Passeport d'ascension

1. Classe d'ascension - techniquement difficile.
2. Région d'ascension -
3. Pic Ouzbékistan 5150 m d'altitude, par le bastion gauche de la paroi nord-est.
4. Catégorie de difficulté - 5B approximativement.
5. Caractéristiques de l'itinéraire dénivelé 935 m pente moyenne 75° longueur des sections

6. Nombre de pitons posés :

7. Nombre d'heures de marche : 43.
8. Nuitées sur l'itinéraire : 3, dont 1 assise et 2 normales.
9. Mikhail Ivanovich Korolev, candidat maître sportif ; Gennadii Yakovlevich Popov, candidat maître sportif.
10. Entraîneur de l'équipe - Galina Grigorievna Tyssyachnaya.
11. Départ après deux jours d'attente, observation de l'itinéraire le 12 juillet 1978. Retour le 15 juillet 1978 – 7 août 1978 Itinéraire de première ascension Itinéraire par la paroi NE, catégorie 5B

Photo du profil du sommet.

TABLEAU

Départ du bivouac à 7h00, arrêt pour la nuit à 19h00, 12 heures de marche, bivouac normal

Sortie R23

Section 23

Section 25

Sortie R25

Brève explication du tableau

L'itinéraire par le bastion gauche de la paroi nord-est est très logique, sans risque de chutes de pierres, mais semble infranchissable en raison de l'absence de fissures ou de fractures significatives, ainsi que de la présence de nombreux surplombs. C'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés en observant l'itinéraire… Heureusement, les surplombs visibles depuis la base sont des blocs de granite, et leur franchissement ne nécessite pas l'utilisation de techniques d'escalade avec pitons à expansion. 12 juillet 1978. Nous sommes partis à 6 heures du matin. Lors de l'approche de l'itinéraire par la gauche, depuis le pic "Mères", des pierres tombent après l'apparition du soleil. La rimaye haute de 2 m n'est pas compliquée. Derrière la rimaye, la pente ressemble plus à une pente de glace qu'à une pente de neige durcie. Nous devons tailler des marches. Nous approchons des rochers, sans un mot, nous mettons nos surchaussures. Les trois premiers mètres sont lisses, suite au retrait du glacier – très difficile. Ensuite, cela devient un peu plus facile : une petite paroi, un dièdre interne. Le dièdre interne se termine par une petite plate-forme, et au-dessus de la plate-forme, il y a un surplomb, mais il est franchissable en libre. Ensuite, il y a une paroi avec de bonnes prises, mais elles sont toutes couvertes de petits débris, il faut donc être très prudent. Les rochers – le côté gauche est couvert de glace de congélation, avec des surchaussures, c'est très inconfortable. Il est temps de s'installer pour la nuit. 13 juillet 1978. 40 m de paroi, puis une excellente plate-forme, et devant nous – un bastion. Nous laissons nos sacs à dos et commençons l'assaut du bastion – c'est sans aucun doute la clé de l'itinéraire. Il n'y a pas de fissures pour les pitons, pas de prises, tout est lisse, érodé.

Vers le haut, il y a une fissure qui est franchissable uniquement avec des échelles et des coinceurs d'Abalakov. Bien qu'en principe, on pourrait utiliser des pitons à expansion ou des coins larges de 10 à 15 cm. Pour les 30 premiers mètres et le bouchon, il nous a fallu trois heures. Le bouchon est franchi en allant un peu vers la gauche. Pour franchir la fissure, il est préférable d'utiliser des échelles souples, car les coinceurs doivent être placés profondément, et il est difficile de se tenir debout sur des échelons en aluminium. Après le bouchon, il n'y a pas d'autre choix – il faut suivre une étroite fissure avec des échelles sous un bloc en surplomb qui masque la suite de l'itinéraire. Le bloc est franchi par la gauche, dans la partie la moins pentue – 95° – et débouche sur une plate-forme. La plate-forme est destinée à l'assurance, car le précédent relais d'assurance était sur les échelles. Ensuite, il y a une plaque, une paroi et une plate-forme oblique – ici, on peut déjà trouver des prises et utiliser la friction. La plate-forme mène à une faille en surplomb, dont la partie supérieure est coincée par un rocher. Nous ne l'avons pas chargé, car il ne semble pas très fiable. Ensuite, de bonnes prises nous amènent à une salle de granite d'une hauteur de 8 à 10 m. Il est tout à fait clair qu'on ne peut la franchir qu'avec un piton à expansion. Nous laissons donc un stoppeur, redescendons jusqu'à la sortie de la fissure et traversons en balançant sur 10 à 15 m jusqu'à une arête. Sur ce tronçon, il n'est possible de bivouaquer que dans des hamacs. Nous revenons donc à la base du bastion pour passer la nuit. 14 juillet 1978. Nous franchissons les sections déjà équipées, mais en haut, rien de bon, partout de la friction et des prises érodées. Nous suivons l'arête sur 15 m, et sur la droite, de sous un surplomb, apparaît un dièdre interne. Nous descendons de 2 m dans ce dièdre, où il y a au moins des endroits pour planter des pitons. Le micro-relief général sur tout le bastion est identique, nous attendons la fin du bastion, où nous voyons un grand nombre de surplombs. Mais les surplombs

ce sont des blocs de granite, et leur difficulté ne dépasse pas la 5e catégorie de difficulté. Ensuite, c'est plus facile, et nous comprenons déjà que la clé est franchie. Nous n'avons pas eu le temps de rejoindre la crête, nous nous sommes arrêtés pour la nuit sur une bonne plate-forme. 15 juillet 1978. L'itinéraire jusqu'à la crête et le long de la crête n'a plus réservé de surprises et s'est, en fait, un itinéraire habituel de catégorie 5B. À 14h00, nous avons commencé la descente du sommet par l'itinéraire de catégorie 4B.

Évaluation de l'itinéraire

L'itinéraire est d'une difficulté qui n'est pas inférieure aux itinéraires de catégorie 5B, tels que l'ascension du pic Amanaouz (Dvouzvubka) par la paroi ouest, de catégorie 5B, ou l'ascension du pic Dombaï occidental par la paroi sud du pic TsDSA, de catégorie 5B, ou encore l'ascension du pic SAGU par le pilier de la crête nord, de catégorie 5B. Et les sections R12–R19 sont nettement plus difficiles que les sections clés de ces itinéraires. Le groupe estime que l'itinéraire parcouru est de catégorie 5B.