Dédié au 100e anniversaire de la naissance de V. I. Lénine

Compte-rendu

sur la traversée : Pic 6200 – Pic E. Korjenevsky – Pic des Quatre, effectuée par l'équipe du Comité régional de Dnipropetrovsk pour la culture physique et les sports du 28 juillet au 15 août 1969, dans le cadre du championnat d'URSS d'alpinisme 1969 dans la catégorie des traversées.

Les sommets de la traversée sont situés dans le Pamir nord-occidental, dans le bassin de la rivière Muk-su. La chaîne de montagnes la plus significative du Pamir – la chaîne de l'Académie des Sciences – se divise en deux dans sa partie nord. Du pic Akhmat Donish (6665 m) part vers le nord-ouest un puissant éperon portant les sommets :

• Pic des Quatre (6380 m) ;
• Pic E. Korjenevsky (7105 m) ;
• Pic 6200.

Après le pic 6200, l'éperon diminue brusquement vers Muk-su.

Ces trois sommets séparent comme une immense barrière la vallée du Fortambek des vallées de Mouchkétova et d'Aïou-Djilga. Les vallées des glaciers Moskvina, Korjenevsky, Mouchkétova et Aïou-Djilga et de leurs affluents s'enfoncent profondément dans les rochers de la barrière, formant des pentes abruptes, souvent à pic, avec des dénivelés pouvant atteindre 3000 m.

L'absence d'accès au cours moyen de la rivière Muk-su, l'inaccessibilité des vallées et la raideur des pentes ont rendu difficile l'exploration alpine de la région.

Découvert en 1910 par N. L. Korjenevsky, le pic E. Korjenevsky n'a été conquis qu'en 1953 par une expédition de la VTsSPS dirigée par A. S. Ougarov. La même année, un groupe dirigé par Ya. Fomenko est monté depuis le glacier Korjenevsky jusqu'au pic 6200¹. Le pic des Quatre a été gravi pour la première fois, semble-t-il, par une expédition de la société sportive "Trud" en 1961 depuis le glacier Moskvina.

Dans les années 1960, plusieurs itinéraires ont été ouverts sur le pic E. Korjenevsky, depuis le sud, le sud-ouest et le sud-est, en provenance de la vallée du Fortambek.

Les expéditions de la société sportive "Trud" en 1961 et de la société sportive "Bourevestnik" en 1966 ont été particulièrement fructueuses. L'équipe de la société sportive "Spartak" en 1966, dirigée par P. Boudanov, a gravi la selle sous le pic Akhmat Donish depuis la vallée d'Aïou-Djilga et a réalisé la première traversée des sommets de l'éperon – pic des Quatre et pic E. Korjenevsky – en descendant dans la vallée du Fortambek.

La hauteur du sommet indiquée dans le rapport de ce groupe, que nous avons récupéré, était de 6300 m. Après clarification, les cartes ultérieures et l'"Annuaire" indiquent une hauteur de 6200 m, bien que certaines cartes comportent d'autres valeurs. L'altimètre de bord que nous avions a confirmé une hauteur d'environ 6200 m.

Source : Annuaire "Pobedjonnye vershiny" (Sommets vaincus), 1954, p. 400.

Enfin, après plusieurs tentatives infructueuses (équipes de "Bourevestnik" de Leningrad et de l'Union sportive régionale de Tomsk), une expédition de Donetsk a ouvert en 1968 la première voie d'accès au pic E. Korjenevsky par le côté le plus inaccessible – depuis la vallée de Mouchkétova, par le contrefort nord.

Dans leur compte-rendu, l'équipe a indiqué que "selon nous, il n'y a pas d'autre voie d'accès sûre que celle par le contrefort. Et même cette voie n'est vraiment sûre qu'après une période prolongée de beau temps"².

Les objectifs sportifs fixés par les alpinistes de Dnipropetrovsk en 1969 :

• tenter de trouver un nouvel itinéraire vers le sommet du pic E. Korjenevsky depuis le glacier Mouchkétova ;
• réaliser pour la première fois la traversée de tout le massif du nord-ouest au sud-est.

Ces objectifs nous semblaient aussi intéressants que difficiles.

1. Particularités du relief

Les pentes du massif sont extrêmement abruptes vers les vallées de Mouchkétova et d'Aïou-Djilga, formant d'énormes cirques avec des parois de 2 à 3 milliers de mètres de hauteur.

Une caractéristique notable de la région est :

• une puissante glaciation ;
• une abondance de glaciers suspendus sur les pentes raides ;
• des corniches surplombant fréquemment les crêtes.

En raison des chutes de glace et de neige, des avalanches se déclenchent systématiquement le long des pentes des cirques.

Les sommets du massif sont séparés par des cols situés à environ 5500 m d'altitude, et les crêtes des sommets présentent de nombreuses affleurements rocheux sous forme de :

• cheminées de fée ;
• pans rocheux ;
• arêtes.

En outre, la surface supérieure des rochers est très dégradée, ce qui complique considérablement les déplacements et l'organisation de la sécurité.

2. Conditions météorologiques

Sur les crêtes proches du glacier Mouchkétova, on observe des vents constants et violents provenant de l'ouest et du nord-ouest. La constance de ces vents entraîne la formation de puissants surplombs de neige.

La grande altitude des sommets implique des températures de l'air basses, même par temps ensoleillé. Ainsi, sur les crêtes des sommets, on observe fréquemment une alternance entre :

• zones de neige et de glace durcies par le vent ;
• zones de neige poudreuse et meuble dans les endroits protégés du vent.

3. Accessibilité

La région des vallées du Fortambek, de Mouchkétova et d'Aïou-Djilga est l'une des plus difficiles d'accès dans le Pamir. Il n'y a aucune base ou campement à proximité ; le village le plus proche est Altyn-Mazar, auquel on accède par un chemin long et dangereux.

Cependant, l'utilisation d'hélicoptères comme moyen de transport et la présence d'une radio fiable "rapprochent" dans une certaine mesure le camp de base des villages. Actuellement, toutes les expéditions dans cette région sont acheminées exclusivement par hélicoptère.

4. Exploration de la région

Les sommets du massif sont les plus explorés depuis la vallée du Fortambek, d'où partent 5 itinéraires :

• vers le pic E. Korjenevsky, de catégorie 5B et 5A ;
• vers le pic 6200 (depuis le glacier Korjenevsky) ;
• vers le pic des Quatre, 6380 m (par la crête ouest, catégorie 5A).

L'exploration est beaucoup moins avancée depuis la vallée de Mouchkétova, d'où un seul itinéraire a été ouvert (vers le pic E. Korjenevsky, par le contrefort nord), et depuis la vallée d'Aïou-Djilga, d'où un seul itinéraire a également été ouvert, avec une ascension par la crête est jusqu'au pic des Quatre, puis jusqu'au pic E. Korjenevsky.

Les données sur la vallée du glacier Mouchkétova, en particulier sur la branche gauche (dite "orographique") du glacier Mouchkétova et sur le pic 6200, sont particulièrement rares. De même, les données sur la vallée d'Aïou-Djilga, visitée jusqu'alors uniquement par le groupe de P. Boudanov, sont très limitées, notamment en ce qui concerne :

• le col entre le pic Akhmat Donish et le pic des Quatre ;
• les crêtes adjacentes.

Il n'y a eu aucune ascension sur le pic 6200 depuis 1953 ; pour le pic des Quatre, depuis 1961, nous n'avons connaissance que de l'ascension du groupe de la société sportive "Spartak" en 1966 (nous avons récupéré le rapport de ce groupe sur le pic des Quatre, ainsi que le rapport des premiers ascensionnistes du pic 6200)[^3]. Le 12 juillet 1969, après un vol en hélicoptère depuis le village de Djirgital, nous avons effectué une reconnaissance de l'embouchure du glacier Mouchkétova et survolé les sommets de la traversée. Ensuite, nous avons procédé à la mise en place du camp de base, avec une équipe d'avant-garde composée de A. Sinkovsky et V. Pechenin, qui ont, dans les deux jours suivants :

• effectué une reconnaissance ;
• précisé la configuration générale du relief autour du camp de base.

Le 15 juillet, après le transfert de toute l'expédition au camp de base "3500" dans la partie supérieure du glacier Mouchkétova, une opération de ravitaillement a été menée par hélicoptère sur le col entre le pic des Quatre et le pic Akhmat Donish.

Les 16 et 17 juillet, deux groupes ont mené une reconnaissance approfondie des voies d'accès possibles depuis le glacier Mouchkétova :

• Un groupe, dirigé par V. Pechenin, a remonté la branche gauche (orographique) du glacier Mouchkétova jusqu'au pied des pentes du pic 6200.
• Un second groupe, dirigé par A. Zaïdler, a remonté la branche droite du glacier Mouchkétova jusqu'aux pentes nord-est du pic E. Korjenevsky.

Les résultats de la reconnaissance et des survols, combinés aux données déjà disponibles sur les sommets de la traversée, ont permis au conseil de l'expédition de tirer les conclusions suivantes :

• les pentes des pics E. Korjenevsky et 6200, orientées vers le glacier Mouchkétova, ont accumulé d'énormes réserves de glace et de neige à la suite de l'hiver très enneigé de 1968-1969. Des chutes de glace et des avalanches se produisent constamment.
• dans ces conditions, l'ascension par le contrefort nord (itinéraire de Donetsk) avec un long contournement de la crête complexe par des pentes neigeuses abruptes est très dangereuse. Les itinéraires d'ascension par l'arête nord-est et par la crête est, ainsi que tous les autres itinéraires depuis le glacier Mouchkétova qui suivent des pentes raides ou des arêtes peu marquées, présentent également un grand danger. Un déplacement en toute sécurité n'est possible que par les crêtes bien marquées, hors de la zone des chutes de glace et des avalanches.
• l'itinéraire que nous avons choisi répond à cette exigence : il s'agit de la nouvelle variante d'ascension vers le pic E. Korjenevsky via le pic 6200, sur lequel on accède par une crête nord bien marquée. Le chemin continue ensuite par les crêtes et permet de réaliser la traversée complète des sommets de l'éperon. Un ravin abrupt mène à la base de la crête ; il semble praticable et sûr. Seule la grande raideur et, semble-t-il, la complexité technique élevée de la crête qui descend vers le col au-dessus du ravin par des rochers presque à pic suscitent des doutes. En tout état de cause, c'est pour nous la seule voie d'ascension objectivement sûre[^4], et nous décidons de la suivre. Nous commençons à préparer la sortie de ravitaillement.

Le 19 juillet, à 14h00, nous quittons le camp de base "3500" avec des sacs lourds. L'objectif est de ravitailler le plus haut possible sur la crête du pic 6200, et si possible, jusqu'au sommet.

Participants à l'ascension :

• A. Zaïdler
• V. Pechenin
• V. Chabochnik
• V. Proudnikov
• A. Malyarenko
• I. Grabar
• G. Verbickij
• L. Artiouchenko
• A. Sinkovsky

V. Lazebny est resté au camp de base. En 4 heures, le groupe a atteint le début de l'ascension par le ravin.

Le 20 juillet, nous sommes partis à 8h30 et avons passé la journée à monter par le ravin. Le déplacement y est sûr, sur une pente de graviers convexe au milieu du ravin. Dans la partie supérieure, la pente devient abrupte et les graviers cèdent la place à la glace. Il faut alors se déplacer sur des crêtes de rochers détritiques sur la gauche, y planter des pitons et y installer des cordes fixes. À la fin de la journée, la dernière crête nous mène sous un surplomb de corniche sur le col. Après avoir taillé dans la corniche, le groupe est sorti à 20h00 sur une plateforme neigeuse sur le col.

La même conclusion a été tirée par l'équipe du comité régional de culture physique de Leningrad, dirigée par S. M. Savvon, arrivée sur le glacier Mouchkétova quelques jours après nous.

Le 21 juillet, de 10h00 à 17h00, les binômes :

• A. Zaïdler – V. Pechenin ;
• A. Malyarenko – V. Proudnikov ont aménagé les rochers et la glace sur la crête et installé des cordes fixes. Le groupe a traité l'itinéraire jusqu'à une altitude d'environ 5300 m, puis est redescendu pour la nuit.

Les autres participants étaient occupés à creuser une grotte sur le col et se reposaient.

Le 22 juillet, à 9h00, nous avons commencé à nous déplacer sur le col, puis vers le haut de la crête, en utilisant les cordes fixes. Le groupe a franchi les rochers et, par une crête de glace et de neige avec d'énormes corniches, a atteint une altitude d'environ 5600 m, où nous avons taillé des plateformes pour les tentes. Nous avons préparé le repas déjà dans le noir.

Liste des actions :

• Déplacement sur le col et vers le haut de la crête en utilisant les cordes fixes ;
• Franchissement des rochers ;
• Montée par la crête de glace et de neige avec d'énormes corniches jusqu'à une altitude d'environ 5600 m ;
• Aménagement de plateformes pour les tentes ;
• Préparation du repas dans le noir.

La montée techniquement difficile avec des sacs lourds a épuisé les participants, mais l'objectif principal a été atteint : le chargement a été hissé au-dessus des rochers complexes, et l'itinéraire par la crête est désormais clair.

Le 23 juillet, le temps se dégrade rapidement. Devant nous, une crête abrupte de neige et de glace ; le sommet est dans les nuages. Nous décidons de laisser le ravitaillement à l'emplacement de la nuit dans l'une des tentes d'altitude et de redescendre. À 18h00, le groupe est de retour au camp de base "3500".

Le plan d'organisation de la traversée, précisé après la reconnaissance et la sortie d'acclimatation et de ravitaillement, prévoyait les étapes suivantes :

• Après un long repos, l'équipe de pointe sort sur l'itinéraire, avec une équipe de soutien de secours qui part 1 ou 2 jours plus tard.
• L'équipe de soutien doit comprendre un médecin avec du matériel et des médicaments.
• Des signaux quotidiens avec le camp de base et l'équipe de soutien sont échangés à 21h00 (les radios portables se sont révélées peu fiables lors de la reconnaissance et du ravitaillement).

Après le passage de l'équipe de pointe au-delà du sommet du pic E. Korjenevsky, une seconde équipe de soutien part du camp de base vers le col dans la branche droite (orographique) du glacier Mouchkétova, où elle échange des signaux avec les traversiers.

Ainsi, une surveillance continue de l'équipe de pointe est assurée pendant la traversée. Le camp de base disposait d'une liaison radio quotidienne avec Douchanbé.

Le plan tactique de la traversée prévoyait :

• La progression de l'équipe de pointe jusqu'au ravitaillement à 5600 m, en léger équipement, en utilisant les cordes fixes.
• La réduction maximale du poids des sacs à dos grâce à l'utilisation d'équipements légers et de rations concentrées.
• Des étapes après la traversée de chaque sommet.
• La prise de provisions et de carburant avec une marge pour le cas de mauvais temps.

Nous avons décidé d'établir le camp de l'équipe de pointe devant le sommet du pic E. Korjenevsky le plus haut possible, derrière la fausse cime, afin d'avoir le temps, après avoir atteint le sommet :

• d'examiner l'itinéraire de descente ;
• d'organiser la nuit.

Nous avions prévu de descendre du sommet du pic E. Korjenevsky par la droite, en suivant l'itinéraire d'ascension du groupe de P. Boudanov. Après le pic des Quatre, en récupérant les vivres et le carburant abandonnés sur le col par l'hélicoptère, l'équipe devait :

• poursuivre la traversée jusqu'au sommet du pic A. Donish.

La descente de l'équipe était prévue dans la vallée d'Aïou-Djilga.

Nous avons décidé de progresser en deux binômes : Zaïdler—Pechenin—Chabochnik (premier binôme et tente) et Grabar—Proudnikov—Malyarenko (second binôme et tente). Chaque binôme disposait d'une corde auxiliaire de 80 m. Compte tenu du caractère et de l'état de l'itinéraire, chaque participant était équipé de crampons.

Les plans d'organisation et tactiques de la traversée ont été respectés. Cependant, en arrivant au col sous le pic A. Donish, l'équipe a constaté que la crête menant au sommet, et qui se transforme progressivement en pente, est périodiquement barrée par des chutes de glace provenant du glacier suspendu situé en amont. Disposant des vivres et du carburant de la réserve, l'équipe a fait une étape les 2 et 3 août pour observer l'itinéraire, ce qui a confirmé les chutes de glace sur le chemin prévu.

Après une longue discussion, l'équipe a décidé de renoncer à l'ascension du pic A. Donish en raison du danger objectif, et a commencé la descente dans la vallée d'Aïou-Djilga le 16e jour de la traversée.

Le nouveau matériel dont disposait l'équipe comprenait :

• des pitons à glace et des pitons rocheux en titane ;
• des pelles légères en duralumin ;
• des scies ;
• des échelles.

Les pitons à glace vissables tubulaires en titane et les scies à neige légères se sont particulièrement bien comportés.

La composition de l'équipe de pointe, conformément à la demande :

1. Zaïdler A. M., MS — capitaine ;
2. Sinkovsky A. B., MS — participant ;
3. Pechenin V. M., MS — — ;
4. Lazebny V. G., MS — — ;
5. Verbickij G. G., MS — — ;
6. Chabochnik V. A., MS — — ;
7. Proudnikov V. K., KMS — — ;
8. Malyarenko A. A., KMS — —.

Corrections apportées à la composition de l'équipe avant l'ascension : a) le maître de sport Sinkovsky A. B., malade depuis plusieurs jours au camp de base, et le maître de sport Lazebny V. G., ayant subi une opération au printemps de l'année en cours, n'ont pas été autorisés par le médecin de l'expédition, L. M. Almaz, à participer à la traversée ; b) avant le départ, le maître de sport Verbickij G. G. a été pris d'un rhume et a également été écarté de l'équipe de pointe. Il a été remplacé par le participant suppléant, KMS Grabar I. A.

Ainsi, la composition finale de l'équipe de pointe était la suivante :

1. Zaïdler A. M., MS — capitaine ;
2. Pechenin V. M., MS — participant ;
3. Chabochnik V. A., MS — — ;
4. Proudnikov V. K., KMS — — ;
5. Malyarenko A. A., KMS — — ;
6. Grabar I. A., KMS — —.

Le 28 juillet, à 6h00, nous commençons l'ascension par le ravin, tant que la neige n'est pas ramollie. Nous progressons légèrement chargés, sans hâte, sur un itinéraire familier. Le temps est encore maussade après les récentes chutes de neige. Nous arrivons à la nuit tombée assez tôt, mais nous n'irons pas plus loin : inutile de se fatiguer, demain sera une journée chargée, et il n'y a pas de bivouac à proximité.

Le 29 juillet, départ à 9h00. Un vent froid et fort du nord-ouest pousse des lambeaux de nuages à travers le col. Enfonçant dans la neige fraîche, nous progressons le long de la crête du col, en essayant de ne pas dévier trop vers la gauche sur la bande continue de corniches, où nous risquerions d'être entraînés par la pente droite qui plonge abruptement. Après environ 400 mètres, nous atteignons le pied de la paroi rocheuse de la crête nord du pic 6200 ; une corde fixe verticale et glacée pend du haut. Les rochers, fortement dégradés, sont couverts de glace et de neige ; il faut souvent les dégager avec le piolet. La progression n'est pas facile – il faut utiliser les cordes fixes.

Enfin, après environ trois heures, le binôme de tête atteint le surplomb rocheux supérieur. Nous nous reposons ici et mettons nos crampons.

La crête de glace et de neige est très abrupte et bordée à gauche par d'énormes corniches, tandis que la pente droite est raide et sujette aux avalanches ; nous essayons de nous maintenir au milieu, en nous assurant avec des pitons à glace.

Heureusement que nous trouvons des cordes fixes aux passages les plus difficiles !

Les plateformes taillées dans la crête avec le ravitaillement sont encore présentes ; la tente est entièrement sous la neige, mais son contenu est intact.

Nous répartissons le chargement entre les sacs à dos.

Plus loin, la crête est plus douce, avec une pente d'environ 30°, mais la neige meuble et les sacs lourds rendent la montée lente. Nous nous arrêtons pour bivouaquer sous un névé, au-dessus duquel la crête se redresse.

Le 30 juillet, le froid est mordant le matin, avec un vent constant et fort du nord-ouest. Nous partons à 10h00. Nous parvenons à traverser le névé par un mince pont de neige, après quoi nous grimpons la pente abrupte, nous agrippant à la neige avec les mains et enfonçant nos crampons le plus profondément possible, jusqu'à la glace.

Les pentes abruptes alternent avec des sections plus douces ; les heures passent – nous nous rapprochons de la tour sommitale. Devant elle, une pente déjà presque entièrement de glace, que nous franchissons avec une assurance soigneuse.

Pendant que nous nous reposons dans un creux de glace, Viktor Proudnikov monte sans sac à dos une courte distance sur la paroi rocheuse et installe une corde fixe. Nous le rejoignons ensuite et atteignons le dôme neigeux sommital.

La tour est située un peu en dessous du sommet, côté vallée du Fortambek ; elle contient le rapport des premiers ascensionnistes du groupe de l'alpinisme de la VTsSPS 1953, dirigé par Ya. Fomenko, laissé il y a 16 ans.

Nous proposons, en l'honneur du jubilé de Lénine, de nommer le sommet d'après un élève et camarade de V. I. Lénine, le révolutionnaire bien connu I. V. Babouchkine, organisateur de la lutte du prolétariat de notre ville contre le tsarisme. Cette décision a été prise en bas, lors d'une assemblée générale de l'expédition. Nous laissons sur le sommet :

• une photo de I. V. Babouchkine ;
• un fanion commémoratif.

La descente est abrupte et fatigante. Nous installons les tentes sur le col à 5600 m.

Le 31 juillet est un jour de repos. Le binôme Chabochnik—Malyarenko déblaie la neige sur les rochers abrupts de la crête.

Le 1er août, à 9h00, nous commençons à progresser sur la pente droite de la crête, en contournant par le bas les rochers des cheminées de fée, puis nous suivons un large couloir de neige et de glace qui nous mène sur la crête. Sur la crête, nous devons franchir :

• des rochers abrupts dégradés avec des passerelles de glace ;
• souvent, nous contournons les rochers de la crête par la droite.

Un peu avant l'endroit où la partie supérieure de la crête rejoint un énorme couloir de glace et de neige, nous organisons un bivouac à une altitude d'environ 6100 m.

Il convient de noter que nous voyons régulièrement les fusées vertes du camp de base et de l'équipe de soutien, qui nous suit à une journée de marche, tous les soirs à 21h00.

Le 2 août, nous montons sur la partie supérieure des rochers. Ensuite, nous suivons une montée par un couloir de glace et de neige énorme – c'est un passage difficile et dangereux. Au début, nous dévions un peu vers la gauche, le long du bord gauche (dans le sens de la marche) du couloir, et ce n'est qu'après avoir gagné environ 250 à 300 mètres de dénivelé que nous commençons à traverser le couloir vers la droite et vers le haut. Nous sortons entre deux îlots rocheux et, en contournant le supérieur par la droite, nous pénétrons dans un autre couloir de glace abrupt. Nous revenons en arrière et en haut, sur les rochers, que nous devons prendre "de face", et après deux heures d'escalade, nous atteignons une crête de neige et de glace menant à l'épaule ouest du pic. Ici, sur l'épaule, sur d'excellentes plateformes utilisées par l'expédition de la VTsSPS le 15 août 1953, nous organisons un bivouac "6500". Nous admirons longuement la vue magnifique sur le pic Communisme et les sommets environnants.

Le 3 août, nous continuons à progresser en contournant par la droite une grande tour rocheuse, derrière laquelle nous retrouvons la crête prédominante. Nous franchissons plusieurs cheminées de fée dégradées. Le rythme de progression a nettement ralenti. L'altitude de 7 kilomètres et le poids relativement élevé des sacs à dos, prévus pour la traversée, se font sentir ; cependant, personne ne présente de symptômes du mal des montagnes.

Les montées et les descentes sur la crête prédominante se succèdent, alternant avec des plateformes de neige meuble.

À la fin de la journée, une montée abrupte nous mène sur l'avant-sommet ouest, à environ 6900 m. Une descente de 100 mètres nous conduit dans un creux où nous installons les tentes.

Le 4 août, du lieu de bivouac, nous voyons le pic Lénine, et face à nous s'élève la grande pyramide du pic Communisme. Avec une certaine émotion, nous nous préparons à partir, espérant atteindre le sommet ce jour-là.

Nous montons longuement par une pente abrupte sur l'arête sommitale, au-dessus de la paroi sud, pour éviter les chutes de glace. Une progression prudente le long de l'arête étroite est interrompue par des surplombs de glace. Nous trouvons un passage étroit entre les blocs de glace, puis nous montons à nouveau – et enfin, nous atteignons le dôme sommital.

Nous y sommes ! 7105 !

Nous sortons une sculpture en bronze de V. I. Lénine et un drapeau rouge jubilaires, et les hissons au-dessus du sommet – c'est notre cadeau pour le 100e anniversaire de notre Ilitch.

La sculpture est installée dans un cairn situé un peu en dessous du sommet, sur la face opposée. Nous y laissons également notre rapport. Nous récupérons le rapport du groupe dirigé par E. K. Zakharov, daté du 2 août de la même année.

Au cours de notre séjour au cairn, nous commençons une descente progressive sur l'épaule est du pic E. Korjenevsky. À l'endroit où rejoint l'arête sud, nous trouvons, dans un cairn dégradé, le rapport du groupe de B. Romanov (1961) – il s'agit d'une poupée en bois contenant un texte écrit au crayon à l'intérieur. À l'intérieur de la poupée, il y a également un rapport du groupe de Grechnev de la même année.

Un peu plus bas, sur une plateforme neigeuse, nous nous installons pour la nuit.

Le 5 août, en poursuivant notre descente, nous passons de l'épaule large sur la crête est, qui devient de plus en plus étroite et instable, au point que :

• les petits surplombs de neige que nous avons dérangés se détachent sur 3 km en contrebas, sur le glacier Mouchkétova ;
• les rochers se détachent et roulent vers le glacier Moskvina.

Nous quittons la crête et descendons par des rochers abrupts et instables vers le début de l'immense "planche" qui borde la paroi est triangulaire au sud.

Au milieu de la "planche", il y a une pente abrupte de neige et de glace ; à droite et à gauche, des arêtes de rochers dégradés ; en haut, ces arêtes forment une pente très instable et dangereuse, entièrement couverte de rochers et d'éboulis.

Pour atteindre l'arête rocheuse gauche, nous devons :

• traverser la pente supérieure vers le bas et vers la gauche.

Nous descendons avec prudence, heure après heure, sur l'arête rocheuse, en espérant une sortie favorable en bas sur les pentes neigeuses. Au lieu de cela, dans la partie inférieure de la "planche", nous rencontrons des parois rocheuses abruptes.

Pendant que nous explorons la descente, la nuit commence à tomber. Nous installons les tentes sur une étroite plateforme rocheuse sous la paroi.

Le 6 août, nous installons une série de descentes en rappel, puis nous progressons sur des corniches d'éboulis, des surplombs, et redescendons à nouveau en corde. Nous cherchons à nous éloigner le plus vite possible du danger de chute de pierres.

La descente nous entraîne de plus en plus vers la gauche, mais jusqu'à la neige, il y a encore des rochers abrupts ; la descente prend beaucoup de temps, d'autant que nous sommes déjà fatigués.

Enfin, la dernière descente, et nous glissons sur les pentes neigeuses. Nous contournons une pente abrupte par la droite et continuons à descendre dans un creux sous le col d'où part l'arête ouest du pic des Quatre. Nous installons les tentes sur la neige plane, nous nous installons et nous endormons aussitôt, sans même manger chaud.

Le 7 août, jour de repos, étape. Presque toute la journée, nous dormons, en faisant des pauses pour manger. Vers le soir, tout le monde "revit".

Le 8 août, sur la neige durcie par le gel du matin, nous grimpons assez facilement jusqu'au col en portant des crampons. Sans atteindre le col, nous nous dirigeons vers la droite, en grimpant en diagonale sur l'arête ouest du pic des Quatre.

Nous progressons sur le côté droit de l'arête, en essayant de ne pas dévier vers les énormes corniches qui surplombent Aïou-Djilga. La montée n'est pas abrupte, mais fatigante en raison des nombreuses sections de neige profonde et meuble. Le soleil commence à chauffer sérieusement ; il n'y a presque pas de vent aujourd'hui ; nos guides changent fréquemment.

Nous franchissons :

• des rochers dégradés ;
• de la neige ;
• de la glace et du névé sous la neige.

À 19h00, nous décidons de nous arrêter pour la nuit sur une plateforme neigeuse plane qui se présente, car la pente devient plus abrupte et il se peut qu'il n'y ait plus de place pour bivouaquer.

Le 9 août, départ à 10h00, manifestement en retard, nous avons trop dormi. La crête derrière le bivouac devient plus abrupte ; avec soulagement, nous atteignons les rochers, nous y engageons, en les contournant par la droite.

Les rochers ne sont pas particulièrement difficiles, mais dégradés ; nous progressons avec prudence, serrés les uns contre les autres, pour ne pas faire tomber de pierres les uns sur les autres. Nous retrouvons la glace avec une fine couche de neige, mais nous ne sommes plus très loin de la tour sommitale.

À 16h00, nous sommes au cairn sur le sommet. Cependant, ce n'est que l'une des cimes du pic des Quatre ; nous en voyons encore trois autres derrière, et la plus haute, la véritable cime, est évidemment la plus éloignée. Cependant, le cairn est ici, et il contient le rapport du groupe d'O. Borissenok, qui a conquis le sommet en 1966.

Nous passons la nuit dans un creux, ou plutôt dans un trou derrière la première cime.

Le 10 août, la traversée des trois autres cimes du pic des Quatre est simple, mais les montées et les descentes de 150 à 200 mètres après chaque cime sont fastidieuses. Après la quatrième cime, nous descendons sur une épaule rocheuse dégradée, d'où l'on voit bien le col en contrebas.

Il faut descendre le plus vite possible, car sur le col nous attend un important ravitaillement. Cependant, c'est précisément ici qu'il ne faut pas se presser – la crête rocheuse devient plus abrupte et se transforme en une

Footnotes

1. Annuaire "Pobedjonnye vershiny" (Sommets vaincus), 1954, p. 400. Nous avons récupéré le rapport de ce groupe. La hauteur du sommet indiquée dans leur rapport était de 6300 m. Après clarification, les cartes ultérieures et l'"Annuaire" indiquent une hauteur de 6200 m, bien que certaines cartes comportent d'autres valeurs. L'altimètre de bord que nous avions a confirmé une hauteur d'environ 6200 m. ↩

2. Compte-rendu de l'équipe MUO U RSS- CSS "Avangard" au championnat d'URSS d'alpinisme 1968. ↩