Description de la voie

Le pic Aristova, nommé d'après l'un des premiers alpinistes soviétiques — Oleg Aristov, — est une série de dents et de tours rocheuses s'élevant au-dessus de la crête latérale, qui se détache de l'éperon Malo-Almatinsky à l'emplacement du sommet de Karlytau. De là, la crête s'étend sur environ 4 km vers l'est-sud-est, séparant les vallées latérales des glaciers :

• Aristova
• Byrdjiga.

Bivouac initial sur le plateau du glacier Aristova. Départ pour la voie au plus tard à quatre heures, sur une pente d'une inclinaison de 55° à 60°.

L'ascension se fait de front, un peu au sud d'un petit groupe de rochers descendant de la crête du sommet. Une couverture neigeuse épaisse :

• Facilite l'ascension par des marches taillées avec assurance au moyen d'un piolet.
• Présente un risque d'avalanche.

À la fin de l'été, des zones de glace apparaissent sur la pente, de nombreuses crevasses s'ouvrent, et il est alors nécessaire de tailler des marches et d'assurer une protection par pitons à glace pour franchir la pente. Une fois sur la crête, tourner à gauche et contourner par le sud, sur des éboulis, des amas rocheux. Après environ 30 m, en contournant un autre amas rocheux, passer sur un névé qui s'étend en une étroite bande d'ouest en est. Avancer le long de celui-ci jusqu'au premier « gendarme » bien marqué. Le contournement de ce dernier est possible par le nord, sur une pente de neige dure inclinée à 65°, jusqu'à un couloir menant à la tour principale (progression avec crampons), ou par le sud, où le contournement est plus long mais techniquement plus simple. Ici, il faut traverser des éboulis avec une perte d'altitude jusqu'à un couloir qui mène à la selle de l'arête du premier « gendarme ». Après avoir franchi l'arête par la selle, descendre sur des éboulis et contourner le deuxième « gendarme » par le sud. Ensuite, monter sur l'éperon entre le deuxième et le troisième « gendarme » (le troisième est contourné par le nord sur des rochers sans perte d'altitude). Puis traverser un couloir englacé entre le troisième « gendarme » et la tour sommitale (au début du couloir, la couverture neigeuse/glacée fait 5 à 6 m d'épaisseur ; il est nécessaire de tailler des marches et d'assurer une protection par pitons à glace ; plus loin, ce sont des rochers). À la sortie du couloir, sur la selle, avancer avec prudence (nombreux blocs instables).

Au-dessus de la selle s'élève la tour sommitale (jusqu'à 60 m). L'ascension se fait par le côté sud-ouest.

Tout d'abord, on franchit une paroi rocheuse monolithique de 5 à 6 m de hauteur, puis on trouve :

• un débouché sur une dalle,
• plus haut, une petite plateforme, et à nouveau une dalle,
• derrière la dalle, un débouché sur une corniche (25 cm).

Ensuite :

• traverser la paroi de la tour en direction du nord, le long d'une corniche jusqu'à son extrémité,
• continuer sur une paroi de 3 m de hauteur avec un angle négatif.

C'est le passage le plus difficile de la voie.

Après la paroi :

• on débouche sur des rochers parfois de difficulté moyenne, parfois difficiles,
• qui mènent à la plateforme sommitale, légèrement inclinée vers l'ouest (protection par pitons).

La descente s'effectue par l'itinéraire de montée. L'ascension dure 10 à 12 heures. La première ascension au sommet par cet itinéraire a été réalisée en 1937 par un groupe de l'école d'instructeurs d'alpinisme d'Asie centrale, composé de :

• A. Alekseev
• M. Leonov
• I. Ejelev
• S. Denisov sous la direction de V. Orlyankin.

Recommandations

1. Nombre de participants — 4 à 6 personnes.
2. Bivouac initial — sur le plateau du glacier Aristova.
3. Départ du bivouac à 5 h 00.
4. Équipement pour un groupe de 4 personnes :

• cordes principales — 2 × 40 m
• cordelette — 10 m
• pitons rocheux — 7 à 8 pièces
• pitons à glace — 5 à 6 pièces
• marteaux — 2 pièces

Du site Moun­tain.kz