Ascension

SUR LA 3e SHKHELDA-TAU OCCIDENTALE

Par la paroi nord

L'équipe est composée de :

• Koptev V. — chef de groupe
• Minine I. — participant
• Aleksashine L. — participant
• Bozhukov V. — participant

MOSCOU 1960

Brève caractéristique de l'objet de l'ascension

La 3e Shkhelda-Tau Occidentale (Pic Aristova) est l'un des sommets du massif de Shkhelda-Tau, situé dans la partie centrale de la chaîne principale du Caucase. Les itinéraires les plus connus vers le sommet sont :

• le chemin par le sud (catégorie de difficulté 4A)
• le chemin par le nord — ainsi appelé chemin de Shmaderer (catégorie de difficulté 5A)

En 1956, une nouvelle variante de l'itinéraire d'ascension sur la 3e Shkhelda-Tau Occidentale par le nord a été réalisée — par les affleurements rocheux de la paroi nord, descendant directement du sommet en crête. La crête arquée en forme de faucille, constituée de rochers gelés et recouverts de neige, ressemble beaucoup à un poisson argenté, d'où le nom de l'itinéraire — sur la 3e Occidentale «par le poisson». Cet itinéraire :

• a été proposé par les groupes de «Lokomotiv » et du MBHTI pour le premier parcours de l'Union
• a été gravi par ces groupes
• a été évalué comme un itinéraire de la catégorie de difficulté la plus élevée

Les groupes ont suivi des variantes du chemin légèrement différentes l'une de l'autre : le groupe d'Elisseïev («Lokomotiv») a suivi dans la partie médiane de la paroi les rochers situés tout à gauche du «poisson», tandis que le groupe du MBHTI — V. Ivanov et A. Osintsev — sont passés à droite des rochers par une pente raide de glace, mais les deux groupes ont unanimement considéré l'itinéraire comme l'une de leurs meilleures ascensions.

Après 1956, aucun groupe n'a suivi cet itinéraire, et ce n'est qu'en août 1960 — quatre ans après les premières ascensions — qu'un camp a été installé au pied de la paroi par un groupe du camp alpin «Djan-Tugan» composé de : Koptev V., Aleksashine L., Minine I. et Bozhukov V. Le chef de groupe était Koptev.

L'ascension a été précédée d'entraînements conjoints dans la région du camp et d'ascensions d'entraînement aux sommets de :

• Djan-Tugan
• Bachkaru

Avant de se rendre dans les montagnes, les membres du groupe effectuaient des entraînements réguliers à Moscou.

Informations sur les participants à l'ascension

Brève description de l'ascension

1er jour. 30 juin, 15h00, après de longues préparations, salués par tout le camp, notre quatuor est parti par la route du camp «Djan-Tugan» vers le bas — dans la gorge de Shkhelda. Les sacs à dos, remplis d'équipement et de provisions pour 8 jours, étaient très lourds, et le chemin jusqu'au bivouac au pied de notre itinéraire nous a semblé long et difficile. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit (plutôt dans l'obscurité) que nous avons établi notre camp sur la moraine droite, sur le plan orographique, du glacier. Nous avons monté la tente, pris un léger dîner — et sommes allés dormir.

2e jour. Toute la nuit et la matinée, nous écoutons la vie de la paroi, nous devons établir l'heure de passage en toute sécurité de certaines parties de l'itinéraire. D'après les conseils d'Ivanov, de Souponitski («Lokomotiv») et d'Elisseïev («Spartak»), nous savons que les avalanches passent par la «queue de poisson» environ de 10h00 à 14h00, lorsque le soleil chauffe la paroi et éclaire les dévers glaciaires suspendus sur l'arête de Shmaderer. Mais cela fait déjà plusieurs années que personne n'a emprunté cet itinéraire, et nous voulons savoir si le temps a apporté des modifications à cet horaire.

La nuit du 30 au 31 juillet a été claire et froide, ni la nuit, ni le matin, ni durant toute la journée, nous n'avons observé ni avalanches ni chutes de pierres dans la zone de notre itinéraire, mais vers midi, sur l'arête de Shmaderer voisine, une chute de glace a grondé, recouvrant presque la moitié de l'arête. L'observation n'a fait que confirmer nos suppositions : le passage de n'importe quelle partie de l'itinéraire dans les heures matinales après une nuit froide est totalement sûr. Nous décidons de maintenir notre plan de marche sans changements. Le voici :

• 1er août — montée sous la «queue de poisson», bivouac ;
• 2 août — levée matinale, progression jusqu'aux parois de la tour sommitale ;
• 3 août — sortie au sommet, bivouac sur l'arête sommitale ;
• 4 août — descente vers le sud et retour au camp.

Pour la dernière fois, nous vérifions notre équipement, contrôlons les pitons, aiguisons les crampons et les tricounis. Nous réfléchissons surtout à la quantité de provisions : notre assortiment n'est pas très riche, et leur poids total est trop important pour une ascension en paroi. La quantité définitive est de 12 kg — c'est un peu plus que ce dont nous avons besoin pour 3,5 jours, mais dans des conditions favorables, nous comptons consommer le surplus lors du premier bivouac. Après avoir vérifié le réchaud et la cuisine sur de l'alcool sec, nous optons pour l'alcool — la quantité de combustible nécessaire est la même en poids, et il n'y a pas besoin de réchaud ni de flasque.

Nous nous couchons tôt — demain, levée matinale pour partir sur la crête par la neige dure.

3e jour. 1er août.

Nous nous réveillons tôt et avons immédiatement une mauvaise surprise — la toile de la tente est battue par la pluie. Le est retardé, et ce n'est qu'à 5h30 que notre groupe a quitté la moraine et, en traversant le glacier, s'est dirigé vers la paroi.

Le premier éperon rocheux est contourné par le névé sur la droite, les crevasses sont franchies par des ponts dans les zones de couloirs d'avalanche. La partie supérieure du névé est très raide, sous la mince couche de neige — de la glace. Nous avançons avec beaucoup de prudence.

Par le «cou de cravate» enneigé, qui part vers la gauche, nous gagnons de la hauteur (section R2–R3).

Nous sortons sur les rochers à gauche de notre itinéraire, puis :

• avec des marches taillées, nous traversons le goulet
• nous sortons sur les rochers du côté droit du goulet.

Avant de sortir sur les rochers, nous nous sommes attachés. Les binômes sont : Koptev — Bozhukov et Aleksashine — Minine.

Par les rochers du côté droit avec une assurance par pitons, nous sortons sur la plateforme.

Après nous être reposés sur la plateforme, nous continuons notre ascension. Les rochers sont très solides, l'escalade est moyennement difficile. Nous rencontrons des parois de 10 à 15 m avec des prises petites mais solides.

Maintenant, le soleil brille, l'Elbrouz est entièrement visible, mais des nuages menaçants se déplacent le long de la gorge. Le temps est incertain, mais pas particulièrement inquiétant.

Sur cette paroi (que nous décrivons comme «effrayante à première vue»), nous grimpons environ 1h30 à 2h. La progression est alternée avec une assurance par des saillies, et parfois nous plantons des pitons. La deuxième binôme suit souvent simultanément et ne prend pas de retard sur la première.

Lors du passage de la paroi, nous nous tenons sur le côté droit de notre itinéraire. Le couloir qui passe à gauche devient très raide dans sa partie supérieure, et il n'est pas conseillé de l'emprunter. Plus haut, les rochers deviennent plus simples — la paroi se transforme en crête, sur laquelle on peut progresser avec une assurance simultanée, en attachant la corde aux saillies (section R4–R5).

À gauche, il y a un dévers glaciaire raide, sur lequel des avalanches dévalent constamment de la dalle de neige supérieure de la Shkhelda centrale, à droite — un névé sur lequel glissent de petites avalanches descendant de l'arête de Shmaderer. Et aujourd'hui, les avalanches n'ont pas commencé très tôt : pendant que nous passions la partie inférieure de l'itinéraire, il n'y a eu aucune avalanche.

La dernière montée sur la crête et, derrière, une petite plateforme pavée de dalles. La plateforme est un peu petite, mais elle est protégée par une paroi de pierre en surplomb contre les glaçons et les pierres qui volent relativement souvent. Ils bourdonnent à gauche et à droite et s'écartent des deux côtés de la crête que nous venons de gravir, laissant la partie inférieure de l'itinéraire en sécurité.

Sur la plateforme, il y a un cairn — avec une boîte contenant un message d'Ivanov et d'Osintsev daté du 18 août 1956. Un instant de silence — nous nous souvenons de nos amis dont le parcours de vie a été interrompu à l'instant de la lutte contre les forces puissantes de la nature. Nous décidons de consacrer l'ascension à la mémoire lumineuse de V. Bouïanov et A. Osintsev.

Nous avons établi notre bivouac à 13h00, ayant mis une heure de moins que Ivanov et Osintsev pour parcourir la première section de l'itinéraire — nous avons gagné, évidemment, en bas, en avançant très facilement et rapidement sur la neige.

Le mauvais temps commence — pluie, grésil, orage lointain. Nous passons environ une heure à améliorer la plateforme. Nous plantons des pitons, dressons la tente, nous procurons de l'eau. La préparation de la soupe et du thé dure 200 g d'alcool sec. Il faut souvent secouer la toile de la tente pour en faire tomber la neige, qui tombe très intensément. En quelques heures, il y a déjà 20 à 25 cm de neige autour de notre tente. Si la nuit ne gèle pas, demain, il sera impossible de monter. À 200 m au-dessus de nous, l'itinéraire est bloqué par des avalanches, et aujourd'hui, nous en avons vu beaucoup se déclencher :

• des avalanches sont parties à proximité immédiate de l'itinéraire ;
• le nombre de déclenchements a été important ;
• l'activité des avalanches a été constante.

À 20h00, nous allumons une allumette de signalisation, mais nous n'obtenons aucune réponse des observateurs en bas, apparemment, ils ne nous voient pas. Nous nous endormons au son du tonnerre et du grondement des avalanches.

4e jour. 2 août. Attente. Il neige, il fait chaud, les rochers sont recouverts d'une bouillie de neige mouillée. Toute la nuit, le matin et la journée, des avalanches dévalent à droite et à gauche de nous. Nous décidons de rester pour le moment sur place — nous avons un peu plus de provisions que prévu, chacun a «par distraction» pris quelque chose de superflu :

• un paquet de concentrés,
• une boîte de conserve,
• du pain.

Vers le soir, le temps se dégage un peu, mais la nuit, la neige se remet à tomber.

5e jour. 3 août. Attente. Le matin, nous tenons un long conciliabule — redescendre est désagréable et même dangereux — toutes les avalanches qui descendent de notre côté gauche (l'entrée se faisait par le névé situé sous l'arête de Shmaderer) tombent sur le début de notre itinéraire. Notre chef de groupe est de combat, il propose même de faire une petite reconnaissance à la corde — deux personnes vers le haut, mais après une nouvelle grande avalanche qui a fait tomber un «valise» qui est passé à 10 m de nous, cette proposition est abandonnée. Nous passons la journée à :

• lire un magazine en allemand (cela nécessite l'effort de tous les membres du groupe)
• jouer à la bataille navale
• jouer à plusieurs sortes de «balda».

6e jour. 4 août. Enfin, la nuit, le gel tant attendu arrive, et le matin, le ciel est bleu et clair au-dessus de nous. Nous décidons de poursuivre notre route. Nous rassemblons rapidement nos affaires, buvons un café chaud, et à 4h00, la première binôme se met en route. Les rochers sont froids, la neige est prise par le gel, mais cela ne fait que nous réjouir — les avalanches vont se taire, et les pierres resteront tranquillement en place.

Les rochers qui mènent à la «queue de poisson» ne sont pas raides et sont assez simples, mais il y a beaucoup de neige et de glace. Nous avançons alternativement, en nous assurant soigneusement par des saillies. La plateforme («queue de poisson») est constituée de glace avec des rochers qui affleurent par endroits, lissés par les avalanches. La longueur de la plateforme est d'environ deux cordées. La section est parcourue avec une assurance soigneuse par pitons (piton à glace et piton à rocher) et avec des marches taillées dans la glace. La première binôme a passé cette section sans crampons, la seconde avec des crampons. Ensuite, le mouvement se fait directement vers le haut. La nature de l'itinéraire — des rochers recouverts de neige, par endroits de la glace — la pente générale du versant augmente. Si sur la plateforme, elle atteignait 55°, plus haut, elle atteint 65°. Les rochers divergent à partir de la plateforme en deux faisceaux, les dalles du couloir entre les secteurs rocheux sont remplies de neige. Le chemin est visible le long du faisceau droit, nous décidons de nous y tenir pour le moment. Nous avançons avec une assurance soigneuse par pitons, la première binôme doit être particulièrement prudente — la seconde binôme la suit, et les rochers sont parfois assez friables. Nous passons la première paroi, longue d'environ deux cordées. Bien que l'itinéraire soit ici relativement sûr, nous essayons de nous tenir sur des secteurs protégés du haut contre les chutes de pierres — des rochers en surplomb, des parois, de petites crêtes. Koptev, qui ouvre la marche, passe sous une paroi en surplomb où l'eau dégoutte de nombreuses stalactites de glace, et sort sur une crête de glace où il reçoit le second. Encore une section de 20 m sur la crête de glace, et une paroi désagréable à voir se dresse sur notre chemin. Longue d'environ une cordée, traversée en son milieu par une dalle lisse, elle est constituée dans sa partie inférieure de rochers à demi détruits, qui semblent ne tenir ensemble que par la glace. Mais si, en bas, le chemin est clair — il nécessite seulement une prudence extrême —, la traversée de la partie médiane vue d'en bas est très difficile à évaluer. Nous décidons de nous orienter sur place et, ayant préparé un grand nombre de pitons, Koptev commence l'ascension. La première section est parcourue directement vers le haut, puis un mouvement de traversée vers la gauche d'environ 7 m, et c'est ici que commence la section avec une escalade tendue. Après avoir reçu le second, Koptev continue vers le haut, traversant la dalle de gauche à droite. Ici, on découvre maintenant une petite fissure, plusieurs crevasses et une étroite plateforme. Il faut planter un piton pour une point d'appui supplémentaire. La seconde binôme suit la paroi exactement sur les traces de la première.

Le chemin continue sur une pente de glace, nous la traversons de gauche à droite (environ une cordée) et sortons sur une crête rocheuse où l'escalade est assez simple avec une assurance par des saillies et des pitons. Notre itinéraire nous a menés sur le côté droit du «poisson», bien qu'en bas, nous pensions suivre la partie gauche. Ce n'est que le lendemain que nous nous sommes rendu compte qu'avec l'état de l'itinéraire, le chemin par la partie gauche aurait été au moins aussi difficile. En outre, à gauche de nous, des petites avalanches de neige tombaient par le couloir, et la progression par la partie gauche du «poisson» suppose ensuite une sortie vers la droite. Nous marchons sans nous reposer depuis déjà 7 h — le temps passe très vite. Notre crête nous mène à un grand éperon rocheux, il est déjà temps de nous reposer et de nous restaurer. Nous grignotons sous l'éperon et — en avant. Une tentative de sortir sur l'éperon par la droite échoue, Koptev est obligé de revenir en arrière et de prendre le chemin de gauche — difficile, mais possible. Nous passons une petite section d'escalade simple — et de nouveau une paroi de 15 à 20 m. En utilisant une fissure et un angle interne qui traverse la paroi de gauche en haut à droite, Koptev sort sur toute la longueur de la cordée, ayant planté deux pitons intermédiaires. Le premier de la seconde binôme passe par la cordée de la première binôme, et la première binôme repart de nouveau vers le haut. Ensuite, deux parois de 3 à 4 m nous mènent au pied d'une crête de glace à peine exprimée, qui s'approche des rochers sombres de la tour sommitale. Quelque part là-bas, il devrait y avoir une plateforme sous un rocher en surplomb et le bivouac. La fatigue commence déjà à se faire sentir, il fait plus froid, il neige depuis longtemps. La couche de neige sur la glace est très mince, il est difficile de tailler des marches de manière fiable, il faut tailler la glace. Les éclats de glace tombent directement sur les membres du groupe situés en bas, ils n'ont nulle part où se cacher, il faut tailler la glace avec de petits coups. L'assurance se fait par des pitons à glace, plusieurs dizaines de marches — et le premier grimpeur atteint les rochers de la tour. D'en bas, il semblait qu'il y avait une plateforme, mais ici, on se retrouve sur une pente avec une inclinaison de 40 à 45°. À gauche, à 12 m, on voit une étroite plateforme sous des rochers en surplomb. Une étroite fissure y mène. Aleksashine tente de ramper par cette fissure, mais après deux mètres, il se coince et est obligé de revenir en arrière. Pendant ce temps, Minine descend un peu plus bas et traverse cette section par les rochers. Il est très difficile de grimper sur la plateforme par le bas, il doit enlever son sac à dos. Il communique des informations rassurantes — sur la plateforme, il y a de la place pour s'asseoir à trois ! Il commence déjà à faire nuit, et même cela nous arrange. Encore une heure est passée à transférer les sacs à dos et les autres membres sur cette plateforme, plusieurs pitons sont plantés, et un système complexe d'assurance est mis en place pour la nuit.

Le bivouac est très inconfortable, la tente est suspendue par son faîte et nous protège du haut, avec les rochers en surplomb, de la neige qui continue de tomber, mais elle repose sur nos épaules et devient vite humide à l'intérieur, ce qui se transmet à nous. Nous avons un peu élargi la plateforme, mais l'exiguïté est terrible, nous sommes assis presque genoux contre genoux. Nous avons réussi à nous glisser dans les sacs de couchage, Bozhukov, qui n'a pas de sac de couchage, a mis son costume en duvet. Ici, nous évaluons l'avantage de l'alcool sec :

• dans une terrible exiguïté, en tenant la cuisine sur nos genoux, nous avons eu un repas chaud en 35 à 40 minutes
• l'eau a été obtenue à partir de la neige
• avec un réchaud, nous aurions eu beaucoup plus de mal dans ces conditions.

Nous nous endormons avec une vague inquiétude concernant le lendemain — nous ne voyons pas très bien comment poursuivre, au-dessus de nous, une paroi surplombe, et nous n'avons pas réussi à distinguer un chemin acceptable le soir.

7e jour. 5 août. Le matin, nous enlevons la tente de nos épaules et constatons que nous avons pas mal mouillé pendant la nuit. Nous notons avec tristesse que la paroi est orientée au nord et, même par beau temps, n'est pas très choyée par le soleil. Bozhukov a réussi à s'éloigner de quelques mètres vers la droite et, dans une fissure, prépare le petit déjeuner, tandis que les autres rassemblent les sacs à dos et examinent le chemin à suivre. Il est décidé de vérifier le chemin à gauche du bivouac. Minine, après s'être allégé au maximum, commence à grimper vers le haut. Les pitons sonnent les uns après les autres — les rochers sont givrés, et l'assurance doit être maximale. Enfin, il atteint la partie en surplomb, ici, même un sac léger gêne considérablement. Le sac est attaché à un piton planté, un autre piton est planté en haut pour servir d'appui, et, après quelques instants, on entend le cri joyeux de Ioura : «Piton !» Cela signifie que nous sommes sur le bon chemin — d'autres ont déjà passé ici (section R8–R9).

Ce jour-là, les binômes ont échangé leurs rôles, c'est maintenant la binôme Minine — Aleksashine qui ouvre la marche. Minine, après avoir grimpé encore quelques mètres, fixe la corde pour la première personne de la binôme suivante, et Koptev commence l'ascension de la paroi. Lui aussi est gêné par son sac à dos, et son sac reste suspendu sous la partie en surplomb. Aleksashine grimpe déjà sans sac à dos et aide les membres supérieurs à hisser leurs sacs à dos, puis les sacs des membres inférieurs. Bozhukov est le dernier, il enlève tous les pitons, et sa sortie marque la fin du passage de cette section. Au total, cela nous a pris environ 2 h 30.

L'endroit où nous sommes arrivés :

• est un bivouac de l'un des groupes précédents
• c'est ici que l'on peut passer la nuit confortablement à deux

Jusqu'à présent, nous pensions atteindre cet endroit en deux jours de travail, mais le mauvais temps a tellement compliqué l'itinéraire que nous n'arrivons pas à tenir les délais maximum.

Le chemin depuis la plateforme part vers la droite par un mouvement de traversée horizontal de 10 à 11 m, puis vers la gauche et vers le haut. Le mouvement est de nouveau très lent — des rochers givrés et une mince couche de neige sur la glace avec une inclinaison d'environ 60° — le chemin est très inconfortable. Nous taillons constamment des marches et plantons des pitons à glace. D'en haut, une pluie continue de grésil nous tombe dessus, elle ne provient pas seulement des nuages, mais aussi des pentes environnantes, s'infiltre dans les manches, dans le col, et ne nous permet pas de nous réchauffer. Vers 14h00, nous décidons de nous arrêter à la première occasion. Encore une heure plus tard, Aleksashine sort sous une paroi rocheuse sur une pente de glace raide. Il est impensable de passer la paroi dans cet état, à droite de la paroi, il y a un couloir raide par lequel tombe continuellement du grésil. Le couloir est givré, et avancer sous la pluie de neige est une tâche très difficile. Nous décidons de tailler la glace sous la paroi et de nous arrêter ici. Plus haut, il se peut que nous ne trouvions même pas un tel endroit. Pour la journée de travail, nous avons parcouru en tout 150 à 200 m, mais nous sommes satisfaits — demain, nous serons au sommet. Deux heures sont passées à tailler une plateforme, nous ne pouvons travailler qu'à deux — l'espace est limité. La plateforme est vraiment minuscule, mais nous ne pouvons pas tailler davantage, sous la mince couche de glace, on voit des rochers. En fait, c'est un endroit pour se tenir debout, mais nous parvenons tout de même à poser les sacs à dos et, après avoir planté plusieurs pitons, à suspendre une corde de manière à pouvoir nous hisser vers le haut. La tentative de préparer un repas chaud s'est soldée par de l'eau tiède, c'est très inconfortable, et cela consomme beaucoup d'alcool, qu'il faut maintenant économiser. Toute la nuit, nous avons grelotté dans des sacs de couchage mouillés et nous sommes accrochés aux cordes.

8e jour. 6 août. La nuit, il a gelé, et le matin, tout est givré — la tente, les cordes, les gants, les capuches. Nous nous préparons avec difficulté, et à 10h00, le premier part vers le haut — par le couloir de droite. Nous avançons avec des crampons — il y a beaucoup de glace. Avec une assurance soigneuse par pitons, nous passons un couloir de 10 m, des éclats de glace et de la neige tombent vers le bas, qu'il faut tailler pour trouver des fissures pour les pitons et des saillies pour les prises. Devant nous, une pente de glace raide — 40 m, dans la partie supérieure de laquelle on voit des îlots de rochers. Plus loin, on voit le chemin vers le sommet — c'est un couloir étroit d'une longueur de 30 à 35 m, se terminant par une paroi, qui débouche sur l'arête prédominant le sommet à gauche du sommet. Avec des marches taillées dans la glace et une assurance par pitons à glace, nous nous approchons des îlots rocheux. Pour trouver un endroit approprié pour l'assurance, il faut nettoyer de grandes surfaces de rochers. Lors de la montée dans le couloir, le premier doit se tenir sous les rochers en surplomb du côté gauche du couloir, pour se protéger de la grêle d'éclats de glace qui tombent d'en haut. Ensuite, les autres membres du groupe passent également par le couloir. La dernière paroi est de difficulté moyenne, il y a beaucoup de neige et de glace, l'assurance est constamment faite par pitons (section R13–R14).

À 14h30, le groupe est sorti sur l'arête sommitale. Un court repos, et nous gagnons le sommet par des rochers faciles. Nous trouvons difficilement, sous la neige, le cairn. Nous laissons un message, dans lequel nous écrivons que l'ascension est dédiée à la mémoire de nos amis :

• Bouïanov
• Osintsev

Les dernières photos au sommet, et nous nous dirigeons vers le bas — vers l'ouest. Sur l'épaulement neigeux du sommet, avant de descendre par le couloir neigeux vers le sud (par l'itinéraire de catégorie 4A), nous dressons la tente. Le temps est satisfaisant, le soleil perce parfois à travers les nuages, et nous, ayant oublié sa chaleur pendant l'ascension, nous nous délectons de ses rayons.

Nous utilisons les dernières réserves d'alcool — nous faisons bouillir du thé. Nous mangeons presque toutes les provisions, ne laissant que les «réserves spéciales» — un peu de chocolat. Après les nuits assises inconfortables, nous nous étirons avec plaisir dans la tente, bien que les sacs de couchage soient mouillés, mais au moins, c'est confortable !

9e jour. 7 août. Nous quittons le bivouac à 10h00 — nous attendons le soleil et un certain réchauffement, car nous craignons pour nos pieds et nos mains — tout est mouillé. Nous descendons très prudemment, en nous assurant avec attention. Au milieu de la journée, il fait chaud — la neige se ramollit, et le rythme ralentit. Nous atteignons le glacier de Shkhelda Sud à 17h00, nous irons au camp en passant par le col de Becho. À minuit, nous arrivons aux abords du col, buvons du «matsoni», mangeons du fromage et dressons rapidement la tente.

10e jour. 8 août. Aujourd'hui, à 14h00 — c'est le délai limite ! À 2h00 du matin, deux personnes partent allégées vers le col et, à 10h00, informent le «KSP» et le camp que le groupe a terminé l'ascension avec succès. Les deux personnes restantes — Koptev et Aleksashine — retournent au camp alpin le soir même.

En conclusion de l'ascension, les membres du groupe estiment que, par la combinaison de la technique et des conditions de l'ascension, elle peut être considérée comme l'une des plus sérieuses parmi celles qu'ils ont réalisées.

Le chef de groupe : (Koptev V.)

Les participants du groupe : (Bozhukov V.) (Minine I.) (Aleksashine L.)

28 août 1960

Itinéraire de l'ascension sur la 3e Shkhelda-Tau Occidentale par le «poisson».

Δ – emplacements des bivouacs R2–R3, R3–R4, etc. – sections distinctes de l'itinéraire

Passage de la plateforme («queue de poisson»).

Sur les rochers du «poisson»

Paroi rocheuse de la section R8–R9.