Championnat d'RSS d'Ukraine d'alpinisme 1977 dans la catégorie des ascensions techniquement complexes

Pic Popovicha (environ 4800 m)

Chaîne d'Alaï, Pamir-Alaï, Fer à cheval des Cosmonautes. (première ascension)

Équipe combinée du conseil régional de Dnipropetrovsk de la société sportive "Spartak" Capitaine : Candidat maître de sport Petrichenko N.N. Participants :

• Candidat maître de sport Protsenko L.V.
• Zurabishvili Z.D.
• Rybalko K.P.

Dnipropetrovsk — 1977

Situation géographique et caractéristiques sportives de la région du Fer à cheval des Cosmonautes.

Le "Fer à cheval des Cosmonautes" est ainsi nommé pour une section de la chaîne d'Alaï dans les hauteurs de la vallée de Topon, connue dans la pratique alpine sous le nom de vallée des Cosmonautes. "Topon" signifie "sciure" ou "copeaux" en kirghize. Les bergers locaux utilisent ce nom pour souligner l'absence de forêt dans cette vallée unique. Il n'y a effectivement même pas de genévrier rampant, qui abonde à la même altitude dans toutes les autres vallées de la région. Cependant, il y a plus d'animaux sauvages ici que partout ailleurs. Depuis la vallée d'Archa-Kanysh jusqu'aux hauteurs de la vallée de Topon, la vallée semble être remplie de marmottes. Même à une altitude de 3900 m, soit 250 m au-dessus de la langue glaciaire, ces petits animaux craintifs à la robe ocre-roux et au dos brun foncé sont visibles à chaque pas. Dans la vallée de Topon, sur les rives de six lacs aux couleurs variées, il y a de nombreux g"aires" de mouflons. Les bergers traquent souvent et tirent sur les loups, qui nuisent aux troupeaux de moutons. Parfois, on trouve des traces de léopard. Le matin, on entend le cri du coq de bruyère, mais ils sont relativement peu nombreux ici.

Le "Fer à cheval" forme un cirque semi-circulaire d'un diamètre de 4 à 5 km, où se trouve un système de petits glaciers sous le nom commun de glacier des Cosmonautes. Le "Fer à cheval" lui-même est une crête puissante avec huit hauts sommets portant les noms de cosmonautes - Gagarine, Titov, Nikolaïev, Popovitch, Bykovski, Tereshkova, Fils et Étoilé (d'ouest en est). Le point culminant du "Fer à cheval" est le pic des Fils, un sommet massif de nature rocheuse et glaciaire, rappelant par ses contours le mont Dombay-Ulgen. Le pic des Fils est apparemment un sommet de plus de 5 000 mètres.

Tableau des caractéristiques techniques de l'itinéraire par la paroi Nord

Catégorie de difficulté de l'ascension du pic Popovitch, chaîne d'Alaï - Pamir-Alaï

Les autres sommets du "Fer à cheval" ont, selon des estimations préliminaires, des altitudes de l'ordre de 4800 à 4900 m.

Avant l'arrivée des alpinistes de Dnipropetrovsk, il n'y avait dans le "Fer à cheval" qu'un seul itinéraire classé - le traversée du Fer à cheval des Cosmonautes du p. Gagarine au p. des Fils, de catégorie 5A, réalisé en 1963 par un groupe d'alpinistes ouzbèkes dirigé par V. Eltchibekov. Cette traversée n'a été répétée qu'une seule fois en 1970 par un groupe d'alpinistes du SAO sous la direction de Skatchkov. Leurs notes ont été récupérées par les alpinistes de Dnipropetrovsk sur tous les sommets de la traversée, à l'exception du p. Bykovski, sur lequel ils n'ont pas effectué d'ascension. En 1970, une variante de cette traversée avec ascension du p. Gagarine par l'arête NE a été réalisée par un groupe d'alpinistes du camp "Dougoba", mais on ne dispose d'aucune information sur cette variante.

Les alpinistes de Dnipropetrovsk ont ouvert en 1977 11 nouveaux itinéraires sur les parois nord du "Fer à cheval" et ont ainsi largement résolu la tâche de conquête de cette intéressante région alpine.

L'ascension d'une cime anonyme, baptisée p. Étoilé par les alpinistes de Dnipropetrovsk, a été réalisée par un groupe dirigé par Perlov M., composé des alpinistes Baronenko V. et Orlov O. Cet itinéraire rocheux et glaciaire par l'arête NW, de catégorie 4, a également été répété par un groupe dirigé par Toroptchine V. Un itinéraire rocheux très intéressant de catégorie 5 a été ouvert au centre de la paroi ouest du p. Étoilé par un groupe de jeunes alpinistes dirigé par I. Katchour.

Un itinéraire combiné unique de catégorie 5B a été tracé sur les pentes neigeuses et glaciaires et les parois verglacées de la paroi nord du p. des Fils par un groupe composé de :

• MS Chaboikhine,
• MS Kozak L.,
• 1er rang de sportif Smoylovski A. sous la direction de V. Kozinogo.

Deux itinéraires ont été réalisés sur le p. Tereshkova :

• Par l'arête NE, sous la direction de Moroz S., un itinéraire de catégorie 5A a été tracé, qui a ensuite été répété par un groupe dirigé par Rybalko K.
• Par l'arête NW, un itinéraire de catégorie 4B a été réalisé par un groupe dirigé par Kedry A.

Deux itinéraires de la catégorie supérieure de difficulté ont également été réalisés sur le p. Popovitch. Un itinéraire très beau et logique par l'arête SE longue d'un kilomètre a été réalisé par un groupe dirigé par Mazalevski I., composé de :

• Gorochko A.
• Kovalenko A. Dans le même temps, un itinéraire a été tracé sur la paroi nord abrupte par un groupe composé de :
• Zurabishvili Z.
• Protsenko L.
• Rybalko K. sous la direction de Petrichenko N.

Le p. Nikolaïev a également été enrichi de deux nouveaux itinéraires. Perlov M., Baronenko V. et Orlov O. ont conquis la paroi ouest, tandis que le duo Toroptchine V. et Kedry A. a gravi l'arête NW.

Sur le p. Titov, un itinéraire intéressant de catégorie 4B a été réalisé par l'éperon nord par un groupe composé de :

• dir. - Toroptchine V.
• Volkova T.
• Karagodin D.

Depuis le glacier des Cosmonautes, un groupe dirigé par Dragnoi P. a tracé un itinéraire de catégorie 4A sur le p. Gagarine.

Il reste encore au moins 10 premières ascensions intéressantes à réaliser dans le "Fer à cheval". Les parois ouest du p. Étoilé, la paroi nord du p. Popovitch, la paroi est du p. Nikolaïev, la paroi ouest du p. Titov, entre autres, ne sont pas encore totalement conquises.

Le Fer à cheval des Cosmonautes est un terrain d'entraînement idéal pour un grand stage sportif. Il est facile de surveiller les groupes d'alpinistes, car toutes les voies sont bien visibles à la jumelle.

L'un des inconvénients de la région est le problème de la descente des sommets. Seuls les p. Gagarine, Nikolaïev et Étoilé offrent des options de descente relativement simples. Le retour au camp de base dans le cirque nord est possible :

• par l'itinéraire d'ascension,
• en descendant vers le sud et en faisant un détour de deux jours autour du "Fer à cheval" par le col Devyati,
• par le col des Cosmonautes.

Reconnaissance et préparation de l'ascension

La veille de l'ascension, les responsables du stage, Saprykin V. et Petrichenko N., ont effectué une reconnaissance de la région. Auparavant, la région avait déjà été examinée lors d'ascensions sur des sommets voisins - Moskvich, Leningradets, Paltsy. Avant l'ascension, le groupe a examiné l'itinéraire à la jumelle. L'étude de l'itinéraire a montré qu'il s'agirait sans aucun doute d'une ascension technique très difficile. Même après une abondante chute de neige, la paroi est restée sombre, car ses surplombs n'ont retenu aucune neige, même humide.

Il était évident que l'itinéraire ne présentait pratiquement aucune plateforme pour un bivouac. À cet égard, il était prévu de passer l'itinéraire avec un traitement préalable de la voie. Pour cela, 7 cordes de 40 mètres ont été emportées.

L'itinéraire tactique suivant était prévu :

• Le premier jour, sortir sous la paroi, installer un bivouac au pied de la paroi et commencer le traitement de l'itinéraire.
• Le deuxième jour, passer la partie inférieure de la paroi et, si possible, transférer le bivouac sur la paroi.
• Le troisième jour, atteindre le sommet et passer la nuit sur la crête sommitale.
• Le quatrième jour, descendre.
• Le cinquième jour, jour de réserve en cas de mauvais temps et de difficultés imprévues.

Le plan tactique prévu a été globalement respecté, avec quelques ajustements.

Les changements dans le plan tactique ont été rendus nécessaires par l'absence de plateforme pour un bivouac sur l'ensemble de l'itinéraire, obligeant ainsi le groupe à passer deux nuits sur la même plateforme au pied de la paroi. De plus, au cours de l'ascension, d'autres groupes ont signalé par radio que la descente vers le sud prenait beaucoup de temps. Une autre option de descente - par l'éperon entre le p. Nikolaïev et le p. Popovitch - a semblé trop dangereuse en raison des chutes de pierres. Il a donc été décidé de descendre par l'itinéraire d'ascension, en utilisant les cordes fixes posées. Cette modification du plan tactique a contribué à la réussite de l'ascension, en permettant au groupe de progresser sans sacs à dos lourds.

Ordre de passage de l'itinéraire

Jour un, 5 août. La nuit et le matin, il a neigé, et le groupe n'a pu commencer l'ascension qu'à 10h30. En 2 heures et 30 minutes, ils ont atteint la crête entre le p. Popovitch et le hizan. Le duo Rybalko K. et Petrichenko N. a traité le bergschrund, la pente glaciaire et un tronçon de 20 mètres de la paroi rocheuse. Une plateforme a été trouvée, adaptée à l'installation d'une tente, mais il aurait fallu 1,5 à 2 heures pour l'aménager. Après avoir posé des cordes, le duo est retourné au site de nuit confortable sur la crête entre le hizan et le p. Popovitch.

Jour deux, 6 août. À 6h00, le groupe a quitté le bivouac et s'est mis en route. Après avoir passé les cordes fixes, Petrichenko N. et Protsenko L. ont commencé à traiter la paroi, tandis que le second duo a récupéré les cordes et a apporté du matériel supplémentaire sur l'itinéraire.

Ayant commencé le traitement de la paroi à 9h00, le groupe a pu parcourir un peu plus de quatre longueurs de corde en une journée de travail et est redescendu au pied de la paroi à 21h00. Là, grâce aux efforts de Zurabishvili Z. et Protsenko L., qui étaient descendus plus tôt, un bivouac peu confortable a été installé sur une plateforme inclinée et caillouteuse. Les conditions de bivouac étaient difficiles :

• la tente était installée sur une plateforme inclinée et caillouteuse,
• un côté de la tente s'affaissait nettement sur le bord de la plateforme,
• le groupe a dû dormir en travers de la tente, dans une position semi-assise.

Jour trois, 7 août. À 6h00, le groupe a repris l'ascension et a franchi la paroi. À 16h40, ils ont atteint le sommet. Ils ont récupéré la note laissée par les alpinistes du SAO dirigés par Skatchkov, qui avaient réalisé la traversée du "Fer à cheval" en 1970.

La descente s'est effectuée par l'itinéraire d'ascension, en utilisant les cordes fixes posées. Ils sont redescendus sur le bivouac dans l'obscurité, sans avoir eu le temps de récupérer les quatre cordes laissées dans la partie inférieure de la paroi.

Jour quatre, 8 août. À 8h00, Rybalko K. et Petrichenko N. sont partis pour récupérer les cordes laissées, tandis que Zurabishvili Z. et Protsenko L. ont commencé à préparer la descente vers le glacier. Vers 12h00, le groupe a rassemblé le bivouac et a commencé la descente vers le glacier. Ils sont arrivés au camp de base vers 16h00.

Description de l'itinéraire

L'approche de la paroi du p. Popovitch depuis le camp de base, situé sur la moraine gauche du glacier des Cosmonautes, doit se faire en traversant le glacier situé dans le cirque entre les contreforts du p. Nikolaïev, les parois du p. Popovitch et le hizan d'environ 4300 m de hauteur. Sous les pentes du p. Nikolaïev, on atteint le premier plateau neigeux du glacier. De là, on traverse le glacier en direction du hizan et, sous sa pente, en franchissant plusieurs crevasses et un bergschrund, on atteint le second plateau. Sur la crête entre le hizan et le p. Popovitch, il y a des plateformes confortables pour la nuit. Du camp de base jusqu'aux plateformes de nuit, il faut compter 2 heures et 30 minutes.

Tronçon R0–R1. Depuis les plateformes de nuit sur la crête, on se dirige vers la pente glaciaire sous la paroi, en direction du bergschrund (environ 400 m). À 80 m du bergschrund, il est conseillé de s'attacher, car commence ensuite une pente neigeuse et glaciaire abrupte constituée de neige dense et de glace. Le bergschrund, dépourvu de ponts, avec une paroi glaciaire de 3 m, doit être franchi là où, à la base des couloirs, la crevasse est comblée de cônes de sable et de neige. De la base du bergschrund jusqu'aux rochers, il y a 80 m de glace avec une pente de 50 à 55°, parsemée de petites pierres et de sable, ce qui rend la progression avec des crampons très difficile et nécessite de tailler des marches.

Tronçon R1–R2. Par une paroi de 18 à 20 m de hauteur, on atteint une plateforme surmontant un îlot rocheux peu marqué dans la partie inférieure de la paroi. On se déplace le long d'un angle interne incliné avec un léger surplomb. L'escalade est difficile, surtout dans la partie inférieure. Il faut se déporter légèrement vers la droite et utiliser deux échelles. Les sacs à dos sont difficiles à hisser.

L'îlot rocheux lui-même n'est pas un repère très visible, mais c'est là que l'on peut faire le seul bivouac couché de tout l'itinéraire. Sur la plateforme inclinée, couverte de sable, on parvient à dégager un emplacement où la tente peut être installée aux trois quarts. Au-dessus, jusqu'à la crête sommitale, on ne peut organiser que des bivouacs individuels suspendus ou assis.

Tronçon R2–R3. Un tronçon de 40 m constitué de rochers fortement décomposés, de type "têtes de mouton". Section relativement facile. Parfois, on est gêné par des chutes de pierres provenant du couloir situé à droite et en haut.

Tronçon R3–R4. Ensuite, le chemin se poursuit sur une paroi abrupte avec de gros blocs en surplomb. On se déplace vers la droite de la paroi rousse, en suivant les fissures et les failles qui déterminent clairement la direction.

• Le premier de cordée doit utiliser à plusieurs reprises des échelles.
• Les autres participants peuvent progresser sur la corde fixe, en utilisant l'échelle et le bloqueur.

Une corde de 40 m suffit à peine pour atteindre une plateforme étroite située à droite de l'angle interne incliné.

Tronçon R4–R5. Par l'angle interne, on monte de 12 m vers la gauche, ce qui permet d'atteindre la base d'une cheminée large (environ 10 m) mais peu profonde (1,5 à 3 m). On traverse vers la gauche et on gravit 25 m le long de parois verticales avec de larges fissures, en suivant la paroi gauche de la cheminée. Sous une petite niche triangulaire, on peut établir un point d'assurance, où deux personnes peuvent se tenir debout sur une petite plateforme verglacée.

Sur ce tronçon :

• il y a beaucoup de glace de paroi,
• les prises sont rares,
• il faut progresser le long des fissures, en utilisant des frottements ou des échelles.

Tronçon R5–R6. Au-dessus, sur la gauche, commence une série de grands corniches - la limite du "grand triangle" de la paroi nord. Il faut traverser vers la droite par une cheminée, mais le chemin est barré par une paroi verticale de 3 m de largeur, sans la moindre prise.

Il faut :

• progresser de 4 m vers le haut, à gauche de la paroi, en utilisant des échelles, sous une grande corniche,
• redescendre et atteindre par un balancier la fissure la plus proche sur le côté droit de la paroi.

Ce n'est qu'en s'accrochant au crochet planté que l'on parvient à se fixer sur la paroi. Ensuite :

• 5 m vers le haut, le long d'une paroi à double cascade (deux échelles),
• enfin, on peut traverser vers la droite de la cheminée.

Sur 15 m d'escalade dans la cheminée, le long d'un angle interne avec de bonnes prises et des ressauts, on atteint le sommet du "doigt" en surplomb. Ensuite, on traverse vers la gauche, le long d'une paroi lisse, en utilisant comme prises la fissure sous un bloc en surplomb, puis on monte vers la droite et vers le haut, sur 6 à 7 m, jusqu'à un replat ressemblant à un mini-éperon. Ici, il y a plusieurs fissures, et l'on peut établir un point d'assurance, assis sur la corde ou à califourchon sur l'éperon. Deux mètres en dessous, dans une petite niche avec un replat, on a laissé un cairn de contrôle.

Tronçon R6–R7. Au-dessus, on aperçoit un tronçon de l'itinéraire de 30 m au maximum - une série de corniches masque le chemin. La nature des rochers change. On rencontre des calcaires marmoréens, formant des reliefs arrondis et lisses constitués de matériau grossier. On trouve fréquemment des secteurs aux rochers très friables. Il faut progresser :

• le long des fissures et des failles,
• en utilisant des prises de friction,
• avec des échelles.

Après avoir progressé de 5 m verticalement le long d'une fissure, il faut traverser vers la droite, sur un rebord arrondi et lisse, où il n'est pas possible de se passer d'un piton à expansion et d'une échelle. Le forage de la roche est très long, le piton est très collant et se coince, et le crochet planté ne donne pas l'impression d'être une prise très sûre.

Encore 4 m d'escalade de difficulté moyenne permettent d'atteindre un miroir de faille convexe et monolithique, avec un décollement horizontal dans la partie inférieure. On traverse vers la gauche, en se tenant par frottement, et on atteint un étroit dièdre. Dans le dièdre, il est impossible de planter un crochet, les parois sont lisses, et l'escalade est très difficile, car on ne peut coincer qu'une main ou un pied. La partie supérieure du dièdre est légèrement en surplomb, mais il y a une prise de main pratique. Avant de franchir le dièdre, il est conseillé de se reposer, debout dans l'échelle. Après avoir gravi 4 m dans le dièdre, on traverse de 3 à 4 m vers la gauche, dans une dépression en forme de cuvette dans la paroi. Il y a une fissure horizontale, qui permet, assis dans l'échelle et le baudrier, de se reposer et de recevoir les coéquipiers.

Tronçon R7–R8. Si un coéquipier prête son épaule ou soutient légèrement, une personne de grande taille peut atteindre le début d'une fissure verticale dans une paroi légèrement en surplomb. La fissure semble sans issue, mais on peut y planter un crochet, même de glace. Sur un tronçon de 6 m avec une paroi en surplomb, il faut utiliser l'échelle au moins 4 fois, car l'escalade libre ne permet de progresser que de 1,5 à 2 m. Ensuite, on traverse de 5 m vers la gauche, le long d'un replat peu marqué, en passant par une arête rocheuse. Derrière l'arête, il y a un angle interne avec une plateforme presque horizontale, où une personne peut se tenir debout. Il est conseillé d'établir ici un point d'assurance intermédiaire, car même une double corde se coince fortement, et plus loin, l'itinéraire continue avec des difficultés.

Tronçon R8–R9. On se dirige plus loin vers la gauche, sur 4 à 5 m, derrière l'arête suivante, jusqu'à une paroi inclinée à 85° avec une fissure inclinée.

Ensuite :

• à gauche, il y a un couloir verglacé abrupt, barré par de grandes corniches,
• il faut progresser le long de la paroi, suivant la fissure inclinée, vers la droite et vers le haut, sur 6 m (2 échelles),
• le chemin est clairement déterminé par la possibilité de planter un crochet pour l'assurance.

On atteint la base d'un dièdre légèrement en surplomb. Les rochers sont humides et friables. On gravit 7 m dans le dièdre, en utilisant des échelles.

Les crochets de glace pénètrent bien dans la roche. Après le dièdre, on gravit une paroi abrupte de 2 m et on atteint une dalle lisse inclinée à 60°. À gauche et au-dessus de la dalle, il y a de grandes corniches, et la suite de l'itinéraire est possible vers la droite, où, derrière un dièdre élargi vers le bas, on aperçoit une série de gros blocs avec de petits replats. Dans la partie inférieure de la dalle, il y a plusieurs cavités, qui permettent de se hisser jusqu'au dièdre. Il y a également une fissure courte (environ 1 m) pour un crochet à pétales. Cependant, le passage vers la droite ne peut être effectué que 2,5 à 3 m plus haut. Depuis une échelle suspendue à un piton à expansion, on parvient à élargir une petite cavité et à la transformer en une microplateforme pour le bout de la chaussure. En se tenant en équilibre sur la plateforme et en s'accrochant aux mains par frottement, on parvient à franchir le dièdre. Ensuite, sur 10 à 12 m, sur l'un des replats, on peut établir un point d'assurance confortable.

Ce tronçon est l'un des plus difficiles de l'itinéraire, tant pour la technicité que pour la tension psychologique. Le premier de cordée n'est pas visible d'en bas, et la communication vocale est également pratiquement impossible en raison de la résonance.

Tronçon R9–R10. Ensuite, on se dirige vers la droite et vers le haut, sur 18 à 20 m, le long de blocs et de replats enneigés, sous un couloir incliné à 70° avec de la glace de paroi. En gravissant l'angle formé par la paroi glaciaire et le bord droit abrupt du couloir (2 échelles et 1 piton à expansion), on atteint le sommet d'un îlot rocheux situé dans la partie gauche d'un couloir glaciaire incliné à 70°. Sur 60 m, le couloir peut conduire à la crête, à 30 m à droite du sommet, mais pour franchir la glace abrupte, il faut une technique glaciaire moderne.

Tronçon R10–R11. Il faut traverser sur les rochers à droite du couloir, car à gauche, il y a des blocs en surplomb. Pour cela, il faut :

• descendre de 20 à 25 m,
• effectuer un balancier pour traverser le couloir dans sa partie rétrécie,
• puis, à droite du couloir, gravir les rochers de difficulté moyenne jusqu'à la crête.

Les participants suivants peuvent traverser le couloir en balancier sur les cordes fixes.

Tronçon R11–R13. Par une arête rocheuse de difficulté moyenne, on atteint la crête et l'on gravit la crête jusqu'au sommet.

La descente du sommet a été effectuée par le groupe en suivant l'itinéraire d'ascension, en utilisant les cordes fixes posées lors du traitement et du passage de l'itinéraire. Dans cette variante, la descente jusqu'au plateau glaciaire peut être effectuée en 6 à 8 heures.

Une seconde variante de descente est possible vers le côté sud. L'examen de cet itinéraire depuis le sommet a montré que 2 à 4 descentes sportives pouvaient conduire aux pentes d'éboulis. On peut revenir dans la vallée des Cosmonautes par