Passeport d'ascension

1. Catégorie d'ascension — haute altitude

2. Région d'ascension — Tian Shan central, crête de Kokshaal-Too
3. Itinéraire d'ascension — p. Pobeda principale (7439 m) par la 3e catégorie à travers p. Pobeda occidentale, depuis le glacier Zvezdochka
4. Catégorie de difficulté — 5B–6A, combiné
5. Caractéristiques de l'itinéraire :

dénivelé — 3240 m ; dont partie en paroi — 980 m ; longueur totale de l'itinéraire — 8650 m ; longueur de la partie en paroi — 1450 m ; dont 5e catégorie de difficulté — 1250 m ; dont 6e catégorie de difficulté — 70 m. Pente moyenne de la partie principale (en paroi) de l'itinéraire 35°, de l'ensemble de l'itinéraire 22°

6. Pitons posés : roche — 6, glace — 8, coinceurs — aucun, neige — aucun
7. Durée de l'ascension — 54,5 heures, jours — 7
8. Nombre de nuitées et leurs caractéristiques :

total 6 nuitées :

• 1re dans une tente (4200 m)
• 2e dans une grotte (5250 m)
• 3e dans une tente (6200 m)
• 4e dans une tente (6700 m)
• 5e dans une tente (7300 m)
• 6e dans une tente (6700 m)

9. Chef de groupe : Petrov Andreï Evguenievitch, CMS.

Membre du groupe : Odokhovski Viatcheslav Veniaminovitch, 1re catégorie sportive

Observateurs du groupe :

• Totmianine N.A., MS
• Nikiforov A.M., CMS

10. Entraîneur du groupe : Khokhlov Iouri Vladimirovitch, MS
11. Départ sur l'itinéraire — 14 août 1999.

Sommet — 18 août 1999.

Retour — 20 août 1999.

12. Organisation — Fédération d'alpinisme et d'escalade de Moscou

Fig. 2. Photo du sommet montrant l'itinéraire d'ascension et les lieux de nuitées.

Le 4e jour selon le plan tactique devait être décisif, car il était prévu d'installer un camp d'assaut (tente) ce jour-là. Il a été décidé de choisir une plateforme à une altitude de 6700–6900 m pour cela. En cas de bonne condition physique, une montée à une altitude de 6900 m était possible, et dans le cas contraire ou par mauvais temps — jusqu'à une altitude de 6700 m (l'un des lieux de nuitées sur cet itinéraire). Le 5e jour d'ascension, il était prévu de monter au sommet du pic Pobeda principal et de redescendre en fonction de l'état physique du groupe et des conditions météorologiques. La possibilité de descendre immédiatement par la crête ouest était compliquée par le fait que, selon nos observations, dans la seconde moitié de la journée, toute la crête de Pobeda, de la pointe est à la pointe ouest, est généralement recouverte d'une couche de nuages, ce qui rend l'orientation difficile à une altitude supérieure à 7000 m. De plus, selon les témoignages des membres du groupe d'Alma-Ata, durant cette période, il neige quotidiennement sur la crête, recouvrant les traces. Ainsi, il faut retracer le chemin à nouveau. Le 6e jour d'ascension, il était prévu de descendre par la crête ouest. La majeure partie (rocheuse) de la crête ouest est « encombrée » de vieilles cordes des précédents alpinistes (sortes de marqueurs). Nous avions déjà descendu après une reconnaissance à partir d'une altitude de 5800 m par des pentes enneigées dans des conditions de visibilité nulle et avec des traces recouvertes de neige, que l'on peut, bien que difficilement, retrouver sous la neige fraîche. Dans les endroits clés, nous avions (et d'autres groupes aussi) installé des fanions à l'avance. Tout cela permettait de conclure que la descente par la crête ouest était possible même par mauvais temps. Compte tenu de tout ce qui précède, il était prévu de descendre jusqu'aux nuitées dans les grottes (5250 m) sur le col Dikii (dans le meilleur des cas) ou jusqu'aux nuitées dans une grotte à 5800 m (dans le pire des cas). Le 7e jour d'ascension, il était prévu de descendre jusqu'au camp de base (dans le meilleur des cas) ou (dans le pire des cas) jusqu'aux nuitées dans une tente installée sur le glacier Zvezdochka à une altitude de 4200 m.

Description de l'ascension

Jour I. 14 août 1999.

Départ du camp de base sur la moraine sous le pic Gorky à 11h00. Nous avons traversé le glacier Iou. Inylchek dans sa partie supérieure, plus plate, sans problème particulier, car les rivières étaient recouvertes par les chutes de neige des jours précédents. En approchant du camp de V. Valiev, une forte chute de neige a commencé et a continué jusqu'à la fin de la journée. Depuis le camp de V. Valiev, le mouvement du groupe s'est effectué le long de la partie morainique droite (du point de vue orographique) du glacier Zvezdochka jusqu'à ce que le chemin ne rejoigne l'une des langues du glacier. Ensuite, le mouvement s'est poursuivi sur le glacier, d'abord dans sa partie centrale, puis progressivement en passant sur sa partie gauche sous les pentes de la crête du pic Dikiy. L'état du glacier Zvezdochka est bon (presque entièrement découvert), néanmoins, le déplacement s'est effectué en binômes reliés par une corde en raison du grand nombre de crevasses. Dans la partie supérieure du glacier Zvezdochka, la zone de séracs est très fracturée, les crevasses sont ouvertes et le passage y est potentiellement dangereux, nécessitant de chercher des ponts et de faire des détours. À 18h00, le groupe est arrivé sur les nuitées à 4200 m et a installé son camp dans une tente établie lors de la reconnaissance. Nous avions installé la tente à l'écart de la zone de séracs pour des raisons de sécurité — lors du traitement de la zone de séracs, une tente d'un groupe (kazakh) avait été emportée par une avalanche. La tente avait été recouverte par les chutes de neige des jours précédents et il a fallu la déterrer. La neige a cess onnée a cessé.

Jour II. 15 août 1999.

Le matin est magnifique. Nous nous sommes levés à l'aube et sommes partis sur l'itinéraire — il faut traverser la zone de séracs avant que le soleil ne réchauffe les pentes et que les chutes de pierres ne commencent. Après les chutes de neige, des avalanches peuvent se déclencher. Le chemin vers le col à travers la vallée, entouré de pentes, est comme une poêle où il fait chaud le jour. Nous avons plié la tente dans un sac, l'avons fixée et laissée sur la neige, marquée par des bâtons (à partir de maintenant, nous utiliserons des piolets). Vingt minutes plus tard, nous sommes arrivés au camp des Iraniens — il y a plusieurs tentes ici. Le chemin était recouvert de neige poudreuse, mais marcher était plus facile que lors de la reconnaissance, quand il fallait tracer le chemin. Le tronçon R0–R1 des nuitées jusqu'au début de la zone de séracs a été parcouru en binômes reliés par une corde avec un déplacement simultané. Environ vingt minutes plus tard, nous sommes arrivés au début de la zone de séracs. Nous avons mis nos crampons sous la protection des rochers. Le soleil éclaire déjà la zone de séracs. Nous avons gravi la pente enneigée et avons creusé des marches dans la neige jusqu'au début des cordes fixes. Auparavant, il y avait de la glace ici. Au-dessus, des parois de glace avec d'énormes blocs de glace, hauts comme des immeubles, surplombent. Il a fallu re-pendre une corde fixe dans la partie inférieure de la zone de séracs (elle était recouverte de neige et de glace suite à une chute). La partie supérieure de la zone de séracs est restée intacte. En conséquence, en 2 heures, le binôme a entièrement franchi le tronçon R1–R2 (zone de séracs) — avec un déplacement alterné, en utilisant des cordes fixes et une assurance par des piolets. Ensuite, nous avons commencé une montée progressive et un traversée le long des pentes de la crête du pic Dikiy, débouchant sur une sorte de « plateau » avant le col Dikiy. Cet endroit ressemble à la « poêle » sur le pic Lénine. Le tronçon R2–R3 a été parcouru en binômes reliés par une corde avec un déplacement simultané. La montée vers le col Dikiy ne présentait pas de difficulté particulière ni de danger d'avalanche. Ainsi, sur le tronçon R3–R4, le déplacement du binôme était entièrement autonome. Il a fallu environ 1 heure au groupe pour monter sur le col et approcher des grottes à une altitude de 5200 m. Ici, nous avons fait une pause, avons mangé un repas chaud. Pendant la pause, le temps a commencé à se détériorer, le vent s'est levé, des nuages sont apparus, et il a commencé à neiger. Cela a confirmé nos observations que, dans la seconde moitié de la journée, le temps se dégrade. Il a donc été décidé, conformément au plan, de passer la nuit dans une grotte creusée lors de la reconnaissance, et de monter plus haut le long de la crête le lendemain jusqu'à une altitude de 6200–6400 m. Sur le col, un groupe d'Espagnols et de Français avec des guides de Saint-Pétersbourg avait passé la nuit — un instructeur était descendu avec un Français malade et ils attendaient son retour. Ainsi, notre binôme devait, comme lors de la reconnaissance, ouvrir la voie. D'en haut sont arrivés quatre militaires d'Alma-Ata. Ils avaient gravi 5 cordes vers le haut depuis l'Oбелиск et étaient redescendus par mauvais temps, c'est-à-dire qu'ils avaient presque atteint le sommet. Lorsqu'ils redescendaient, ils ne voyaient plus leurs traces. Tout était recouvert et comblé. Il neigeait quotidiennement en haut. Nous avons offert du thé aux militaires et ils sont descendus, reliés par une corde par deux.

Jour III. 16 août 1999.

Nous sommes partis tôt, il n'y avait pas de traces sur la pente — tout était recouvert. Pendant la montée vers les grottes (tronçon R4–R5), le temps était excellent. La crête au-dessus de la pointe ouest était recouverte de nuages à midi. La montée sur ce tronçon s'est effectuée dans la neige profonde, avec parfois des crevasses recouvertes de neige. Le déplacement s'est effectué en binômes reliés par une corde, avec une assurance par piolet. Un changement fréquent de leader était nécessaire car il fallait ouvrir la voie. Les 200 derniers mètres ont été une montée difficile combinée à l'ouverture de la voie. À 13h00, nous étions aux grottes, nous avons pénétré dans « notre » grotte, avons sorti le matériel de reconnaissance, et avons préparé le déjeuner. Le plafond de la corniche où nous avions dormi s'était affaissé. Il fallait profiter du beau temps pour gagner de l'altitude. En dessous, près du col, on voyait encore des gens. Il semblait que nous ne serions pas seuls. La neige derrière les grottes s'effondrait à nouveau. Les rochers paraissaient proches, mais il fallait marcher longtemps. Nous avons vu de vieilles cordes fines qui sortaient de la neige et servaient de repères. La montée a commencé vers la droite sur un petit replat, puis en contournant une paroi. La montée s'est effectuée avec une assurance alternée. Et puis, il y avait une corniche. Les grottes étaient déjà sous nos pieds. En montant à travers un goulet rocheux, des cordes usées montaient vers le haut. La crête était très découpée, avec de nombreux ressauts et restes de cordes des précédents alpinistes. L'escalade était rendue difficile par le fait que les rochers étaient enneigés et parfois verglacés. L'assurance s'est effectuée par de nombreux ressauts de la crête. Peu à peu, la crête rocheuse s'est transformée en une crête enneigée, qui a débouché sur une grande plateforme enneigée (altitude 6200 m) — un excellent endroit pour les nuitées. Ce tronçon R5–R6 a été parcouru par le binôme en 2 heures (un bon rythme). Nous avons décidé de passer la nuit ici. En une journée, nous avions gravi un kilomètre en altitude, comme la veille. Nous avons pris plaisir à photographier le coucher du soleil. Des nuages venant de Chine se sont accrochés à l'horizon, mais n'ont pas atteint le soleil. Le temps devait être bon le lendemain. Dans l'obscurité, le vent a commencé à hurler quelque part sur la paroi de Nereu. En général, sur la crête ouest, le vent souffle constamment le long de tout le massif de Pobeda, du pic Nereu au pic Pobeda oriental.

Jour IV. 17 août 1999.

Le vent a secoué la tente toute la nuit. Il faisait très froid, la tente était recouverte de givre à l'intérieur. Le matin, cela s'est calmé. Le soleil brillait, le ciel était clair, sans nuages. Pendant que nous préparions le petit déjeuner, une avalanche poussiéreuse est partie de Nereu — où était la caméra ? Toute cette journée, le vent a soufflé constamment, mais pas aussi fort que la nuit. Nous sommes sortis de la tente à 9h00. Le binôme s'est déplacé en binômes reliés par une corde, d'abord simultanément, puis en alternance, en utilisant une assurance par piolets. Ensuite, il y a un tronçon relativement simple d'un point de vue technique, R6–R7, une transition de la plateforme enneigée vers les rochers de la crête. Le déplacement ici est simultané, mais avec un changement de leader, car il faut ouvrir la voie. Le tronçon R7–R8 ressemble à la partie rocheuse parcourue la veille. Les rochers sont enneigés. Il y a également de nombreux ressauts qui servent à l'assurance. Le déplacement est principalement simultané et seulement dans certains endroits (dangereux en raison des chutes de pierres) alterné. On voit encore les vieilles cordes (marqueurs du chemin). Après une montée abrupte, il y a un traversée horizontal. Ici, il y a plusieurs cordes, des vieilles avec un revêtement arraché. À la fin, une boucle est enroulée autour d'un rocher, l'extrémité est dans la neige. En haut, un long cheminée monte vers la crête. Il faut grimper un peu. En haut, une fine corde mène à un rebord enneigé — une lame entre deux précipices. À gauche, c'est la zone de séracs, à droite, le glacier Dikiy. Après la partie étroite de la crête, il y a un élargissement, où il y a plus de neige (conséquence du vent). L'endroit est très venté et inadapté pour une nuitée. Environ 100 m plus loin, le long d'une pente de glace assez raide sous la neige, puis le long de la pente, nous sommes arrivés à une grande pierre, à côté de laquelle se trouve une excellente plateforme, protégée du vent d'un côté. Selon nos estimations, c'est à 6500 m. Nous avons mis 2,5 heures pour arriver à cette nuitée depuis celle de 6200 m. Ici, nous avons fait une pause pour nous restaurer. Le tronçon R8–R9, de la pierre jusqu'au début du triangle rocheux à une altitude de 6700 m (endroit clé de l'itinéraire), a été parcouru en binômes reliés par une corde en déplacement simultané en 1 heure. L'assurance s'est effectuée par les ressauts de la crête. Le vent a faibli. Le tronçon R9–R10 (triangle rocheux) a été parcouru par le binôme en alternance, en utilisant une assurance par pitons. C'est le tronçon le plus raide de l'itinéraire sur la crête et le plus difficile. Les rochers sont enneigés et verglacés. Ensuite, la crête s'adoucit. Entre-temps, le vent s'est même renforcé. Comme d'habitude, des nuages se forment sur la crête, cette fois directement au-dessus de nos têtes. Il n'est pas utile de grimper plus haut en fin de journée, d'autant plus que nous avons franchi tous les passages clés et que le chemin vers le sommet est ouvert. Plus haut sur la crête, il y a une bonne plateforme, nous l'élargissons à la pelle, construisons un mur de briques de neige, et installons la tente. Environ une heure plus tard, nous sommes dans une tente chaude, en train de préparer à manger. Après le repas, nous discutons des plans pour le lendemain :

• Si le vent est modéré le matin, nous décidons de monter au sommet du pic Pobeda principal.

L'état physique du binôme est bon.

Jour V. 18 août 1999.

La nuit s'est passée calmement. Le vent est tombé. Il faisait chaud et confortable pour dormir, nous nous sommes bien reposés. La tente « sumitom » a été providentielle — c'est la meilleure option pour deux personnes en altitude. Nous nous sommes réveillés avant l'aube. À six heures, nous avons commencé à bouger. Le temps est clair — il faut tenter de monter au sommet, bien que cela soit loin. Préparatifs, petit déjeuner. Nous sommes partis à 8h00, et une heure plus tard, nous avons franchi une ceinture de rochers et sommes arrivés sur une pente sans rochers, qui mène au dôme neigeux. La montée est longue et difficile, même sur les traces. Un pas — deux ou trois inspirations. Le tronçon R10–R11 a été parcouru simultanément par le binôme. Le tronçon R11–R12 a été parcouru à 10h00 — nous sommes montés au sommet du pic Pobeda occidental. Le dôme est enneigé, aucune trace. Derrière le dôme, le long de la crête, nous sommes arrivés dans un creux, où se trouve une vieille grotte — un endroit pratique pour une nuitée. Ici, nous avons fait une pause, nous sommes rencontrés avec un groupe d'un vieil ami, S. Penzov, du camp de base voisin de Komissarov. C'est eux qui nous suivaient. Les Espagnols et les Français étaient loin en bas. Le tronçon R12–R13. Le long de la crête sur plus de 3 kilomètres. Après une montée en évitant un énorme surplomb — une longue descente. Il n'y a pas de traces, de la neige dure. À droite, en bas, une pente descend. Le déplacement se fait par endroits avec une assurance alternée. À la fin de la descente, la pente se transforme en une large selle. Nous sommes arrivés à l'Oбелиск vers une heure de l'après-midi. Ici, un vent pénétrant souffle. Le tronçon R13–R14. Montée le long de la pente à droite de l'Oбелиск. Cette tour rocheuse de cent mètres paraît être un pic noir sur la crête vue d'en bas, c'est pourquoi on l'appelle le Черный обелиск. Ici, elle est brune et recouverte de nervures d'érosion. Son ornement convexe et fantasque ressemble à des écritures magiques. Le tronçon R14–R15. La pente enneigée se termine par des rochers. Altitude 7200 m. Des restes de vieilles cordes indiquent le chemin entre les rochers, puis vers la droite. Traversée vers la droite le long de la pente enneigée et devant un rocher — directement vers le haut, sur la crête. Sur la crête, vers la droite, puis vers le haut, sous le rocher. Derrière le rebord enneigé — une plateforme sous un rocher en surplomb. Un endroit cosy, protégé du vent. Le tronçon R15–R16. Depuis sous le rocher sur la neige raide et vers le haut sur la crête. Devant nous — une crête aiguë et le vent. En dessous de nous, tout est recouvert de nuages. Nous traversons un mur de neige sur la crête — à droite, depuis la Chine, à gauche, vers le Kirghizistan. Nous marchons exactement sur la frontière. En bas, une pente raide, descendant dans les nuages, dans le précipice, vers le glacier Zvezdochka. Le tronçon R16–R17. La crête se rétrécit en une lame aiguë, s'effondrant brusquement des deux côtés. Sur le dessus — comme sur une lame de couteau. Il faut marcher sur le côté. Les pieds dans la paroi droite, et le piolet, en se penchant sur la crête — dans la paroi gauche. Derrière nous, la Chine, devant nous, au-delà de la crête — le Kirghizistan. Ainsi, en dansant avec des pas de côté, 150 mètres. Cela semble être une éternité. Ensuite, la crête s'élargit en une pente douce. Plus haut, on voit des rochers sur la pente. Le tronçon R17–R18. Le sommet du dôme et constitue le sommet. À droite, une crête rocheuse venant de Chine s'approche, à gauche, on voit le haut d'une crête enneigée venant du nord. Nous sommes au sommet. Un pas — trois ou quatre inspirations. Nous contournons les rochers. Et puis, c'est une partie plus facile, où se dresse un rocher noir. La montée est terminée. Nous filmons avec une caméra vidéo. On voit les nuages se former en bas, quelque part près de l'Oбелиск. Bientôt, ils arriveront ici. Il est déjà six heures, il reste moins de trois heures avant la nuit. Derrière le rocher noir, je soulève un caillou blanc avec des veines noires, en souvenir. Aucune émotion. Oui, c'est le sommet. Nous trouvons une tour avec un message du groupe précédent. Nous descendons jusqu'à la plateforme sous le rocher à une altitude de 7300 m et installons notre camp pour la nuit. Juste en dessous de nous — des nuages. Autour de nous — le vent.

Jour VI. 19 août 1999.

Réveil avant l'aube. Petit déjeuner léger et descente. Sous l'Oбелиск, des tentes du groupe d'Espagnols et de Français sont installées. Devant nous, une longue, très longue montée — il faut à nouveau monter, et le sommet est derrière nous. Des nuages montent d'en bas et, quand nous nous approchons de la prochaine montée, tout est voilé, et il commence à neiger. Nous avons marché longtemps sur la crête dans des conditions de visibilité nulle et avec des traces recouvertes de neige. Nous sommes descendus dans un creux. Nous sommes entrés dans une grotte, avons fait du thé. Entre-temps, dehors, le vent s'est levé. Nous avons contourné le dôme. En dessous de nous, une pente et le glacier. Nous sommes descendus vers notre plateforme et avons installé notre camp pour la nuit.

Jour VII. 20 août 1999.

Lever tôt. Matin clair, mais très froid, vent. La descente n'a pas présenté de difficultés techniques. Sur les pentes douces, il a fallu ouvrir la voie à nouveau. Lors du passage des endroits clés de l'itinéraire, ainsi que des tronçons de glace, le déplacement s'est effectué en alternance, et sur la partie rocheuse de la crête et sur le tronçon de 5850 m jusqu'au col Dikiy — simultanément. Sur le col Dikiy, nous avons fait une pause pour nous restaurer. Ici, il fait déjà chaud, et dans la vallée, sur le chemin vers les cordes fixes — une chaleur étouffante. Nous sommes descendus sur le glacier Zvezdochka sans incident, travaillant à un rythme continu et régulier. À la lumière du jour, nous avons réussi à traverser le glacier Zvezdochka. À 20h00, nous sommes revenus au camp de base. Deux jours plus tard, nous sommes partis en hélicoptère pour le village d'Inylchek.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES de l'itinéraire d'ascension au pic Pobeda principal par la crête ouest :

• Dénivelé : 3240 m
• Pente moyenne de la partie en paroi : ~35°
• Pente moyenne de l'ensemble de l'itinéraire : 22°

Schéma UIAA de l'itinéraire d'ascension