№ 497 du 30.09.80, 5Б cat., ascension partiellement explorée

Passeport d'ascension

1. CLASSE DE L'ASCENSION : techniquement difficile
2. RÉGION D'ASCENSION, CHAÎNE DE MONTAGNES : Pamir, chaîne de montagnes Pierre Ier
3. SOMMET, SON ALTITUDE, ITINÉRAIRE D'ASCENSION : Anonyme, 5730 m, face Nord-Est, contrefort
4. CATÉGORIE DE DIFFICULTÉ PROPOSÉE : 6B cat. diff.
5. CARACTÉRISTIQUES DE L'ITINÉRAIRE : Dénivelé : 2130 m. Longueur des sections de 5B à 6B cat. diff. : 1765 m. Inclinaison moyenne : 79°
6. NOMBRE DE PITONS PLANTÉS :
   • Pour l'assurance : pitons rocheux — 224, pitons à glace — 65, pitons à expansion — 1 (pour la descente).
   • Pour la création de points d'appui artificiels : coinceurs — 232.
7. NOMBRE D'HEURES DE MARCHE : 50
8. NOMBRE DE NUITS ET LEUR CARACTÉRISTIQUE : 4 en tente
9. NOM, PRÉNOM, PATRONYME DU CHEF DE GROUPE, DES PARTICIPANTS, LEUR QUALIFICATION : BERSHOV SERGEY IGOREVITCH — MS GRIGORENKO–PRIGODA YOURI IVANOVITCH — MS GRITCHENKO VIKTOR IVANOVITCH — MS PILIPENKO VLADISLAV SERGEEVITCH — MS TOLSTOUSOV ALEXANDRE NIKOLAEVITCH — MS
10. ENTRAÎNEUR DE L'ÉQUIPE : Grigorenko–Prigoda Youri I. — MS
11. DATE DE DÉPART ET DE RETOUR : 27 juillet – 1 août

Brève caractéristique géographique et sportive de la région

La chaîne de montagnes Pierre Ier au nord-ouest du Pamir — lieu de travail de l'expédition de l'Ukrсовпроф et du CC LКСMU en 1978 et 1979 et de l'expédition du comité sportif de Kharkov en 1980.

La chaîne de montagnes s'étend presque strictement dans la direction latitudinale sur 160 km, à la jonction avec la chaîne de l'Académie des Sciences se trouve le sommet le plus élevé de notre pays — le pic du Communisme.

La région est intéressante d'un point de vue sportif. Des dizaines de sommets d'une altitude de 4500 à 5500 m attendent leurs conquérants par des itinéraires de toute complexité, jusqu'à la 6B cat. diff.

En 1875, cette région a été visitée par Ochanin V. F., qui l'a étudiée, décrite et a donné le nom à la chaîne de montagnes Pierre Ier.

En 1899, le chercheur russe Lipsky V. M. a examiné la région dans les cours supérieurs, décrivant les plus grands glaciers.

Dans les années 1920, les alpinistes s'intéressaient davantage à la région du pic du Communisme. Le premier sommet de la chaîne de montagnes Pierre Ier a été conquis en 1947 par une expédition dirigée par Abalakov V. M. — pic du 30e anniversaire de l'État soviétique.

En 1978 et 1979, les sommets suivants ont été conquis : pic Malaïa Zemlia (5120 m), pic Svertsev, pic d'Ostrovski (5490 m), pic Tseline (4620 m).

La chaîne de montagnes Pierre Ier est un bassin versant des rivières Surkhob et Obikhingou. Les glaciers dans la partie inférieure sont fortement crevassés, couverts de moraines. Beaucoup de roches d'origine volcanique. Dans la partie supérieure, les glaciers sont fortement enneigés. Les crêtes ont de nombreux corniches. La région a une importante glaciation. Le temps de fin juin à début septembre est stable. Vers la fin de la journée, des nuages apparaissent au-dessus des sommets, il peut neiger.

Les localités les plus proches — les centres régionaux de Lakhch, Djirgital, qui ont des aéroports et sont reliés par une autoroute à la ville de Douchanbé. Dans la région de travail de l'expédition, à une altitude de 3000 à 3200 m, se trouve un vaste plateau herbeux utilisé comme pâturage pour les moutons, les chevaux, les vaches. Sur le plateau, il y a de nombreuses fermes, koches, où des véhicules arrivent quotidiennement pour collecter le lait et pour desservir les éleveurs. De notre camp de base à p. Lakhch, il y a 24 km par une route praticable aux véhicules.

Lors du démantèlement du camp de base à 7h00, tout le personnel était à l'aéroport à 11h00, les marchandises ayant été transportées par voiture.

Sur le plateau, il y a deux routes automobiles distinctes : de p. Djirgital et de p. Lakhch. Les routes ne se rejoignent pas sur un tronçon de 4 km, où passe un bon chemin.

Le camp de base était situé sur le petit lac Moida au pied du pic N. Ostrovski. À 2 km du camp se trouve une ferme, où une voiture arrive chaque jour de p. Lakhch. L'objectif de l'ascension, le pic 5730 m, est situé dans les hauteurs du glacier Muzgasi.

Du camp de base au glacier Muzgasi, il faut franchir un petit col depuis le pic d'Ostrovski.

Le chemin le long du glacier passe principalement le long de la moraine rive gauche, mais on peut également marcher sur le glacier.

Du camp de base jusqu'au pied de la paroi du pic 5730 m, il faut compter 5 à 6 heures.

Tactique de l'ascension et utilisation de nouveaux équipements

L'équipe nationale du CS DSO "Avangard" est composée d'alpinistes expérimentés spécialistes de l'escalade, c'est pourquoi la méthode de progression sur le relief rocheux complexe choisie est l'escalade libre avec un minimum de pitons et de coinceurs pour créer des points d'appui artificiels, tout en ne compromettant pas la sécurité et en utilisant des coinceurs (de marque) et des pitons (principalement en titane) pour l'assurance.

Pour franchir les parois et les dalles lisses, on utilise des skyhooks.

Les pitons à expansion sont pris en quantité limitée pour l'ascension.

L'assurance du premier de cordée est assurée par deux cordes en nylon. Une corde reste pour être utilisée comme une corde fixe si la section est difficile, tandis que la seconde corde est utilisée pour l'assurance supérieure. Les autres participants progressent sur les sections difficiles en utilisant deux cordes ou avec une assurance supérieure.

Sur les sections en dévers, la seconde corde empêche la rotation. Sur les sections de difficulté inférieure à la 5e catégorie, la progression se fait en cordées. Le poids des sacs à dos sur l'itinéraire ne dépasse pas 10 kg, de sorte que, en règle générale, la progression se fait avec le sac à dos sur toutes les sections.

Sur les sections verticales et en dévers, le sac à dos est attaché à la ceinture en dessous de la taille. Le hissage des sacs à dos est rarement utilisé dans l'équipe (cela prend beaucoup de temps).

Les sacs à dos sont légers grâce à l'équipement moderne : sac à dos en "toile d'avion", veste en duvet, gilet en duvet, sac de couchage court en tissus légers, piolet-iceberg, marteau combiné, coinceurs, cuisine à gaz.

Dans l'équipe, tous travaillent en premier de cordée et il y a une rotation constante du leader, ce qui permet au groupe de progresser à un rythme élevé.

L'are ascension est prévue avec 4 nuits sur l'ascension et 1 à 2 nuits sur la descente. Les nuits sont prévues en position allongée dans une tente. Des nuits séparées sont possibles, pour cela on emporte une tente et un "zdrarka".

Un repas chaud est préparé deux fois par jour — on emporte un réchaud et une cuisine à gaz avec 3 bouteilles (ressource de combustion totale – 12 heures).

Pour franchir les pentes enneigées, on emporte des crampons, des marteaux combinés, piolets, pitons à glace en titane.

Pour l'alimentation, on prévoit des rations journalières individuelles à haute teneur calorique (saucisson fumé, noix, raisins secs, miel, protéines, biscuits protéinés) et une cuisine commune (thé, flocons d'avoine, mélange lacté, soupes).

La communication avec les observateurs est assurée par une radio "Vitalka", la communication est doublée par des fusées éclairantes.

Description de l'approche de l'itinéraire

Du camp de base situé près du lac au pied des pentes nord du pic 5490 (pic Nikolaï Ostrovski), on descend par un petit col dans la vallée de Muzgasi. Le long de la moraine latérale droite du glacier, on avance jusqu'à ce que les pentes du pic 5490 ne barrent plus le chemin. On descend sur le glacier Muzgasi. Le repère pour la descente est une grosse pierre sur la moraine latérale du glacier. De ce rocher, il y a 2,5 à 3 heures de marche depuis le camp de base.

Ensuite, on suit le centre du glacier en direction du ruisseau, assez grand, qui descend d'une petite cascade à droite (dans le sens de la marche) vers le glacier. Le long de ce ruisseau, on remonte sur la moraine latérale (droite) du glacier, que l'on suit jusqu'à la paroi nord-est du pic 5730. La partie supérieure de la paroi n'est visible qu'après 3 heures de marche depuis le camp de base, et l'ensemble du chemin jusqu'à l'itinéraire prend 5 à 6 heures.

Sous l'itinéraire, un atterrissage d'hélicoptère sur le glacier est possible. On peut également accéder à l'itinéraire en suivant le centre du glacier Muzgasi.

La partie supérieure de la paroi nord-est du pic 5730 est visible par temps clair depuis l'aéroport de p. Lakhch.

Photo de profil de l'itinéraire

Vue générale de la paroi et de l'itinéraire

Longueur totale de l'itinéraire : 2475 m. Longueur de la paroi : 1875 m. Nombre de nuits sur l'ascension : 4 ; sur la descente : 1 ; heures de marche : 50.

Remarque : la longueur des sections a été mesurée avec une corde de 40 m.

Explications sur le tableau des caractéristiques principales de l'itinéraire d'ascension

Le 27 juillet 1980, les derniers préparatifs avant de partir sur l'itinéraire sont terminés, le relief de l'itinéraire est bien étudié — nous l'avons observé sous différents éclairages, à la jumelle et à l'œil nu, de profil et de face, nous connaissons les endroits dangereux en ce qui concerne les chutes de pierres et de glace — très souvent la glace tombe à gauche du premier bastion rocheux, mais toutes les observations et études sont derrière nous — aujourd'hui nous partons sur l'itinéraire. Dernière nuit sur le glacier avec les observateurs.

Nous partons à 8h00. Nous marchons en direction d'une cheminée bien visible, commençant directement depuis le glacier Muzgasi — seul un petit randkluft sépare le glacier des rochers.

Section R0–R1. Le début de l'itinéraire — c'est une cheminée remplie de glace. Le côté gauche de la cheminée, qui n'est éclairé par le soleil qu'à la fin de la journée, est couvert de verglas. Les premiers 40 m sont parcourus sur le côté droit de la cheminée, où les rochers sont plus secs. Les rochers sont du type "lèvres de mouton". Le premier de cordée progresse en chaussures spéciales. Les 40 m suivants sont parcourus dans la cheminée en traversant sur sa partie gauche. Il fait assez froid, le soleil est encore caché derrière la crête, et le bas de la paroi commence à être éclairé après 10h00. La progression continue sur les rochers mouillés de la partie gauche de la cheminée en direction d'un grand champ de glace, où l'on traverse à droite et en haut sous une paroi en surplomb, par laquelle on accède au début d'un immense angle interne. Cet angle ressemble à l'angle de 90 mètres sur la paroi ouest du pic Tchapdara (itinéraire de Solonnikov, 6B cat. diff.), mais il est plusieurs fois plus long, comme cela s'est avéré en réalité. Un endroit pratique pour la nuit est trouvé près d'un névé, à droite du début de l'angle interne. La cordée Berchov–Tolstooussov part pour la mise en place — les autres sont occupés par des travaux de construction — on fait des plateformes pour la tente et le "zdrarka". Premier contrôle.

28 juillet. Lever tôt, préparation du repas et nouveau départ à 8h00. La tactique de traitement de l'itinéraire (1 à 2 cordes) se justifie — en progressant le long des cordes fixes, on commence à s'habituer aux charges futures de la journée.

Section R1–R2. L'immense angle interne, qui représente un système d'angles internes, avec des rochers solides sur 1/3 de la longueur de la section. La partie supérieure est en surplomb et très délabrée. Pour l'assurance, les grands pitons horizontaux et les coinceurs de taille moyenne sont efficaces. On utilise également quelques pitons à glace pour les planter dans les rochers.

Les dalles, les écailles, les fissures sur la partie gauche de l'angle interne sont parcourues en escalade libre.

Après la sortie de l'angle interne — traversée sous le début d'un grand couloir (angle interne) sur un replat, où est organisée la seconde nuit sur l'itinéraire. Le replat est bon et la tente est installée bas et large, ce qui permet à tous de se coucher dans la tente en travers. Et de nouveau, progression de plusieurs cordes pour le lendemain.

29 juillet. Section R2–R3. Commence par des rochers délabrés, puis dalles lisses et désagréables à franchir, après quoi on traverse sur la partie droite de l'angle et on monte directement en haut jusqu'au début d'une crête délabrée. La partie gauche de l'angle est couverte de verglas hivernal. Sortie sur la crête et progression le long de la crête jusqu'au début d'une pente neige-glace. Sur la crête — 2e contrôle.

Section R3–R4. La pente neige-glace est parcourue en crampons en direction d'une fissure séparant la première paroi rocheuse en deux parties.

Section R4–R5. Progression continue le long de la fissure. Les rochers sont délabrés. Après la première paroi, il y a une seconde, séparée de la première par une fissure remplie de glace. Montée le long de la paroi avec un léger surplomb dans la partie supérieure. Et de nouveau, interruption jusqu'à la paroi suivante, mouillée et verglacée. Descente en bas et petite traversée vers la gauche avec montée directe en haut sur un replat.

Section R5–R6. Le long d'un replat en pente — montée vers une arête rocheuse R6–R7. L'arête rocheuse est montée directement en haut, puis traversée vers la gauche, au-delà d'un coude, jusqu'au début d'une fissure verticale.

Section R7–R8. La fissure verticale présente une escalade complexe. Assurance avec des pitons et de gros coinceurs.

Section R8–R9. Continuation de la fissure, mais les rochers sont plus délabrés et avant de sortir sur une crête rocheuse avec une corniche, ils sont verglacés. Après avoir franchi deux petites corniches, on accède à une corniche (de glace), où, après beaucoup de travail de construction, on aménage une plateforme.

Section R9–R10. Le 30 juillet. Au début, on suit une dalle sous la corniche à droite, puis on entre dans une cheminée (mouillée avec de la glace) et on monte directement en haut jusqu'à un replat mouillé, que l'on contourne par des dalles à gauche. Sortie sur une petite crête avec de la neige. Progression sur cette section en chaussures spéciales. Nous avons deux paires de chaussures spéciales de tailles 6 et 7, qui conviennent à tous.

Section R10–R11. La progression se fait sur la paroi nord. Au début, neige raide jusqu'aux rochers, puis traversée vers la droite et montée en haut. L'ensemble de la section est combiné — rochers, replats couverts de glace ; sous le haut, les rochers sont délabrés. La fin de la section — une petite crête jusqu'à un montant vertical.

Section R11–R12. La paroi lisse est franchie par Bershov avec une aide par le bas. Il y a des fissures pour de petits coinceurs. Après la paroi, petite descente en bas et montée le long d'une crête neige-glace jusqu'au début du 3e bastion.

Section R13–R14. Au début, paroi délabrée, puis traversée le long d'un replat vers la gauche jusqu'à un angle interne — section la plus découpée du bastion. On peut également progresser directement en haut par une fissure, mais avec des points d'appui artificiels.

Section R14–R16. L'angle interne présente de nombreuses fissures verticales et horizontales. Escalade agréable et complexe — les rochers sont solides. Sous le haut, avant de sortir sur un replat d'éboulis, quelques corniches sont franchies en escalade libre. Sur le replat d'éboulis, à droite, on peut faire une plateforme pour la tente, mais après avoir franchi une paroi de 20 m, on trouve un replat, sur lequel, après des travaux de construction, on aménage une plateforme. Toutes les nuits, on essaie de les rendre "capitales", car chaque jour, dans la seconde moitié de la journée, il neige et il fait assez froid.

31 juillet. Section R16–R17. L'angle interne délabré avec de grosses pierres — tous le franchissent avec précaution. L'angle se termine par une rupture vers la gauche et la progression se fait soit directement en haut par des rochers lisses en surplomb, soit par un passage (complexe) vers la gauche et ensuite directement en haut. On se dirige vers la gauche (en balançoire) sur 20 m.

Section R17–R18. La direction de la progression est sous une grande corniche, qui comme si elle couvrait l'angle interne. Au début, escalade complexe le long de la paroi, sortie sous un écaillage à l'intérieur de l'angle et montée sous la corniche.

Section R18–R19. La corniche est contournée par la gauche et par des rochers en surplomb, en prenant un peu vers la gauche par un angle peu marqué, on accède à un coude du bastion supérieur, sur son côté est. Les rochers ont une structure inhabituelle — inclusions de pierres de différentes tailles dans une roche plus tendre ; malgré cela, les rochers sont solides.

Section R19–R20. Rochers mouillés et complexes à franchir. On sent la fin du bastion — les rochers sont mouillés par les pentes neigeuses supérieures. On accède à un contrefort rocheux un peu en dessous de la crête neige-glace et on monte le long d'une pente neigeuse (crampons) sur la crête avec l'espoir que le côté droit de la crête est plus doux. Mais la crête s'effondre brusquement et vers l'ouest.

Section R20–R22. La crête neige-glace est parcourue en cordée avec une assurance alternée et on accède à un petit plateau, d'où on monte directement en haut le long d'une pente neige-glace jusqu'au sommet. Le sommet — c'est le rocher le plus haut, sur lequel nous montons le jour même.

1 août. On passe la nuit un peu en dessous du sommet sur un replat d'éboulis au sud. On descend par la crête ouest jusqu'à une selle et ensuite vers le sud-ouest sur le glacier Pierre Ier. En évitant tout le groupe de sommets, en deux jours, nous arrivons (le 3 août 1980) au camp de base sous le pic Nikolaï Ostrovski.

Section R7–R8.

Progression sur la section R8–R9.