Passeport d'ascension

I. Catégorie de l'ascension - haute altitude et technique.

II. Région de l'ascension - Pamir central.

III. Paroi Sud-Ouest du pic Akhmad-Donish (6666 m).

IV. Caractéristiques de l'ascension : * dénivelé - 2300 m ; * pente moyenne - 76° ; * longueur de la section difficile - 870 m.

V. Nombre de pitons posés : pitons rocheux - 364, pitons à glace - 5, pitons à expansion - 0.

VI. Nombre d'heures de marche - 62,5.

VII. Nombre de nuits - 5 : 1. deux petites plateformes sur des étagères rocheuses ; 2. crête enneigée ; 3. deux très petites plateformes faites de neige ; 4. plateformes piétinées sur une pente neigeuse abrupte ; 5. plateformes de neige sur une crête.

VIII. Équipe de NarynGidroEnergoStroy et détachement spécial d'alpinistes.

IX. Chef d'équipe : Efimov Sergueï Borisovitch, MS.

Membres de l'équipe :

• Lebedikhine Alekseï Véniaminovitch, MS
• Samoïline Mikhaïl Alekseïévitch, MS
• Pouchkarev Viktor Mikhaïlovitch, KMS
• Sabirov Mamadali, KMS
• Popov Fiodor Efimovitch, KMS
• Koudachkine Iouri Valentinovitch, KMS

X. Entraîneur de l'équipe : ZMS, entraîneur de l'URSS Kouzmine Kirill Konstantinovitch.

XI. Dates de départ et de retour :

• 7 août - traitement du début de la paroi ;
• 8 août - départ sur l'itinéraire ;
• 14 août - retour au camp de base (3900 m) sur le glacier Bivaçny.

Plans organisationnels et tactiques

L'objet de l'ascension - le pic Akhmad-Donish par la paroi Sud-Ouest - a été choisi dès 1972. À l'automne 1973, Efimov, à nouveau présent dans la région, a pris des photos de la paroi sous différents angles. Les photographies ont été soigneusement étudiées et un itinéraire a été prévu. Seule la partie moyenne - la traversée du grand couloir - laissait des doutes, car les photographies ne pouvaient pas donner une représentation claire de cette section.

Le chemin sous la paroi à travers les séracs du glacier Vorochilov n'était pas non plus clair. Sur cette base, un plan d'organisation de l'ascension de la paroi Sud-Ouest du pic Akhmad-Donish a été élaboré, prévoyant une sortie sous la paroi pour trouver un passage à travers le glacier et observer l'itinéraire, une ascension d'acclimatation dans la région du glacier Bivaçny, puis une ascension d'entraînement au pic Vassilevski (6300 m) par la paroi Ouest, après quoi l'ascension de la paroi Sud-Ouest du pic Akhmad-Donish.

Les chutes de neige fréquentes et abondantes de cette année ont transformé l'itinéraire. Une étude complémentaire de l'itinéraire était nécessaire, c'est pourquoi l'ascension d'acclimatation a été remplacée par une sortie sur les pentes du pic Ordjonikidze avec une nuitée à 5000 m, afin d'étudier en détail l'itinéraire, son risque de chutes de pierres et d'avalanches. Pour cela, un tube grossissant ×60 a été utilisé. Qu'est-ce qui a été découvert ?

• L'endroit qui suscitait des doutes lors du choix de l'itinéraire d'après les photographies est effectivement très dangereux, exposé aux chutes de pierres et aux avalanches.
• Le contrefort situé à droite, bien que plus raide et complexe, est situé de manière plus favorable.
• L'itinéraire qui commence à partir de lui ne traverse aucun couloir sur la paroi.

Il a été décidé de commencer l'itinéraire précisément à partir de ce point.

Le schéma de travail de l'équipe sur l'itinéraire a été maintenu inchangé, éprouvé par le temps et justifié lors d'ascensions complexes de haute altitude et techniques :

• pose de cordes par les premiers de cordée ;
• rotation quotidienne entre le premier de cordée et celui qui suit (quatre personnes peuvent travailler de manière également rapide, facile et fiable) ;
• passage des cordes sur des sections de difficulté variable, y compris les plus complexes, avec des sacs à dos, ce qui accélère considérablement la progression de l'ensemble du groupe, réduit le temps passé en altitude et, par conséquent, augmente la fiabilité de l'ascension.

Une grande attention a été accordée à l'organisation de la nourriture. L'utilisation d'autoclaves légers faits maison (3,5 l - 500 g) a permis de réduire la consommation globale de carburant et d'inclure des produits tels que :

• riz ;
• millet ;
• avoine ;
• viande fraîche et séchée.

Des sachets personnels avec des rations journalières, distribués chaque matin, ont permis d'organiser des pauses-repas sans avoir à se réunir tous ensemble, ce qui était très difficile à faire.

Description de l'itinéraire

L'itinéraire commence au centre de la paroi Sud-Ouest par un contrefort non clairement exprimé entre deux « pattes » rocheuses saillantes. Sur la photographie, l'itinéraire était prévu par la « patte » gauche, mais dans la partie supérieure de cette « patte » - ce bastion rocheux - il n'y avait pas de passages sûrs vers la paroi. Un énorme couloir qui collecte les pierres et la neige de toute la partie gauche de la paroi croise l'itinéraire prévu.

L'observation de la paroi a révélé que le contrefort entre les deux « pattes », bien qu'étant plus raide et complexe techniquement, :

• mène à un angle externe non clairement exprimé au centre de la paroi, qui se termine pratiquement au sommet ;
• n'est pas croisé par des couloirs ;
• est sécurisé contre les chutes de pierres et les avalanches ;
• est logique et beau, bien que plus complexe dans le tiers inférieur de l'itinéraire.

Ainsi, l'itinéraire a été choisi et approuvé par tous les membres de l'équipe. On ne sait pas si nous pourrons le réussir, mais c'est l'option la plus sûre et la plus logique parmi celles qui mènent au centre de la paroi jusqu'au sommet.

7 août 1974. Camp sur le glacier (4300 m) sous la paroi du pic Akhmad-Donish. Le matin, nous sommes dans les nuages. Visibilité de 20 à 30 m. Il tombe tantôt de la neige mouillée, tantôt du grésil. À 12h00, lors d'une amélioration de la visibilité, Lebedikhine, Samoïline et Sabirov, ayant pris des cordes et du matériel, partent traiter le début de la paroi. Une heure plus tard, ils travaillent déjà sur un cône abrupt sous le bergschrund, avançant sous le « nez » rocheux. À droite, à 40 m, dans un couloir, des avalanches tombent continuellement. Un vent tourbillonnaire fort souffle des grêlons sur toute la paroi, remplissant les étagères sur les rochers et gelant les doigts. Le premier quart de l'itinéraire (600 m) consiste en des rochers abrupts faits de marbre jaune fortement altéré, type « têtes de mouton », avec des étagères lisses limitées par des fissures avec des dalles instables qui sonnent sous les coups de marteau.

La progression sur les rochers commence par la pose d'un piton et la suspension d'une échelle. Très abrupt ! Les étagères lisses sont remplies de neige mouillée et de glace. La direction générale est en zigzag, verticalement vers le haut, vers la sortie des rochers noirs. En cinq heures, cinq « quarante mètres » de corde sont posés, et l'équipe descend sur le glacier sous un vent de tempête qui ne faiblit pas.

8 août 1974. Matin ensoleillé et calme. La tempête qui faisait rage dans la région depuis plus d'une semaine a finalement cédé. À 8h00, nous partons de la moraine sous la paroi et à 9h10, nous commençons l'ascension par les cordes fixes. Oh, comme elles sont utiles ! La neige qui avait fondu a gelé. Les rochers sont couverts d'une fine couche de glace.

À partir de la fin des cordes traitées, nous nous déplaçons le long d'un front abrupt de 30 m vers les rochers noirs, qui, bien que plus abrupts, ont une structure plus solide et davantage de fissures. Nous contournons le mur noir qui surplombe (20 m) par la gauche, le long d'une arête interne remplie de glace. L'escalade est très difficile, mais il y a de bonnes fissures pour planter des pitons. Après avoir parcouru 5 m (80°) vers le haut, il faut suspendre une échelle, car les rochers sont entièrement recouverts de glace. Puis encore 10 m le long de l'arête interne (85°), et la cordée Efimov-Lebedikhine atteint le sommet du mur noir. Ensuite, il faut aller vers la droite et vers le haut, le long de rochers fortement détruits, pour ne pas faire tomber des pierres sur les cordées inférieures. 20 mètres - une section de difficulté moyenne, qui mène à un « fer à repasser » vertical de 15 m (R4). À droite de celui-ci, un angle interne est formé avec un bouchon. Nous nous y engageons. L'escalade est difficile, mais l'évitement du « bouchon » (à droite) le long d'un mur noir (2 m, 90°) est désagréable, car il comporte de nombreuses prises, mais très instables. Après avoir franchi le mur, on voit que les rochers ont un peu réduit leur inclinaison, mais sont toujours aussi détruits. Encore 20 m d'escalade très attentive et prudente (en bas, les cordées se déplacent), et de nouveau le marbre jaune, et de nouveau des dalles qu'il faut franchir par frottement, et le long desquelles l'eau coule déjà. 100 mètres d'escalade pas très abrupte (65°), mais technique, sur des frottements avec un nombre limité de fissures, mène à un petit névé sous un nouveau mur. Un mur de 40 m fait de marbre gris se transforme en une crête abrupte qui mène à un mur vertical de 150 m. Il faudra y chercher un bivouac.

Nous commençons à franchir le mur de 40 m par la gauche, le long d'un angle interne non clairement exprimé. La couleur du marbre change - le caractère aussi. Des fronts abrupts et fortement altérés. Les rochers sont mouillés, avec de la glace par endroits. 40 m d'itinéraire très difficile (75°), puis on sent que ça devrait être plus facile. Encore 20 mètres d'escalade difficile (rochers détruits sur 2 à 3 m) (R7) (80-90°), et la première cordée atteint la crête (R8). 40 mètres de rochers de difficulté moyenne mènent au pied d'un énorme mur, gris et lisse (R8). À première vue, on ne comprend pas comment et où on pourra le franchir. 18h00. Nous commençons à creuser des plateformes pour les tentes dans la roche. La cordée Efimov-Samoyline, ayant enfilé des guêtres, part essayer de traiter les premières cordes. Le soleil se cache derrière la montagne. Il fait brusquement froid.

Les premiers 20 m le long du prolongement de la crête sont franchis assez facilement (R9). Encore 20 à 25 m plus haut, on voit une plateforme où l'on peut organiser une assurance, mais ces 20 mètres nécessitent 40 minutes de franchissement (R10). Une grande raideur se combine avec l'instabilité des prises. Il faut doubler et tripler les pitons pour l'assurance. Chaque piton pris individuellement tient faiblement. Sur la plateforme, on trouve enfin une fissure fiable où un large étrier s'adapte parfaitement. Les cordes sont fixées. La cordée descend pour bivouaquer (19h30). Hauteur 5000 m.

9 août 1974. Temps beau. Départ à 8h30. Les premiers rayons du soleil illuminent la paroi. Aujourd'hui, la cordée de tête est Efimov-Lebedikhine. La cordée qui suit est Pouchkariov-Sabirov. La première cordée monte le long des cordes jusqu'à la plateforme, y suspend les sacs, enfile des guêtres. Juste au-dessus de la tête, une partie de la paroi surplombe, un chemin possible se dessine vers la gauche et vers le haut. Raideur de 85° (R11), marbre lisse et altéré (20 m). En utilisant les moindres saillies et principalement la friction des guêtres, Efimov atteint l'angle interne. À gauche, les rochers sont lisses, à droite, un mur de 3 m surplombe légèrement, mais avec des fissures (R12). En utilisant des points d'appui artificiels, il atteint une dalle inclinée à 85° (R13). Encore 10 m d'escalade extrêmement difficile mènent à un surplomb en forme de corniche. Ici, les cordes sont fixées et le travail se poursuit (issu des sacs). Sous la corniche, un traversée de 3 m vers la gauche sur la paroi, puis à nouveau verticalement vers le haut, le long de saillies lisses et friables - escalade extrêmement difficile sur 25 à 30 m (R14). Les endroits pour planter des pitons sont très rares. Les étriers fins ou larges et les coins conviennent bien. Ensuite, le relief change un peu, la raideur diminue à 80°, des fissures apparaissent, dans lesquelles on peut progresser en coinçant les mains et les pieds (25 m) (R15). L'escalade est très difficile (issu des sacs). De là, un peu vers la droite et vers le haut, le long de la crête de la paroi, sur des pentes enneigées (40 m), jusqu'à son sommet - escalade de difficulté moyenne, mais très attentive. Beaucoup de pierres branlantes. La paroi se termine par une crête enneigée horizontale. Ici était prévue la deuxième nuitée. L'endroit est effectivement favorable et sûr. Ensuite, une pente raide de neige et de glace suit, traversant la paroi horizontalement sur presque toute sa largeur. Pendant que les plateformes pour les tentes sont préparées, la cordée Lebedikhine-Koudachkine-Popov, ayant pris toutes les cordes libres, part traiter l'itinéraire plus loin. La pente de glace est couverte d'une couche de 10 cm de neige délayée. Il faut mettre des crampons, piétiner et tailler des marches pour l'ascension du lendemain. Assurance par des pitons à glace. Le chemin est vertical vers le haut, sous le mur rouge (120 m). Ayant posé des cordes, la cordée revient à l'endroit de la nuitée à 19h00 (R18).

10 août 1974. Temps beau. Départ à 7h30. Le soleil n'est pas encore levé. Froid. La cordée de tête est Samoïline-Efimov, la cordée qui suit est Koudachkine-Popov.

Le mur rouge (50 m) - des rochers raides et fortement enneigés, se terminant par une plateforme devant un énorme mur vertical, la zone dite « du sept » (configuration d'un névé rappelant le chiffre « 7 ») (R19).

Depuis la plateforme, le chemin se dessine d'abord vers la gauche et vers le haut, puis vers le « 7 ». Les rochers sont noirs, solides, entièrement recouverts de glace. Les semelles de caoutchouc ne tiennent pas. Samoïline met des triques sur ses semelles et commence à se déplacer vers le haut, en cassant la glace avec un marteau pour atteindre les fissures. 50 m d'escalade très difficile (85°) (R21). À gauche de notre itinéraire, un énorme couloir commence, qui s'étend pratiquement jusqu'au sommet. Des pierres tombent continuellement le long de ce couloir. Ayant atteint les dalles enneigées (60°, 5 m) (R22), nous nous dirigeons vers la droite et vers le haut, vers l'angle interne rempli de glace verdâtre. À droite et à gauche de celui-ci, des murs verticaux et lisses. Il faut y aller. 20 m d'escalade extrêmement difficile, 20 mètres où ont été utilisés à la fois des échelles, des pitons à glace, des coins en bois et la taille de marches (R23). L'angle interne mène à des rochers raides et détruits sur 40 m (R24) sous un névé appelé « le sept ». La sortie sur le névé se fait à l'endroit où il bute contre un mur vertical de 20 m (R25), au-dessus duquel surplombe un surplomb neigeux. Le mur est franchi directement de face. 90°, 10 mètres et 10 mètres, 80°. Les rochers sont solides, l'escalade est difficile mais agréable. Il y a de la neige meuble dessus. Tantôt en se tenant sur des saillies rocheuses, tantôt en enfonçant jusqu'à la ceinture, littéralement en creusant une tranchée, Samoïline s'élève (10 + 15 m) vers les dalles (R26). Le long de celles-ci, en se déplaçant vers la gauche et vers le haut, nous approchons d'un nouveau mur géant, qui mène sous une « tache » de neige à une altitude de 6000 à 6100 m. Un mur de un demi-kilomètre, dont la raideur moyenne est de 80°. Quelque part dans sa partie moyenne, on distingue un endroit pour une nuitée. Aujourd'hui, il faut y arriver.

Le mouvement commence le long d'une fissure verticale qui monte sur 50 m (R26). Après avoir parcouru 10 m, Samoïline suspend une échelle, puis une seconde. Il commence à peine à s'écarter. La raideur augmente jusqu'à 85°, mais le relief permet de progresser en escalade libre (les prises sont solides, avec des angles vers le haut), ce qui procure un grand plaisir même aux suivants. Au bout de 30 m, il atteint une plateforme étroite et détruite, qui se dirige vers la droite (10 m). Puis encore 40 mètres verticalement vers le haut (dans la partie moyenne, un angle interne vertical est franchi) (4 m, 90°). L'escalade est très difficile. L'assurance se fait debout sur de petites saillies. Il n'y a pas de plateformes. Ensuite, le mouvement se poursuit vers la gauche et vers le haut, plus près du grand couloir. On a déjà parcouru plus de 100 mètres, et la raideur n'a pas diminué. Encore 40 mètres vers la gauche et vers le haut, vers le couloir lui-même, le long duquel les pierres grondent continuellement, après quoi la raideur a diminué à 75°. Encore 40 m d'escalade difficile mènent (R29) sous un « fer à repasser » jaune et lisse de 30 m, au sommet duquel on voit de la neige. Derrière, on distingue encore 2 « fers à repasser ». Le premier « fer à repasser » est contourné par la gauche, le long d'un angle interne. Les rochers sont recouverts de glace de ruissellement. Il faut tailler des marches. L'escalade est difficile et désagréable (40 m). Le soleil se cache derrière la pente. Il fait brusquement froid. Ici était prévue la troisième nuitée. Sur le premier « fer à repasser », il n'y a pas d'endroit pour les tentes. Nous sortons vers le second. L'angle interne disparaît. Il faut monter directement le long du mur gauche du « fer à repasser ». Les rochers sont enneigés, avec de la glace sous la neige. Raideur de 75° (20 m). L'escalade est difficile. Du sommet du « fer à repasser », une crête neigeuse abrupte mène au troisième « fer à repasser ». Heureusement que la neige est humide. Nous commençons à tailler et littéralement à façonner des plateformes à la main dans la neige. Pendant ce temps, Efimov traite le troisième « fer à repasser » directement de face. À 20h30, nous nous installons dans les tentes. Aujourd'hui, nous avons bien travaillé. Hauteur 5750-5800 m.

11 août 1974. Départ à 9h00. Sur le site de nuitée, nous laissons un cairn avec un message. À 200 m au-dessus de nous, nous voyons un énorme surplomb rocheux. Derrière lui se trouve une « tache de neige » - un vaste champ de neige. Après avoir franchi le troisième « fer à repasser », nous approchons d'un mur vertical (20 m, 90°) avec des prises solides (R33). Les 3 premiers mètres sont recouverts de glace. Il faut utiliser un marteau. Pour faciliter la progression des suivants avec des sacs, une échelle est suspendue. L'escalade est très difficile. Les 40 mètres suivants, les rochers « s'étalent » un peu jusqu'à 80°, comme pour donner un répit avant les pointes rocheuses qui surplombent, entre lesquelles se trouve de la neige et par endroits de la glace brille.

L'itinéraire se dessine :

• le long d'une plateforme vers la droite (10 m) sous les « plumes » ;
• le long d'un angle interne qui se transforme en un conduit rempli de glace, formé par les « plumes ».

Cette section de 30 m, 90-85° (R35) est l'un des « verrous » de l'itinéraire. Dans la partie inférieure, il a fallu dégager la neige pour planter des pitons, dans la partie supérieure, suspendre des échelles en raison de la glace de ruissellement dans le conduit. L'escalade est très difficile, nécessitant de grands efforts physiques (issu des sacs). En sortant du conduit, nous nous sommes retrouvés sous le surplomb rocheux que nous avions vu d'en bas. À gauche pend un énorme surplomb neigeux. À droite, une sortie vers le haut se dessine le long d'un léger surplomb rocheux : 8-10 m, 95° (R36). La sortie sous celui-ci se fait le long de rochers mêlés de neige. La croûte supérieure de la neige ne résiste pas au poids du corps, et le premier de cordée s'enfonce à chaque fois jusqu'à la poitrine dans la neige entre les rochers (15 m).

Après s'être allégé au maximum, Samoïline commence à se déplacer le long du mur et, ayant suspendu une échelle dans la partie supérieure, franchit la paroi. Encore 10 m, et nous montons sur un vaste névé (issu des sacs). À gauche, à 20 mètres, on distingue une crête neigeuse. C'est là que nous commençons à aménager des plateformes pour les tentes.

À 30 m de cet endroit commence une bande rocheuse de 75° de raideur, longue de 60 m (R38). Pouchkariov, Efimov et Sabirov partent traiter cette section. 30 m de neige nécessitent de gros efforts pour être franchis. La neige délayée s'effondre. Le premier de cordée creuse une tranchée par endroits jusqu'à la poitrine.

Les rochers sont franchis verticalement. L'escalade est de difficulté moyenne. Ayant posé trois « quarante mètres » de corde, la cordée revient aux tentes (19h30). Le vent souffle, le temps se dégrade.

12 août 1974. Pas de soleil. Forte nébulosité, vent. Départ à 8h00. Les cordes sont gelées. La neige qui recouvrait les rochers par endroits a gelé pendant la nuit, et les marches laborieusement creusées la veille tiennent bien. Les rochers se présentent sous forme de murs verticaux de 3 à 5 m, séparés par des plateformes enneigées. L'escalade est difficile. Les pitons se plantent bien, les rochers sont de structure horizontale en « tuiles ».

Après avoir franchi les rochers, nous sortons sur un névé et nous nous déplaçons vers la gauche et vers le haut, sous la paroi. 100 m, 65°. En sortant sous la paroi, on trouve de la glace. Nous taillons des marches (20 m). Sur la paroi, on distingue un chemin en direction de la grande « dent » sur la crête - les premiers de cordée sont Lebedikhine et Popov. Notre chemin, après un léger traversée vers la gauche, monte directement vers le haut, le long de rochers solides et verticaux, en direction de la « dent » rocheuse sur la crête. La première corde est franchie avec assurance par Lebedikhine, qui surmonte dans la partie supérieure une section (10 m) de rochers raides (90°) fortement détruits, en suspendant 4 échelles pour le passage du groupe. La raideur a un peu diminué, mais la quantité de neige sur les rochers a augmenté. Poppov prend la tête et, creusant une tranchée, enfonçant par endroits jusqu'à la poitrine dans la neige qui devient de plus en plus meuble avec l'altitude, avance lentement vers le haut, vers la paroi suivante. Deux cordes d'escalade dans la neige le long des rochers, avec assurance par des pitons rocheux et changement de premier de cordée. Devant, Lebedikhine, l'heure du déjeuner approche, mais il n'y a pas de plateformes suffisamment grandes pour se rassembler, même par petits groupes. Un traversée difficile le long d'une paroi verticale (15 m), une montée le long d'un angle interne et d'une paroi verticale, permet de franchir encore un mur noir de 35 m. La crête est proche, il reste 2 cordes, mais la neige qui remplit les rochers ne permet pas d'avancer. La neige est meuble et profonde, par endroits jusqu'à la ceinture, et ne tient pas du tout, si bien qu'il faut creuser une tranchée pour trouver des points d'appui et des fissures pour les pitons. Tout le monde a déjà déjeuné, et Efimov, qui continue à avancer avec détermination, n'a parcouru que la moitié d'une corde. Il est très difficile de se déplacer vers le haut à une altitude de 6500 m, lorsque sous les pieds la neige glisse constamment vers le bas, et que par endroits il est impossible d'atteindre la roche. Dernière corde. Le soleil s'est déjà caché derrière le sommet. Devant, Lebedikhine. Un mur vertical de 8 m et une crête neigeuse qui se transforme en un surplomb vertical de 3 m sur la crête Est. La neige ne tient toujours pas, mais l'objectif est proche, encore 40 minutes, et, ayant surmonté avec beaucoup de difficulté les derniers mètres verticaux de ce mur de neige, le premier de cordée a disparu derrière la crête. À 19h30, le groupe est sur la crête. Le sommet est dans le brouillard, et autour du groupe, la visibilité est mauvaise. Première nuitée normale, où l'on peut faire plus d'un pas hors de la tente.

13 août 1974. Départ pour le sommet à 8h00. En bas, une couche dense de nuages. Nous montons le long de la crête jusqu'au sommet (6666 m) à 8h40. Descente le long de l'arête Est.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE L'ITINÉRAIRE D'ASCENSION

Itinéraire d'ascension - paroi Sud-Ouest du pic Akhmad-Donish (6666 m).