Passeport

I. Catégorie — neige et glace. 2. Terskey-Ala-Too, vallée de Jety-Oguz. 3. v. Oguz-Bashi 2-ya Zapadnaya, par le couloir de glace de la face Nord. 4. Catégorie de difficulté proposée : 5B, première ascension. 5. Dénivelé : total — 840 m ; partie verticale — 740 m, longueur 838 m, pente moyenne — 65°. Longueur des sections de catégorie VI — 38 m, V — 800 m. 6. Pitons posés :

7. Heures de marche de l'équipe : 17 h (en montée).
8. Nuitées : aucune.
9. Chef : Barchuk Alexandre Nikolaïévitch, MS URSS Participants :
   • Tregubov Pavel Vladimirovitch, CMS
   • Kozyrev Nikolaï Mikhaïlovitch, CMS
   • Akbach Gueorgui Fiodorovitch, CMS
10. Entraîneur : Klovanitch Sergueï Fiodorovitch.
11. Début de l'ascension : 15 août 1988 Sommet — 15 août 1988, retour — 16 août 1988
12. Comité d'État pour le sport de la RSS de Moldavie.

• • • • itinéraire de Leontiev V., 1984
• • • • itinéraire de l'équipe.

Préparation à l'ascension

La préparation générale de l'équipe pour le championnat d'URSS 1988 dans la catégorie des ascensions sur neige et glace a été décrite dans le rapport sur l'ascension précédente. Outre la reconnaissance préalable, l'équipe a examiné cet itinéraire lors de la descente du sommet Baytor et a observé la tentative de l'équipe du GK de Leningrad de gravir cet itinéraire. Une consultation a été obtenue à la suite de cette tentative.

Il s'est avéré que lors du passage des 10 derniers mètres de la section R9–R12, il est très problématique d'assurer la sécurité du premier avec les moyens techniques modernes. Par conséquent, toutes les tentatives de l'équipe de Leningrad pour passer cette section de manière autonome ont échoué.

Cette section de l'itinéraire représentait un corniche neigeuse avec une pente de 115–120°. Notre équipe a fabriqué des pitons neigeux spéciaux pour franchir cette section et a également pris des pelles à avalanche en plus. Cet équipement a été testé avant de commencer l'itinéraire.

Actions tactiques de l'équipe

Le schéma de déplacement de l'équipe était similaire à celui utilisé lors de l'ascension précédente dans le cadre du championnat. Cependant, la longueur des cordes a été réduite de moitié (à 25 m) pour éviter les blessures causées par des éclats de glace se formant lors du travail du premier dans les systèmes de couloirs à direction verticale générale.

L'interaction des binômes Barchuk A.N.–Akbach G.F. et Tregubov P.V.–Kozyrev N.M. a été réalisée conformément au plan tactique sur les sections R1–R2, R2–R8 et R8–R41.

La charge a été répartie uniformément entre tous les membres de l'équipe.

L'écart par rapport au calendrier prévu était de 3 h (section R9–R12), ce qui a été causé par un fort mauvais temps (fortes chutes de neige et orage de 9h30 jusqu'à l'arrivée au sommet). L'équipe a dû attendre deux fois les décharges orageuses, en se rassemblant, et la baisse générale de la température a rendu difficile l'extraction de la glace des pitons à glace, ce qui a réduit la vitesse de l'équipe.

Les mesures de sécurité étaient similaires à celles appliquées lors de la première ascension (voir rapport n° I). En raison du brouillard, l'équipe d'observateurs est sortie toutes les heures pour écouter (voir feuille de route). Comme l'équipe du GK de Leningrad n'avait pas gravi l'itinéraire jusqu'au bout, notre équipe a jugé nécessaire d'adopter un plan de secours en cas d'impossibilité d'assurer la sécurité sur le corniche neige-glace avec une saillie pouvant atteindre 10 m (voir plan tactique).

Notre équipe a travaillé sur cette section R9–R11 pendant plus de 5 h, malgré :

• un vent violent,
• de fortes chutes de neige.

Les pitons à glace de taille standard ne pouvaient pas assurer la sécurité — ils étaient arrachés à mains nues du massif neige-glace. Les pitons neigeux n'étaient utilisés que pour le déplacement et ne pouvaient pas servir d'éléments de sécurité.

Par conséquent, afin d'assurer la sécurité, notre équipe a décidé :

• de ne pas passer les 5 derniers mètres de la corniche,
• de contourner par la gauche.

Cette décision a été convenue en cas de forte détérioration des conditions météorologiques (voir plan tactique). Dans l'ensemble, la variante de l'itinéraire contournant par la gauche le surplomb de 38 mètres est beaucoup plus difficile que l'itinéraire gravi par l'équipe sur le sommet Baytor et semble logique et pleinement conforme à la catégorie de difficulté 5B.

Voir le rapport n° I pour la protection de la nature et la promotion de l'alpinisme.

Schéma de la section

Schéma des sections (données de la page 5 du PDF) :

• R0 : 80 m, 40°, IV
• R1
• R2 : 100 m, 60°, V (dont 5 m, 90°, V)
• R3 : 200 m, 65°, V
• R4 : 50 m, 85°, V+
• R5 : 275 m, 60°, V
• R6 : 75 m, 65°, V
• R7 : 75 m, 65°, V
• R8 : 25 m, 85°, V+
• R9 : 18 m, 95°, VI
• R10 : 15 m, 105°, A4
• R11 : 15 m, 115°, 4
• R12 : 200 m, 30°, II
• R13

Pitons posés (selon le schéma) : Neige : 2 Total : 2 Glace : 226 Cheville : 18

Brève description des approches à l'itinéraire

Le pic N. Boudarine (4062 m) est situé au début de l'éperon nord-ouest du crête Terskey-Ala-Too. L'éperon est situé entre les rivières :

• Aylanysh
• Baytor

(voir carte).

Depuis la ville de Przhevalsk, on se rend en voiture jusqu'à la station de Jety-Oguz et plus loin dans la vallée jusqu'à la rivière Telety (12 km de la station, 10 ponts sur la rivière). Ensuite commence une marche à pied de 2 à 2,5 heures le long de la rive droite (orographique) de la rivière Jety-Oguz jusqu'à la bifurcation (la vallée se divise en vallée Baytor et vallée Aylanysh). Depuis le confluent des rivières, on continue à se déplacer sur la même rive de la rivière Aylanysh jusqu'au passage (300 m). On traverse sur l'autre rive et à 50 m en aval du passage, il y a un endroit très pratique pour installer un camp de base, ce dont nous avons profité.

Depuis le camp de base, en retraversant sur la même passerelle sur la rive droite (orographique) de la rivière Aylanysh, on se déplace vers le haut de la vallée jusqu'au confluent avec la rivière Archaltor (800 m).

On traverse la rivière Archaltor sur des pierres et des troncs et on revient sur la rive droite de la rivière Aylanysh et, après avoir parcouru 200 m, on traverse sur l'autre rive de la rivière sur une passerelle (2 troncs) et dans des eaux peu profondes. Ensuite, on se déplace vers le haut en direction d'une longue moraine qui se trouve à droite. On monte sur la moraine et, derrière elle, dans une « poche » entre la moraine et le versant de l'éperon, il y a un endroit pratique pour un camp d'assaut : il y a de l'eau, pas de vent, il y a suffisamment de place pour 6 à 10 tentes.

Du camp de base à cet endroit, il faut compter 2,5 à 3 heures de marche. Le long de la crête de cette moraine, on monte jusqu'au début de la crête NE du pic N. Boudarine.

Brève description de l'itinéraire

Le début de la crête est contourné par la droite sur des « têtes de mouton » avec des corniches et des plaques de neige (section 1). Par un couloir neige-glace gauche (40°, 10 m), on sort sur son côté droit (section 2), qui se transforme en un versant neige-glace (section 3). On sort sur la crête NE. La crête est très détruite et on la parcourt avec une assurance simultanée (section 4). Traversée du mur le long d'une corniche enneigée inclinée vers la droite (section 5), puis le long des rochers et de la neige vers le haut à gauche (section 6). Montée à gauche de la crête avec une légère traversée le long des corniches inclinées avec une assurance alternative (section 7). Sortie sur la crête et montée par une fissure. Organisation de garde-corps (section 8). Le déplacement le long de la crête jusqu'à une large plate-forme est simultané. À partir de là, la crête représente une alternance de corniches inclinées et de parois courtes. Le déplacement est simultané et alterné (section 9). Avant la tour sommitale, la crête s'aplanit par degrés. On monte jusqu'à l'éperon rocheux sur la tour avec une assurance alternative (section 10).

Après la section 7, on peut utiliser le couloir de droite comme variante de montée, qu'une autre équipe dirigée par Soloviev V.A. a empruntée. Le début du couloir est parcouru simultanément (pierres mouvantes). Ensuite, le couloir se transforme en une cheminée, que l'on gravit sur son côté gauche avec une assurance alternative. À 3 m du bout de la cheminée, on sort à gauche sur la crête par de larges corniches (160 m, 40°) à la base d'un couloir enneigé. Ensuite :

• Par le couloir — 2 cordes de neige raide,
• Puis par des rochers de difficulté moyenne sur le côté gauche du couloir — on sort sur le sommet.

Le sommet est une tour rocheuse, avec une deuxième tour au nord. Entre elles, il y a une selle, par endroits enneigée.

Sur l'éperon rocheux est fixée une plaque commémorative avec une capsule pour les notes.

Descente. Par la crête Sud jusqu'à la selle de la crête NO qui va vers la paroi de Jety-Oguz. De là, on voit un couloir rocheux avec des corniches.

Corniches :

• lisses,
• glissantes,
• nombreuses pierres mouvantes.

On descend jusqu'au bout du couloir. Traversée vers une corniche de débris jusqu'au début de l'itinéraire. Ensuite, descente par l'itinéraire de montée.

Caractéristiques des sections

V. im. Boudarine

Schéma de l'itinéraire (données de la page 10 du PDF) :

• R10 : 5 m, 10°, I
• R9 : 80 m, 35°, II
• R8 : 120 m, 40°, II
• R7 : 80 m, 25°, I
• R6 : 80 m, 45°–50°, III
• R5 : 10 m, 35°, I
• R4 : 50 m, 25°, I
• R3 : 40–50 m, 35°, I
• R2 : 10 m, 40°–45°, II
• R1 : 160 m, 25°, I
• R0