordée IVASHEV — MARKOV. Avec des crampons, le long de cordes fixes, nous traversons la pente de glace et le bergschrund. Les cordes sont couvertes de glace. Le nœud autobloquant et les étriers sont difficiles à faire fonctionner. Sur une petite plateforme sous les rochers, nous enlevons tour à tour les crampons et franchissons des rochers délabrés et couverts de glace (R3) le long de cordes fixes. Il faut marcher avec prudence, car tout est « vivant » et la dangerosité des chutes de pierres est très élevée. Les sections traitées sont terminées. La cordée IVASHEV — MARKOV monte le long d'une crête rocheuse délabrée avec de petites parois (R4). La partie supérieure de la crête (R5–R6) est représentée par deux parois rocheuses avec une petite passerelle en forme de crête rocheuse horizontale. L'escalade est difficile. Les rochers ont des prises inconfortables et inclinées, et il y a peu de fissures pour les pitons. En général, les pitons verticaux épais et les pitons en U sont bien adaptés. Le premier grimpe en chaussures avec des échelles. À droite de la paroi, de l'eau coule — visiblement, il y a de la neige au-dessus de nous. Au-dessus des parois, on trouve un petit névé qui se transforme en une crête neigeuse de 120 m (R7). La neige est profonde. La sécurité est assurée par un piolet. Dans la partie supérieure, où la crête neigeuse rejoint l'arête rocheuse fortement découpée en « plumes », la pente devient très forte (50–60°). Il faut marcher en trois temps. Le passage des trois cordées le long de l'arête découpée nous a pris beaucoup de forces et de temps. L'escalade est difficile, les descentes et les contournements des « plumes », les congères de neige avec des corniches dans les passerelles — c'est ainsi que l'on peut caractériser cette section de l'itinéraire (R8). L'arête bien définie est terminée. Devant nous s'élevait une tour rocheuse de 800 mètres, menant à l'arête présommitale. La poursuite de l'ascension aujourd'hui était sans objet. Nous avons installé notre bivouac sur une petite plateforme de neige et de glace sous un gendarme. L'altimètre indique une altitude de 4000 m. Le temps est chaud, et la nuit se passe calmement, nous dormons comme des morts, car la journée a été très éprouvante. En 10 heures de travail sur la pente de glace et la crête, nous avons parcouru 515 m et 160 m le long de cordes fixes sur une section traitée la veille.

4 juillet 1975

Le temps s'est détérioré. Nuages bas, neige mouillée de 10–15 cm sur les rochers. Visibilité 20–30 m. Le départ est reporté jusqu'à l'amélioration du temps. À 11h00, lors d'une légère éclaircie, la cordée TCHEREPOV — BAKOUROV part en reconnaissance et traitement du début de la paroi. L'escalade est très difficile. En 4 heures, ils parviennent à traiter seulement trois cordées. La paroi rocheuse verticale (R9) se termine par un petit angle interne, c'est ici que se trouve l'endroit le plus pratique pour fixer l'extrémité de la corde. Bivouac sur le même site.

5 juillet 1975

Le temps est nuageux, il tombe parfois de la neige fondue, vent. Départ à 8h00. La cordée TCHEREPOV — ZAKHOJII ouvre la voie. Aujourd'hui, ils ont une tâche difficile — cordes couvertes de glace, rochers froids et escarpés, recouverts de neige. Dans de telles conditions, il faut être particulièrement vigilant. La première cordée traitée hier s'est avérée très difficile. Nous décidons de hisser les sacs à dos. Pendant que l'équipe hisse les sacs à dos, la cordée TCHEREPOV — ZAKHOJII franchit une tour rocheuse de 80 mètres (R10), sur des plateformes étroites où se trouvent de nombreuses petites pierres recouvertes de neige. Au-dessus de la tour, une pente de neige et de glace avec des pierres enfoncées se transforme en une crête de neige et de glace très escarpée (50–60°) (R11–R12). L'escalade est difficile. Nous taillons des marches. La sécurité est assurée par des pitons et des piolets. Sur le chemin, un grand gendarme « roux » se dresse, que nous contournons par la gauche le long de plateformes recouvertes de glace, puis nous revenons sur la crête. Sur l'arête étroite, une série de hauts gendarmes monolithiques (4 « plumes ») avec des creux profonds entre eux, remplis de neige meuble (R13–R14). Le contournement des « plumes » est impossible, elles sont franchies en les escaladant de face.

Paroi rocheuse délabrée. Sur les plateformes, il y a de la neige. Section R10.

L'escalade est extrêmement difficile. Utilisation d'échelles et de coins, taille de corniches de neige. La dernière « plume » se termine par une paroi verticale de 40 m dans un couloir étroit, menant à une pente de neige et de glace (R14–R15). Depuis la dernière « plume », une descente en « dülfer » en biais. 18h30 — il est temps de s'installer pour la nuit, mais il n'y a pas de site approprié. Nous décidons de continuer à avancer le long de rochers délabrés et enneigés (le long du couloir de glace) et ce n'est qu'à 20h00 que nous atteignons une crête de neige et de glace escarpée. Déjà dans le crépuscule, nous taillons une plateforme dans la glace et nous nous entassons tous dans une tente. Le temps est mauvais — neige, vent, gel. Altitude selon l'altimètre 4600 m.

6 juillet 1975

Le temps est nuageux, vent froid, neige par moments. Départ à 8h30. Aujourd'hui, la cordée BAKOUROV — KRAPIVINE ouvre la voie. Devant nous, une pente de neige et de glace avec des rochers isolés, puis une crête de neige et de glace (R16). Nous décidons de mettre les crampons. La glace est dure, difficile à tailler. Sécurité assurée par des pitons rocheux et de glace. La crête de glace nous mène à des rochers délabrés avec une énorme corniche suspendue (R17). BAKOUROV ouvre la voie, étant le plus expérimenté dans les corniches. L'escalade est difficile et dangereuse. Nous suivons tous attentivement le travail clair et confiant de Viatcheslav. Et voilà, enfin, il est sur l'arête présommitale. La corniche est franchie. L'arête présommitale est ici une crête de neige et de glace avec de grandes corniches sur le versant nord. Sur la crête, on rencontre des gendarmes monolithiques avec des parois escarpées. L'un d'eux doit être franchi de face (R18). La progression sur la crête se fait en crampons, avec des contournements de corniches, des marches taillées, des cordes fixes (R19).

Arrêt pour la nuit à 18h30. Altitude 5100 m. Préparation de plateformes pour les tentes. Le temps est satisfaisant, gel, vent. Quatrième jour sur la paroi — tout le temps, le temps est mauvais : nuages, neige, décharges orageuses. En sortant sur l'arête principale, dans une éclaircie entre les nuages, nous voyons presque toute la traversée. Le spectacle est grandiose et sévère. Deux grands géants gris, brillant de neige et de glace — 5529 m et Tamdykoul 5539 m, et entre eux, une arête découpée avec plusieurs sommets d'environ 5300 m. On est frappé par la forte enneigement et la glaciation.

7 juillet 1975

Le temps est satisfaisant, avec une amélioration progressive dans la seconde moitié de la journée, gel et vent. Départ à 8h00. Sur le bivouac, comme sur tous les précédents, nous laissons un cairn de contrôle. Devant nous, la cordée IVASHEV — MARKOV ouvre la voie. L'arête est mixte — petits gendarmes rocheux (souvent délabrés), montées de neige et de glace (R20). D'énormes dévers de glace et des corniches neigeuses gigantesques surplombent vers le nord le glacier de l'Ouest Non accessible. La progression sur l'arête est variée. On avance à la fois en simultané et en alterné. On se sécurise par des pitons rocheux et de glace, des piolets, des ressauts neigeux et de glace. Dans certains endroits, il faut mettre les crampons et tailler des marches.

À 14h00, nous avons atteint la montée principale vers le sommet, représentée par une pente de neige et de glace escarpée (55–65°) de 360 mètres, se terminant par une crête de glace (R21). En haut, il y a un bergschrund. Il est très difficile de monter, car à une telle altitude (5400 m), aucun d'entre nous n'était allé cette saison. Et la complexité technique du franchissement d'une pente de neige et de glace d'une telle inclinaison est très grande. Nous approchons du dernier

Crête de neige et de glace avec des gendarmes de roches délabrées. Corniches. Section R20.

Franchissement d'une corniche. Section R20–R21.

19h00. Monter plus haut — on risque de rester sans un bivouac confortable. Nous avons décidé de dormir dans un creux près du bergschrund. On comble le bergschrund, on installe une paroi. Vers le soir, le temps s'est éclairci. On voit tout le Pamir : le pic de l'Communisme, de Korjenievskoï, le pic Lénine, etc.

Et nos sommets se détachent fortement au-dessus de la chaîne d'Alaï. Que de montagnes belles et majestueuses autour de nous ! Des itinéraires de différentes catégories de difficulté, qui attendent leurs conquérants.

8 juillet 1975

Le temps est clair, gel et vent. Nous sommes partis à 8h00. Aujourd'hui, la cordée TCHEREPOV — ZAKHOJII ouvre la voie. Nous avons franchi une montée de glace escarpée, menant à l'arête sommitale (R22). Déplacement difficile en crampons, taille d'une corniche de glace, marches, pitons, cordes fixes.

Ensuite, une crête de neige et de glace (R23) avec de petites montées nous mène à 11h00 au sommet est du pic 5529 m. Nous descendons du sommet est et, ensuite, le long d'une crête neigeuse avec des corniches, nous atteignons le sommet ouest à 12h30. Un peu plus bas, à 30 mètres, il y a des affleurements de rochers, où nous avons laissé un cairn. Le sommet est très beau. Après avoir discuté, nous décidons unanimement de nommer le pic 5529 m pic « 30 ans de la Victoire ».

La descente du sommet se fait le long d'une crête neigeuse (R25), puis le long d'une pente neigeuse escarpée à 50–60°, avec une sécurité assurée par un piolet (R26). Sur la crête, à partir de 5200 m, la neige est typiquement de haute altitude : en haut, des « zaструги » neigeux, en enfonçant la croûte, le pied s'enfonce dans la neige meuble et instable. À partir de cette altitude, malgré le ciel bleu et le soleil brillant, il a commencé à faire très froid. Les gants, les cordes, les « prussiks », les vêtements étaient recouverts de givre et de glace en raison du gel. Sur la crête, il y a un vent fort et des drapeaux. La descente continue le long d'une crête rocheuse délabrée avec de petits gendarmes (R27). N'ayant pas trouvé de contournement, les 3e et 4e gendarmes ont été franchis de face. Nous atteignons le col Polikarpov. C'est ainsi que les touristes de l'Institut d'aviation de Moscou de l'ordre de Lénine l'ont nommé le 21 août 1972. Ils l'ont classé comme 3B cat. de diff. et ont déterminé les altitudes selon l'altimètre — 5213 m. Ce mot laissé dans un cairn et les plateformes étaient les seuls traces laissées par l'homme avant nous sur l'itinéraire que nous avons parcouru. Nous nous sommes arrêtés pour la nuit à 18h30 sur une large crête rocheuse délabrée. Nous faisons sécher nos affaires, nous admirons le panorama des montagnes.

9 juillet 1975

Le temps est clair, léger gel. Départ à 7h00. La cordée BAKOUROV — KRAPIVINE est partie en avant pour traiter la paroi menant au sommet « Pyramide ». Le long d'une crête délabrée de 150 m, en contournant un gendarme par la droite dans le sens de la marche, puis le long d'une pente de neige et de glace (R28) et de rochers délabrés, nous atteignons la selle entre le gendarme et le sommet « Pyramide ».

De la selle jusqu'au sommet, il y a 160 m. La pente est une paroi escarpée de roche et de glace avec un grand nombre de pierres « vivantes ». Les rochers et la glace sont recouverts de neige (R29). Les endroits dangereux en raison des chutes de pierres sont franchis tour à tour. Escalade difficile, pitons, cordes fixes. Descente vers le sud de 200–250 m le long d'une crête rocheuse délabrée. Danger de chutes de pierres. Sortie sur l'arête principale de neige et de glace avec des gendarmes de roches délabrées. Contournement des gendarmes par des pentes de neige et de glace. Sortie dans un creux de glace (R30–R31). Au-dessus du creux, dans l'arête, il y a un grand gendarme rocheux. Contournement du gendarme par la gauche dans le sens de la marche. Traversée et montée le long d'une pente de neige et de glace escarpée avec une inclinaison croissante. Affleurements de petites sections rocheuses. Neige profonde et meuble, il est très difficile de marcher dessus (R32). Crête rocheuse de 40 m (R33), escalade difficile, sécurité alternée, pitons. Dans la partie supérieure de la crête, descente de 20 m le long de blocs rocheux et franchissement de face d'une montée rocheuse escarpée à 75–80° (R34–R35). Sortie au sommet 5308 m (« Trident »). Sur les crêtes et les gendarmes, il y a des corniches de neige et de glace suspendues à l'est. Le chemin suivant est représenté par une crête de neige et de glace découpée et sinueuse avec des creux et des montées escarpées. D'énormes corniches de glace. Dans cette partie de la crête, il y a trois grands gendarmes (R36). Descente sur la selle sous le sommet central 5380 m de 30 m en « dülfer » le long d'une paroi rocheuse et d'une pente de neige et de glace escarpée dans un creux de glace (R37). Bivouac dans le creux à une altitude de 5300 m sous une montée rocheuse escarpée.

10 juillet 1975

Départ du bivouac à 8h00. Le temps est clair, gel, vent. IVASHEV et MARKOV ouvrent la voie. Depuis le bivouac, quatre cordées de rochers enneigés et fortement délabrés. Escalade difficile et dangereuse. Danger de chutes de pierres. Sortie sur l'arête sommitale de neige et de glace avec des corniches (R38–R39). Sécurité alternée, pitons, ressauts. Sortie au sommet 5380 m. Nous proposons de nommer le sommet « Pic des Défenseurs de Leningrad ». Descente vers le sud le long de rochers escarpés et délabrés, en utilisant des techniques sportives et des « dülfers » (R40). Montée au sommet 5200 m le long de rochers enneigés et délabrés. Escalade difficile. Sécurité alternée ![img-14.jpeg]({"width":1869,"height":1367,"format":"J