Description

Première ascension du pic 6113,5 m

Informations géographiques

Le pic 6113,5 m (photo 1) se situe dans la partie sud-est du glacier Fedchenko, dans la crête Vysokaya Stena. Quatre glaciers prennent naissance sur ses pentes :

• Sur les pentes nord, le glacier Tanymas 3 ;
• Sur les pentes ouest, un deuxième glacier (sans nom), qui est un affluent droit du glacier Fedchenko ;
• Au sud-ouest, un troisième glacier (sans nom) s'écoule de ses pentes, qui est le dernier affluent droit du glacier Vitkovsky ;
• Au sud, un quatrième glacier s'écoule, également un affluent droit du glacier Vitkovsky.

Approches

Les alpinistes ont effectué l'approche du pic 6113,5 m le 27 juillet 1962 depuis le camp de base (altitude 3900 m), situé sur la rive d'un lac à la confluence du glacier Kaskadny et du glacier Abdugagor.

L'accès au glacier Fedchenko (au camp de base supérieur - altitude 5000 m) s'effectuait via le col Abdugagor (altitude 5100 m).

Le chemin vers le col Abdugagor passait le long de la rive gauche du glacier Abdugagor. Le passage de la cascade de glace s'effectuait également en suivant la rive gauche du glacier, et plus haut, le chemin passait principalement par la partie médiane.

Le glacier Abdugagor peut présenter de grandes difficultés lors de son franchissement dans la seconde moitié de l'été. Dans sa partie la plus complexe, il faut contourner les nombreuses crevasses ; plus haut, le glacier est recouvert, mais avec un grand nombre de crevasses, il est donc nécessaire de marcher en cordée et avec grande prudence jusqu'au col Abdugagor.

La montée du camp de base inférieur (3900 m) au camp de base supérieur (5000 m), situé sur le glacier Fedchenko près de sa rive gauche sous le col Abdugagor, prend une journée (environ 10 heures).

En raison du mauvais temps (ciel couvert et chutes de neige), le groupe de première ascension est resté au camp de base supérieur le 28 juillet et n'a repris l'approche vers le pic 6113,5 m qu'à partir de 17h00 le 29 juillet 1962.

Le chemin vers le pic 6113,5 m depuis le camp de base supérieur passe d'abord par la partie médiane du glacier Fedchenko pour atteindre un grand lac situé sous les pentes nord des montagnes du groupe sud du glacier Fedchenko. Le déplacement se fait constamment en cordée.

La traversée du glacier Vitkovsky est dangereuse et pratiquement impossible à réaliser dans la seconde moitié de la journée. Outre les nombreuses crevasses profondes remplies d'eau, deux grandes rivières coulent à la surface du glacier dans sa partie médiane. Il n'est possible de les traverser que le matin.

Le groupe a établi un bivouac près de la première rivière (30 juillet 1962). Tôt le matin, sur la neige gelée, le groupe a traversé les deux rivières et s'est approché du point de confluence du glacier sud-est issu du pic 6113,5 m avec le glacier Vitkovsky. C'est à partir de là que l'ascension du pic 6113,5 m a commencé.

Ascension du pic 6113,5 m

Le 30 juillet 1962, le groupe a commencé à monter par le glacier sud-ouest du pic 6113,5 m. L'itinéraire passait par la partie médiane du glacier, ce qui est sécuritaire par rapport aux avalanches et aux chutes de pierres pouvant se détacher des rives escarpées du glacier.

Le passage de ce glacier dans son cours inférieur est complexe : dans cette partie, il chute abruptement (la pente générale sur ce tronçon est de 40°), formant une série de crevasses larges et profondes qu'il fallait descendre au fond. La descente et la sortie des crevasses étaient accompagnées d'une coupe constante de marches. Le plus grand danger et la difficulté psychologique lors du passage de ce tronçon proviennent des crevasses fermées, qui sont nombreuses ici. Malgré un sondage prudent avec le piolet (presque chaque mètre de l'itinéraire était sondé, et ce pendant 5 heures de marche), il y eut de nombreux cas de chutes dans les crevasses. Mais grâce à la grande attention des participants et à une assurance fiable, personne n'a été blessé. Le dénivelé sur ce tronçon est de 150 m selon l'altimètre. Le franchissement des crevasses et des parois de glace est illustré sur les photos n° 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'itinéraire de cette nature se poursuivait depuis la langue du glacier jusqu'à sa partie médiane. La seconde moitié de cet itinéraire est plus calme et consiste principalement à franchir des crevasses fermées sans dénivelés significatifs.

L'accès à la crête ouest du pic 6113,5 m s'effectuait environ à mi-chemin entre les pics 6113,5 m et 5672 m, à l'endroit où la crête est la moins raide.

Le dénivelé entre la surface du glacier et la crête est de 250 à 300 m.

La pente est mixte : neige et glace ; la raideur est de 35° à 40° (photos 13, 14).

La progression se fait en alternance ; l'assurance est réalisée via le piolet, et dans la partie supérieure, via des saillies.

Il existe un grand risque d'avalanche sur tout le parcours depuis la base de la pente jusqu'à l'accès à la crête. La grande dangerosité des avalanches s'explique par le fait que la pente, généralement en glace, recouverte de neige d'une épaisseur de 25 à 30 cm, était fortement imprégnée d'eau. Dans la seconde moitié de la journée, sous l'effet du soleil, l'adhérence entre la couche de neige et la glace devient minimale.

Le groupe a parcouru ce tronçon de l'itinéraire précisément à ce moment de la journée le plus dangereux.

Nous recommandons :

• De parcourir ce tronçon le matin.

Dans la partie médiane de la pente, il y a de la glace (sur 3 cordes) avec une sortie sur des rochers humides. Les rochers sont d'une difficulté moyenne.

Ensuite, par un névé abrupt, le groupe est sorti sur la crête.

Un bivouac a été établi près des rochers. Il y avait de l'eau. Altitude 5600 m (photo 15).

Le 31 juillet 1962, le groupe a quitté le bivouac pour la crête à 9h00 (au lever du soleil). Presque au niveau du bivouac (à 100 m plus haut), les pentes du premier pilier sont traversées par la droite ; les pentes sont rocheuses, abruptes et fortement délabrées. Ensuite, deux couloirs sont traversés, d'une largeur moyenne de 15 m, avec des îlots de glace :

• Il a fallu tailler des marches.

En sortant du couloir, le groupe se déplace le long de la crête moyenne (3 à 4 cordes) et ensuite par une pente neigeuse atteint le deuxième pilier (photo 16). La descente depuis le deuxième pilier se fait par une pente neigeuse avec des îlots de rochers. La neige est peu épaisse et adhère mal au substrat rocheux, la descente a donc été effectuée avec une assurance prudente via des saillies (sur 2 cordes).

Le long de la crête neigeuse, parfois très étroite (5 à 6 cordes), le groupe s'approche de la base d'une paroi rocheuse. La paroi, haute de 80 à 100 m, est contournée par la droite via un couloir neige-glaciaire abrupt. La progression de l'ensemble du groupe dans le couloir n'est pas sans danger en raison de la présence de pierres instables. La progression se fait en alternance avec une assurance via des saillies.

Le couloir mène à la crête après 4 cordes.

Ensuite, la progression se fait le long de l'axe de la crête. Le premier ressaut de la crête est franchi de face. Les rochers sont d'une difficulté moyenne, la raideur est de 60°. Le passage est compliqué par le fait que les corniches et les fissures sont recouvertes d'une croûte de glace. Il faut avancer très lentement et avec une assurance prudente. La hauteur du ressaut est de 50 m.

Par la suite, le chemin sur 3 à 4 cordes est simple et presque horizontal. On s'approche de la base du deuxième ressaut. La hauteur du ressaut est de 80 m, la raideur générale est d'environ 60°.

La partie inférieure (2 cordes), la plus simple et la plus douce, est parcourue en progression simultanée.

La partie supérieure (une corde) est la plus complexe et la plus dangereuse, passant au-dessus d'une paroi nord presque verticale. Le tronçon le plus difficile de la roche se situe dans les 10 derniers mètres avant la sortie sur la plateforme. Le danger est accentué par la présence :

• d'énormes pierres instables qu'il est difficile de contourner ;
• de roche friable qui ne permet pas d'enfoncer des pitons.

L'assurance est réalisée via des saillies.

Depuis la plateforme, le chemin mène à des rochers peu difficiles (3 cordes) jusqu'à la base du troisième ressaut (photo 17). La hauteur du ressaut est d'environ 50 m. C'est la partie rocheuse la plus difficile de tout l'itinéraire. La raideur est d'environ 80°, avec un surplomb dans la partie supérieure. Le guide de la première cordée a franchi ce tronçon avec grande difficulté et non sans risque, car la roche friable ne permettait pas de planter un piton et d'organiser une assurance quelque peu fiable. Les autres participants du groupe ont franchi ce tronçon en style sportif et un peu à droite de l'endroit où le premier est passé.

Ensuite, la crête s'amincit considérablement. Le groupe se déplace le long d'une crête relativement plane, bien qu'étroite, en progression simultanée. Ensuite (après 2 cordes), la progression est interrompue par un ressaut rocheux abrupt haut de 7 à 8 m (photo 18), qu'il était impossible de contourner. Non sans difficulté, il a été franchi de face.

Après être descendu du premier ressaut, le groupe suit une arête neigeuse très étroite (2 cordes) et se heurte au ressaut rocheux suivant (photo 18), qui est contourné par la droite ; on accède à un énorme surplomb neigeux (photos 19, 20).

Après avoir examiné le chemin, il est apparu que c'est ici que commence le tronçon le plus complexe de tout l'itinéraire (photos 20, 24).

En descendant du surplomb, le groupe s'est retrouvé face à un mince pont de neige au-dessus d'une profonde crevasse dans la crête. Dans sa partie médiane, le pont est très mince. Il est clair qu'il ne supporterait pas le poids d'une personne. À cet endroit, le premier fait un grand pas et, doucement, avec grande difficulté, passe de l'autre côté. Un saut est absolument impossible en raison de la fragilité et de l'étroitesse du pont (environ 30 cm).

Après avoir franchi le pont, on s'approche d'un ressaut rocheux haut de 5 à 8 m. Les rochers sont d'une difficulté moyenne, mais humides et surplombent l'abîme des deux côtés de la crête. Après avoir parcouru les rochers sur une corde, on accède à un tronçon de crête extrêmement aigu. La progression n'est possible qu'à califourchon. S'appuyer avec les pieds et se repousser est inutile et dangereux : la neige friable cède constamment sous les pieds. Il a fallu travailler avec les mains : en enserrant largement la crête et en s'appuyant sur la poitrine, on avance prudemment. Ainsi, environ 40 m ont été parcourus, après quoi on accède à un ressaut rocheux haut de jusqu'à 5 m, très aigu. Il est franchi sans grande difficulté.

Derrière ce ressaut, la même image se répète : de nouveau une crête neigeuse aiguë, interrompue par endroits par de petites saillies rocheuses, le long de laquelle on avance lentement à califourchon vers un gros rocher situé au bord d'une énorme crevasse, comme si elle coupait la crête sud-ouest du massif principal.

La distance depuis le surplomb le long de la crête aiguë décrite jusqu'au rocher est d'environ 100 m. À cet endroit, la crête est presque horizontale. Selon les indications de l'altimètre, l'altitude absolue sur le tronçon indiqué de la crête est de 6050 m. Le passage de ce tronçon a pris 4 heures.

Ensuite, le groupe franchit une crevasse dans un glacier suspendu en rampant sur un pont de neige avec grande prudence (en rampant). L'assurance est réalisée via un piton enfoncé dans un gros rocher. La largeur de la crevasse à l'endroit du franchissement est d'environ 2 m. Il convient de noter que quelques jours plus tard (une quinzaine de jours), le franchissement de la crevasse serait devenu une tâche difficile, car le pont aurait certainement fondu.

Après la crevasse, le chemin passe le long d'une pente neige-glaciaire très abrupte (environ 55 à 60°), longue d'environ 70 m. L'épaisseur de la couche de neige reposant sur la base de glace est en moyenne de 15 cm le long de la pente. La neige est friable et adhère mal à la pente de glace. Marcher avec des crampons n'est pas moins dangereux que de marcher sans, car les crampons se remplissent rapidement de neige, et faire tomber la neige des crampons à chaque instant sur une pente abrupte n'est pas très pratique, pour ne pas dire très dangereux. La pente est parcourue avec une coupe de marches sur un tronçon de 30 m. Pour l'assurance, il est nécessaire d'enfoncer au moins trois pitons à glace.

Après avoir franchi la montée abrupte décrite, le groupe accède à une crête neigeuse étroite menant à une tour rocheuse (7 à 8 cordes). De la tour rocheuse à la cime, une arête neigeuse étroite avec une montée insignifiante (3 cordes) mène. Ce tronçon est parcouru en progression simultanée jusqu'à la cime.

La cime (photos 22, 23 et schéma) est une large plateforme (20 personnes peuvent s'y tenir librement), jonchée de gros blocs de roche tendre. Un cairn est établi. Une note des alpinistes tadjikes y est laissée.

On a atteint la cime à 14h45. Quinze minutes plus tard, on a commencé la descente par le chemin de la montée.

Le temps a commencé à se détériorer :

• un vent glacial fort s'est levé (le corps s'engourdit) ;
• la visibilité s'est fortement dégradée.

Craignant une détérioration encore plus grande du temps, le groupe a commencé à descendre vers le bivouac à un rythme aussi rapide que possible. À 21h30, la dernière cordée du groupe est descendue au bivouac.

Au matin, le temps s'est rétabli. En levant rapidement le camp, le groupe est descendu rapidement sur le glacier Vitkovsky, puis sur le glacier Fedchenko et au camp de base supérieur, grâce à une bonne neige croûtée et en utilisant des descendants.

En sortant du bivouac en direction de la vallée à 7h00, le groupe est arrivé au camp de base supérieur sur le glacier Fedchenko à 19h00 le 1er août 1962.

Conformément au droit des premiers ascensionnistes, le groupe a nommé la cime conquise pic « G.S. Titov ».

En comparant l'itinéraire parcouru à tous les itinéraires ayant précédé les ascensions dans cette région et dans d'autres, le groupe évalue le sien comme étant de catégorie 5A. Les ascensions ultérieures sur des itinéraires classifiés dans cette région :

• Oumar-Khayam - catégorie 4B ;
• Green - catégorie 4A, etc.

— n'ont fait que confirmer l'évaluation du groupe concernant l'itinéraire parcouru jusqu'au pic « G.S. Titov ».

Calcul du temps d'ascension

Premier jour : camp de base supérieur - glacier Vitkovsky - 3 h. Deuxième jour : glacier Vitkovsky - bivouac sur la crête - 11 h. Troisième jour : bivouac - cime - bivouac - 12 h 30 min. dont montée - 8 h, descente - 4 h 30 min. Quatrième jour : bivouac sur la crête - camp de base supérieur - 7 h. TOTAL : 33 h 30 min.

Liste des participants à l'ascension du pic « G.S. Titov »

Nom, prénom, patronyme

Catégorie : Adresse domicile

1. CHOUKOUROV Anvar Gaïratovich (directeur) : 1ère catégorie, Douchanbé, rue Gagarine, n° 29, appt. 6
2. KRIUKOV Viktor Ivanovitch : 2ème catégorie, Douchanbé, rue Komsomolskaïa, n° 24, appt. 20
3. PANKOV Rostislav Grigorievitch : 2ème catégorie, Douchanbé
4. PECKARSKI Valentin Vsevolodovitch : 2ème catégorie, Douchanbé, rue Popova, n° 80, appt. 12
5. KORJAVIN Leonid Ivanovitch : 2ème catégorie, Douchanbé
6. KOJOUKHINE Iouri Mikhaïlovitch : 2ème catégorie, Douchanbé
7. AKHMETCINE Mingazim Kassymovitch : 2ème catégorie, Douchanbé
8. CHTCHEBITCHENKO Vitali Iourievitch : 2ème catégorie, Douchanbé
9. FADIEÏEV Boris Sergueïevitch : 2ème catégorie, Douchanbé
10. IVANNIKOV Vassili Ivanovitch : 2ème catégorie, Douchanbé
11. LAVROUCHINE Valeri Ivanovitch : 2ème catégorie, Douchanbé
12. LINDT Ivan Ivanovitch : 2ème catégorie, Douchanbé

Le compte rendu a été rédigé par :

1. CHOUKOUROV A.G.
2. PECKARSKI V.V.
3. KRIUKOV V.I.

Schéma de profil

Ascension

Du pic 6113,5 m

(Pic « G.S. Titov »)

Légende

Itinéraire de la première ascension par le groupe de l'expédition haute-montagne tadjike (27 juillet - 1er août 1962). Bivouacs N° 19. Photographies multimédia des tronçons, annexées au compte rendu (avec indication de la direction de prise de vue). Schéma réalisé par V. Peckarski.