Championnat de Russie d'alpinisme

Classe haute altitude-technique

2023

Rapport

Sur la première ascension

vers le sommet du pic Uluun (5588 m) par la paroi S et la crête O 6A (proposée) catégorie de difficulté par l'équipe de la ville de Saint-Pétersbourg du 23 août 2023 au 30 août 2023.

Passeport d'ascension

Photo générale de l'itinéraire

6A P. Andreï 2023

date de la prise de photo : 22 août 2023 coordonnées : N 41.00050° E 77.31229° Profil dessiné de l'itinéraire Carte générale Carte de la région

Description de la région

KOKCHAAL-TOO (Kokchaltaou) — l'une des chaînes de montagnes les plus élevées du Tian-Shan, à la frontière entre la Kirghizie et la Chine. Elle délimite le Tian-Shan intérieur au sud, s'étendant sur 400 km dans la direction SO.

La région est peu explorée par les alpinistes, bien qu'elle soit prometteuse, avec de nombreux sommets d'une hauteur d'environ 6000 m. Les plus intéressants d'entre eux sont les pics : Kyzyl-Asker (5842 m), pic Krylya Sovietov (5800 m), pic Schmidt (5954 m), pic Dankova (5982 m), pic Chon-Turassou ou Joldach (5729 m), pic Alpinist (5641 m), pic Sergueï Korolev (5816 m), pic Beliy (5697 m).

La région est dominée par un relief de haute montagne avec des crêtes abruptes et des pics pointus, portant des glaciers. On note une combinaison de formes typiquement alpines (nombreuses parois rocheuses verticales avec un dénivelé jusqu'à 1,5 km) avec une grande glaciation, ne cédant qu'à celle de la région du pic Pobedy. Toute la région, y compris les basses terres, est une zone de pergélisol. On rencontre souvent des zones marécageuses jusqu'à des altitudes de 4000 m.

La ligne de neige se situe à une altitude d'environ 4000–4500 m au-dessus du niveau de la mer. Les vallées des rivières ont une altitude absolue d'environ 3000–3500 m au-dessus du niveau de la mer. Le climat dans la vallée est rude. La température moyenne mensuelle en été est d'environ 5–8 °C, le temps est instable.

Au moment de l'arrivée de l'équipe, le sommet d'Uluun était invaincu. La seule tentative connue d'ascension vers le sommet était celle de l'équipe de E.G. Murin en 2021. (Cette fois-là, leur équipe a gravi quelques longueurs au centre de la paroi et a été contrainte de redescendre.)

Le chemin vers le lieu du camp de base peut être divisé en trois étapes :

1. Un transfert en 4x4 d'environ 450 km de Bichkek jusqu'à la base des chasseurs.
2. Un transfert en tout-terrain dans la vallée du glacier Djinaraktou.
3. Une marche à pied d'environ 15 km.

La partie pédestre du transfert a duré 5 jours (en raison de la grande quantité d'équipement et de nourriture, ainsi que du mauvais temps, il a fallu marcher deux fois). L'itinéraire de la marche à pied commence au glacier Djinaraktou et passe ensuite par les cols : Uïgourski (1B, 4631 m) et Kičeksu (2B, 4800 m) respectivement. Le temps était instable, avec des chutes de neige avec orage dans la seconde moitié de la journée. Le poids total de l'équipement pour l'ensemble du groupe était d'environ 200 kg.

Photos techniques de l'itinéraire :

• Partie inférieure :
• Partie moyenne :
• Partie supérieure :

Approche (du camp de base sous la paroi du pic Uluun) :

Depuis le lieu du camp de base (N 40.99396° E 77.32294°), se diriger vers le NO le long du glacier Kechiksu, en laissant le massif rocheux à droite et la langue du glacier à gauche. Le sommet est dominant dans le cirque et a un pic prononcé. Se diriger dans sa direction sur 1,5 km.

R0–R1 (150 m : 2 30°–40° névé) Se déplacer vers le haut par le cône d'éboulis enneigé. Dans la partie supérieure, franchir la rimaye du côté droit et aborder la paroi rocheuse. R1–R7 (235 m : 50 m 5, 30 m A2, 100 m 5 70° glace, 55 m 4 50° neige/glace) Se déplacer vers le haut par une série d'angles-cheminées. Mince glace de surface sur les bosses de rocher, parfois il faut passer en progression artificielle (P.A.) — la glace fond sous le soleil et ne tient pas. À la fin, une petite paroi barre le chemin. R7–R8 (40 m : 5 m A2, balancement, 15 m 6 80° glace, 20 m 5) Par la paroi, monter de 5 m en P.A., balancer vers la droite vers l'angle (il reste un point d'ancrage), sur un angle interne mince recouvert de glace, en haut, traverser vers la droite par des dalles lisses vers l'angle interne voisin. R8–R9 (40 m : 10 m A2, 15 m 6 80° glace, 15 m 4 50° neige/glace) Par la partie droite de l'angle, en P.A., monter sous la cascade de glace gelée, par celle-ci vers le haut, sortir sur l'aplanissement. R9–R12 (120 m : 30 m 5, 30 m A2, 60 m 4 50° neige/glace) Par une série d'angles internes, se déplacer vers le haut, parfois les angles sont interrompus par des parois — P.A., escalade. La glace est mince et peu fiable, elle fond sous le soleil. R12–R13 (40 m : 10 m 5 70° glace, 20 m 5, 10 m A2) À partir de là commence une grande cheminée détruite. La roche est peu fiable. D'abord en escalade, puis en P.A., se déplacer vers le haut par la partie droite, à travers de petits surplombs. R13–R14 (40 m : 10 m 5, 20 m A2, 10 m 5) Passer dans la partie gauche, par des corniches, se déplacer prudemment vers le haut. R14–R15 (50 m : 7 m A2+, 43 m 6 90° glace) En P.A., passer sur la paroi gauche de la cheminée. La paroi est recouverte de glace de surface. La glace est très mince, même les tarières courtes ne s'enfoncent qu'à moitié, en raison de la minceur de la glace. Se déplacer prudemment vers le haut. En haut, la croûte de glace devient plus épaisse, la protection apparaît. Faire une station sur l'aplanissement. R15–R16 (40 m : 10 m 4 50° neige/glace, 30 m 5 75° glace) Après l'aplanissement, franchir encore une paroi de glace abrupte, sortir de la cheminée sur le champ de neige. R16–R17 (50 m 3 50° neige/glace) Se déplacer vers le haut, le long de la limite entre les rochers et la glace. R17–R18 (50 m 3 50° neige/glace) Continuer le mouvement vers le haut, en se décalant vers la gauche, aborder sous la ceinture rocheuse. R18–R19 (45 m : 10 m 5, balancement, 35 m 3 50° neige/glace) En escalade, franchir un petit angle interne, en haut, faire un balancement et partir sur la paroi gauche, vers l'angle, sur le champ suivant. Par celui-ci, aborder sous la paroi suivante. R19–R20 (35 m : 15 m 5, 20 m 4 50° neige/glace) Par la paroi, vers le haut, et ensuite vers le haut. R20–R21 (40 m 3 40° neige/glace) Traverser vers la droite, dans le couloir neige-glace. R21–R22 (40 m 4 50° neige/glace) Sortir sur la crête, aborder sous la ceinture rocheuse. R22–R23 (50 m 3 40° neige/glace) Traversée vers la gauche. R23–R24 (40 m : 10 m 5, 30 m 3 40° neige/glace) Franchir un petit angle interne, et ensuite vers la droite. R24–R25 (50 m 4 55° neige/glace) Par le couloir-cheminée, se déplacer vers le haut, jusqu'à une petite corniche rocheuse. R25–R26 (40 m : 5 m 5, 20 m 4, 15 m 5) Franchir prudemment la corniche dans la partie droite, ensuite par la paroi rocheuse, traverser vers la droite, descendre un peu. Par un petit couloir, sortir sur le champ neige-glace. R26–R27 (45 m 4 55° neige/glace) Par le champ, vers le haut, le chemin est barré par une grande paroi lisse. R27–R28 (40 m : 20 m 3 40° neige/glace, 20 m 5 70° glace) Dans la partie droite, à la base de la paroi, commence un étroit couloir-cheminée avec de la glace. Par celui-ci, sortir en haut de la paroi rocheuse. R28–R29 (55 m 4 60° neige/glace) Ensuite, par les champs neige-glace. R29–R30 (45 m : 4 30 m 55° neige/glace, 15 m 5) Sortir sur l'épaule neigeux, par une petite paroi, monter vers les gros blocs rocheux. R30–R31 (20 m 5) Contourner les blocs par la droite, par un petit passage et ensuite par la paroi, monter vers le haut, revenir vers la gauche. R31–R32 (40 m 4 60° neige/glace) Par le champ neige-glace, vers le haut. R32–R33 (40 m 3 40° neige/glace) Traverser vers la droite, et ensuite par l'arête neigeuse, aborder sous la crête rocheuse. R33–R34 (40 m 5) Par la crête rocheuse, en escalade, vers le haut. R34–R36 (100 m 3–5 40°–75° neige/glace) Par les champs neige-glace, vers le haut. R36–R37 (50 m : 10 m 5, 30 m 5 70° glace, 10 m 3 40° neige) Franchir un petit angle interne-couloir, ensuite, en contournant les îlots rocheux par la droite, se déplacer vers le haut. Sortir sur la crête sommitale. R37–R38 (40 m 3 40° neige/glace) Par l'arête neigeuse sur 20 m, descendre dans une combe. Ici, un cairn de contrôle avec un mot. Depuis la combe, 10 m vers le haut par la neige jusqu'au sommet.

Descente :

Descente en rappel, directement depuis le sommet vers le SE. D'abord par la pente glacée sur des étriers, ensuite par les bosses de rocher (environ 10 rappels). Descendre jusqu'à l'aplanissement de l'arête S du pic Uluun. Ensuite, vers l'E, d'abord par les pentes glacées et les îlots rocheux, ensuite 300 m par les rochers à pic.

Schéma de l'itinéraire en symboles de l'UIAA partie inférieure :

partie moyenne : partie supérieure :

Actions de l'équipe

Au moment du début de l'ascension, une météo instable régnait dans la région. Après le déjeuner, il neigeait souvent, la nuit, des orages passaient. Les parois des sommets étaient enneigées.

Les prévisions pour les prochains jours annonçaient un temps clair, l'équipe a décidé de profiter de la fenêtre météorologique.

L'ascension était prévue pour 2–3 jours, mais, compte tenu du fait que c'était une première ascension, et qu'en raison du mauvais temps, il n'avait pas été possible d'examiner l'itinéraire en détail, l'équipe s'était préparée à des surprises. Les provisions et le gaz avaient été pris pour 6 jours.

L'itinéraire a été parcouru dans le style "capsule" avec une tente, sans préparation préalable.

23 août 2023

À 8:00, nous sommes sortis du camp de base avec des provisions pour 6 jours. À 9:00, nous sommes arrivés sous l'itinéraire. Le temps est clair et glacial. À 10:00, le leader commence à travailler sur l'itinéraire. Les trois premières longueurs sont parcourues par le cône d'éboulis enneigé avec des crampons. Plus près de la paroi rocheuse, sous la neige, on sent la glace. Pour la protection, on utilise des tarières et des outils à glace.

Avant d'arriver à la paroi rocheuse, on rencontre une rimaye ouverte, remplie de glaçons pointus. On a eu de la chance, on a réussi à la contourner par un pont de neige à droite.

Les premières longueurs sont parcourues par des bosses de rocher abruptes et de la glace de surface. Ensuite, on rencontre une escalade complexe par une série d'angles-couloirs. En raison de la mince glace qui recouvre toute la paroi, il faut parfois passer en P.A.

Sous l'effet du soleil, la glace fond et ne tient pas bien. Il y a un risque de recevoir un bloc de glace pour tous ceux qui sont en dessous du leader.

Il est recommandé de parcourir ces longueurs le plus tôt possible pour minimiser la probabilité de chute de gros blocs de glace.

Ensuite, on aborde sous une paroi lisse, d'où il faut faire un balancement vers la droite (R7–R8) dans l'angle interne voisin — première clé de l'itinéraire, à la fin duquel on voit une cascade de glace gelée.

À 15:00, l'équipe sur l'itinéraire est surprise par une dégradation météorologique : un nuage arrive, il neige, le vent se lève. Comme on n'a pas vu de bonnes plateformes sur le chemin, on décide de se diviser. Une paire travaille sur la section avec le balancement, l'autre construit une plateforme pour la tente.

La plateforme est construite sur une pente neige-glace, en élargissant sa largeur avec de la neige. La construction de la plateforme prend environ 3 heures (bivouac).

24 août 2023

On jumare la corde tendue, le leader s'approche de la base de la cascade de glace. La cascade est franchie de front.

Ensuite, on parcourt une série d'angles internes, qui sont parfois interrompus par des parois.

Il est recommandé de parcourir cette section le plus tôt possible. Beaucoup de masses neigeuses et de glace suspendues. Quand le soleil chauffe, de l'eau coule le long des parois et de petites avalanches de neige, de glace et de pierres tombent. Section très dangereuse.

Ensuite, en escalade et parfois en P.A., on aborde la base d'une grande cheminée détruite. Ici, il y a une grande plateforme en pente. Le temps commence à se dégrader. On décide de construire un deuxième bivouac ici. Une paire part pour traiter l'itinéraire. L'escalade est complexe, les rochers sont recouverts de glace. Les plateformes sont en pente. P.A.

La deuxième paire s'occupe des travaux de construction. Le temps total pour l'aménagement du bivouac est d'environ 3,5 heures.

25 août 2023

On jumare trois cordes tendues, le leader continue à travailler dans la cheminée. En haut, elle s'élargit nettement, la roche devient moins fiable. Si dans la première partie de la cheminée, on pouvait encore escalader avec des chaussures d'escalade, dans la partie moyenne, c'étaient des cordes en P.A.

En haut de la cheminée, les parois sont recouvertes d'une mince glace de surface. L'escalade est complexe. Les tarières, même les plus courtes, ne s'enfoncent pas complètement, en raison de la minceur de la glace. Il n'est pas possible de passer cette section avec des outils à glace. Il faut utiliser des pitons et escalader pratiquement sans protection sur environ 30 m — deuxième clé de l'itinéraire.

En haut de la cheminée, la glace devient plus épaisse, on parvient à faire une protection. Sur l'aplanissement, on fait une station.

Ensuite, plusieurs longueurs par des pentes neige-glace, parfois il faut franchir des bosses de rocher et de petites parois en P.A. La protection est obligatoire ! La neige est peu fiable, meuble, elle s'effondre sous les pieds.

Le temps commence à se dégrader fortement et ne s'améliore pratiquement plus jusqu'à la fin de l'ascension. Il neige fortement. L'équipe cherche un lieu possible pour un bivouac, mais n'en trouve pas. On se prépare mentalement pour un bivouac assis. Mouvement vers le haut par une série d'angles-couloirs, on aborde sous une paroi rocheuse.

On traverse par la neige vers la gauche, en s'assurant aux rochers, on sort à la base d'un petit angle.

Ensuite, on se déplace vers le haut par des angles et des rochers recouverts de glace.

On se déplace lentement sous une neige et un vent forts. Le mouvement de l'équipe est entravé par les cordes givrees. Le jumar glisse.

Il est 21:00, et l'équipe décide de construire une plateforme là où elle est arrivée. Des bosses de rocher alternent avec des plateformes en pente. Il n'y a pas de plateformes planes. Après le refroidissement du soir, la neige est meuble et sèche. La construction est difficile, la neige adhère mal. La construction prend plus de 4 heures.

26 août 2023

Le temps s'est fortement dégradé. Pendant la nuit, il est tombé beaucoup de neige, et la neige continue à tomber le matin. L'équipe décide de patienter dans la tente.

La neige ne cesse pas dans la journée. Des petites avalanches descendent le long de la pente, parfois en recouvrant la tente et en la détachant de la pente.

Toutes les 4 heures, il faut sortir, déneiger la tente et l'équipement. On n'avait pas de pelles, on a déneigé la tente avec des casques.

27 août 2023

Le matin, le temps s'est un peu amélioré. L'intensité des chutes de neige a diminué, mais un vent fort s'est levé, avec une poudrerie qui coupe le visage et les yeux. Néanmoins, l'équipe décide de continuer à avancer.

Depuis le lieu de la tente, on monte vers le haut par des champs neige-glace. L'état de la neige est instable. De petites avalanches partent constamment sous le leader.

Ensuite, en franchissant de petites parois, on sort dans un petit couloir. Il faut se tenir sur son côté gauche, en s'assurant par des îlots rocheux, sortir sur la crête en forme de couteau. La visibilité est faible. Il faut se déplacer prudemment. Aborder sous une paroi rocheuse.

Ensuite, par une série de parois et d'angles-couloirs, continuer le mouvement vers le haut. Franchir sous des champs neigeux abrupts. En raison des abondantes chutes de neige, l'état de la neige est instable et dangereux. La protection est obligatoire !

À la fin du champ neigeux, il y a un gros bloc rocheux, comme repère de l'itinéraire. Il faut le contourner par la gauche. Il faut être très prudent, des avalanches tombent d'en haut, qui sont collectées par une combe près du bloc.

Sortir sur l'arête neigeuse en forme de couteau. Descendre dans une combe. Il est 13:00. Dans la tempête de neige, quand l'équipe est arrivée dans la combe, on décide d'y passer la nuit.

Sous le vent, on installe la tente. Toute la nuit, il neige.

À 4:00, on se réveille en raison du manque d'oxygène — la tente est recouverte de neige pratiquement jusqu'au toit, on essaie d'ouvrir la porte, mais elle est bloquée par la neige. On décide de couper la tente avec un couteau — pour sortir. Par une petite ouverture dans la porte, on sort de la tente et on la déneige avec des casques.

28 août 2023

À 10:00, la neige cesse enfin et le soleil sort. On monte depuis la combe sur l'arête neigeuse — et on comprend que c'est là le sommet ! Il s'avère que notre bivouac est situé à seulement 15 m de celui-ci. Ainsi, l'équipe a réalisé la première ascension du sommet d'Uluun ! Pendant environ une heure, on admire les vues magnifiques, on prend des photos. On comprend approximativement la direction de la descente, mais on prévoit de descendre demain.

Par la liaison satellite, on reçoit une prévision — on attend une forte dégradation du temps. Après le déjeuner, un ouragan commence, qui dure plus de 8 heures. Dès le premier coup de vent, la tente commence à se déchirer à l'endroit de la porte coupée. Toute la nuit, on la maintient à la main pour ne pas rester sur 5500 m sans protection de tente dans un ouragan, la nuit. Au matin, le vent se calme — on parvient à réparer la tente.

29 août 2023

Le temps s'est amélioré, l'équipe décide de commencer la descente. Les 10 premières longueurs, on descend sur des étriers à glace.

En arrivant à l'aplanissement de l'arête S du pic Uluun, l'équipe décide de descendre vers l'E :

• d'abord par des pentes glacées et des îlots rocheux ;
• mais bientôt la paroi devient beaucoup plus abrupte — les 200 derniers mètres, on descend par des miroirs rocheux à pic.

En descendant sur le glacier, l'état de la neige était mauvais. Il n'était pas possible de tracer un chemin, la neige avait une croûte dure en surface et était molle à l'intérieur — on enfonçait jusqu'aux hanches, après quoi la croûte de glace empêchait de sortir la jambe.

La seule méthode de déplacement efficace — à genoux, en attachant un baudrier à l'arrière sur des cordes courtes. L'équipe a dû ramper sur 2,5 km jusqu'au lieu du camp de base. Le chemin a pris 4 heures et 4 paires de pantalons déchirés aux genoux. On est arrivé au camp après 2:00.

En raison de la dégradation météorologique qui a duré plus de 4 jours, et de la grande quantité de neige tombée :

• le camp de base était complètement recouvert de neige ;
• on ne voyait pas les tentes installées ;
• il a fallu les chercher, puis les déneiger.

Sur le site, on a décidé que, en raison de la situation, il fallait mettre fin à l'expédition plus tôt, car :

• le chemin de retour pouvait prendre beaucoup plus de temps ;
• les cols étaient devenus avalancheux.

Conditions météorologiques

Période d'ascension du 23 au 30 août 2023

Évaluation de la sécurité de l'itinéraire. Recommandations pour les ascensionnistes suivants.

L'itinéraire que nous avons parcouru nous semble logique, assez sûr et intéressant. On n'a pas observé de chutes de pierres lors de l'observation et du passage de l'itinéraire. L'état de l'itinéraire dépend fortement du temps. Nous avons eu une période de mauvais temps prolongée et la probabilité de déclenchement d'avalanches était assez élevée, surtout dans la partie de l'itinéraire.

Les futurs participants doivent prendre en compte l'approche physiquement difficile vers le lieu du camp de base.

L'approche vers l'itinéraire n'est pas compliquée si l'état de la neige est bon. Il n'est pas nécessaire de transporter de