Passeport d'ascension

1. Classe d'ascension - rocheuse.
2. Région d'ascension - Chaîne principale du Caucase de la passe de Chiperazaou à la passe de Kitlod.
3. Sommet - Ulu-Tau orientale (4058 m) par l'arête droite de la paroi Nord de l'épaule Est.
4. Catégorie de difficulté proposée - 5B.
5. Caractéristiques de la route : dénivelé - 950 m, inclinaison moyenne - 55°, longueur des sections : I cat. dif. - 0 m, II cat. dif. - 0 m, III cat. dif. - 640 m, IV cat. dif. - 80 m, V cat. dif. - 1290 m, VI cat. dif. - 0 m.
6. Nombre de pitons : pour l'assurance : roche 39, glace 67, à expansion - ; pour créer des points d'ancrage : roche -, glace -, à expansion -.
7. Nombre d'heures de marche - 19 heures.
8. Nombre de nuits - une dans une tente sur l'arête avant le sommet.
9. Composition de l'équipe :
   1. Artamonov Alexeï Vladimirovitch - candidat à maître sportif - chef,
   2. Liakhov Sergueï Borissovitch - 1ère catégorie sportive,
   3. Ovchinnikov Mikhaïl Fiodorovitch - maître sportif,
   4. Poliakov Guennadi Fiodorovitch - maître sportif.
10. Entraîneur de l'équipe - maître sportif Popov Viktor Pavlovitch.
11. Date de sortie sur la route et de retour - 5-8 août 1979.

PHOTO 1. VUE GÉNÉRALE DU SOMMET D'ULU-TAU DEPUIS LA VALLÉE D'ADYRSOU. PHOTO 2. DEMI-PROFIL DE LA ROUTE. VUE DEPUIS LA MORENE DU GLACIER GRANOVSKY (en rouge est indiqué l'itinéraire de la première ascension, en noir - les itinéraires précédemment parcourus).

Bref aperçu géographique et alpinistique

Le sommet d'Ulu-Tau (ce qui signifie en balkar "grande montagne") est situé dans la chaîne principale du Caucase. Son massif, qui représente une crête aiguë et découpée d'environ 2,5 km de long, s'étend dans le sens latitudinal et est délimité par les cols de Garvash et de Mestia. Les pentes nord du massif, qui ferment la vallée d'Adyrsou, s'effondrent en parois raides et glaciaires avec un dénivelé pouvant atteindre 1000 m jusqu'au glacier du même nom. Les pentes sud du sommet sont fortement délabrées et ne présentent pas d'intérêt alpinistique. Dans la crête découpée du massif, on distingue les sommets ouest (4203 m), central (4207 m) et est (4058 m), qui ont presque les mêmes altitudes (selon notre évaluation, la hauteur du sommet est de 4058 m indiquée dans le tableau de classification n'est pas exacte et devrait probablement être attribuée à la pré-cime est, appelée "pelle").

La proximité du massif des camps "Ulu-Tau" et "Djaylyk", d'où le sommet et les voies d'ascension sont parfaitement visibles, la complexité et la beauté de ses parois rocheuses et glaciaires ont contribué à l'exploration intensive de routes difficiles vers le sommet. Pratiquement toutes les voies sur le sommet, tracées sur la partie paroi, sont classées 5B, seule l'ascension par la "planche" glaciaire et neigeuse relativement peu inclinée a été classée 5A. Actuellement, les itinéraires de paroi suivants sur les sommets du massif sont classifiés :

1. Ulu-Tau (sommet principal) par la paroi N - 5B combiné.
2. Ulu-Tau (sommet principal) par les îlots rocheux de la paroi N - 5B combiné.
3. Ulu-Tau (sommet est) par le contrefort de la paroi N - 5B combiné.
4. Ulu-Tau (sommet est) par la paroi NE à travers l'épaule - 5B combiné.
5. Ulu-Tau (sommet est) par les bastions N de l'épaule - 5B combiné.
6. Ulu-Tau (sommet est) par la paroi N, à gauche du contrefort du sommet principal - 5B combiné.
7. Traversée d'Ulu-Tau avec montée par la "planche" NO sur le sommet ouest - 5A combiné.
8. Ulu-Tau (sommet ouest) par la paroi N (par le "râteau") - 5B combiné.

Les parois d'Ulu-Tau sont devenues à plusieurs reprises des lieux de compétitions nationales d'alpinisme. Ainsi, en 1951, l'équipe de V. Abalakov a reçu des médailles d'or dans la catégorie des ascensions techniques pour l'ascension du sommet central par la paroi nord-ouest. La même route l'année suivante a valu à l'équipe du "Khimik" dirigée par E. Manoucharov la troisième place. En 1954, l'équipe du "Khimik" dirigée par le même E. Manoucharov a reçu des médailles d'argent pour l'ascension du sommet est par la paroi nord. Les itinéraires sur Ulu-Tau figuraient jusqu'à récemment parmi les itinéraires comptant pour le classement en double. Cependant, malgré cette abondance de routes difficiles sur le sommet, la grande étendue du massif offrait des possibilités de recherche créative et de résolution de problèmes émergents, comme il sera décrit dans les points suivants.

Préparation de l'ascension

Lors du choix de l'objet d'ascension pour participer au championnat de Moscou d'alpinisme, les membres de l'équipe, sur les conseils de l'entraîneur V. P. Popov, ont porté leur attention sur la partie droite de la paroi nord de l'épaule est du sommet d'Ulu-Tau. Dans le tiers inférieur, la partie droite de la paroi représente une arête rocheuse non clairement exprimée qui se transforme en un couteau glaciaire abrupt s'enfonçant dans les parois rocheuses et gléacées. À droite se trouve le couloir d'où proviennent périodiquement les oblitérations glaciaires du glacier suspendu descendant de la selle entre l'épaule est et le sommet est. À gauche se trouve une dalle glaciaire abrupte parcourue de couloirs d'avalanches et de traces de chute de pierres provenant de la partie supérieure de la paroi. L'activité de la paroi en matière d'avalanches et de chutes de pierres, ainsi que les fréquentes chutes de glace que nous avions observées lors de l'ascension précédente du sommet est par la partie gauche de la paroi (par les bastions de l'épaule est) en été 1976, nécessitaient une étude minutieuse de l'itinéraire supposé et une préparation soigneuse du plan tactique d'ascension. La vie dans les campements de Mestia (directement sous l'itinéraire) lors du travail d'instructeur avec les participants pendant les 2ème et 3ème équipes a permis de bien étudier le régime de la paroi et les détails de l'itinéraire et de tirer les conclusions suivantes :

1. Lors des intempéries, des dégels et de l'exposition au soleil, la partie supérieure de la paroi - partie de l'itinéraire - en dessous du couteau glaciaire est soumise aux chutes de pierres et aux avalanches provenant de la partie supérieure délabrée de la paroi et de la pente glaciaire.
2. Le couteau est relativement sûr, mais peut être bloqué en cas de forte chute de glace du glacier suspendu.
3. L'itinéraire est uniformément abrupt, l'organisation d'un bivouac confortable avec installation d'une tente est problématique. Il semble qu'il n'y ait un emplacement pour une tente qu'après le "doigt" sur la crête enneigée dans la partie supérieure de la paroi.
4. En raison de la fonte intense de la neige due aux chutes de neige "rousses" printanières et au temps pluvieux et maussade, l'itinéraire est principalement composé de glace. Les rochers de la partie supérieure de la paroi sont délabrés et couverts de glace de congélation.
5. La partie inférieure du glacier suspendu semble calme.

Conformément à la nature de l'itinéraire, un plan tactique d'assaut a été choisi, prévoyant :

• une sortie nocturne précoce sur l'itinéraire par temps de gel,
• un passage rapide de la partie inférieure "balayée" par les chutes de pierres et les avalanches,
• des bivouacs possibles dans la zone du "doigt" et sur la crête enneigée sous la "pelle".

Avant de sortir sur l'itinéraire, les membres de l'équipe ont travaillé comme instructeurs pendant deux équipes au camp "Djaylyk", ont suivi un cycle de cours sur les rochers et la neige et la glace, et ont effectué des ascensions sur des itinéraires de 5A à 5B.

Description de l'itinéraire vers le sommet d'Ulu-Tau oriental par l'arête droite de la paroi nord de l'épaule est, 5B.

Depuis le camp "Djaylyk" par le sentier de Mestia. Aux campements de Mestia - franchissement de la rivière Adyrsou et montée par la crête de la moraine droite (orogr.) du glacier descendant de sous la paroi nord de l'épaule est du sommet. Montée sur le "hitzan" droit par le glacier, où se trouvent les bivouacs initiaux. (Temps d'approche ~ 3,5 heures). Depuis les bivouacs, à travers le glacier, en évitant les crevasses - approche du début de l'itinéraire. Le début de l'itinéraire - sous l'îlot rocheux à la base de l'arête droite de la paroi nord de l'épaule est d'Ulu-Tau, séparé du contrefort du sommet est d'Ulu-Tau par un profond couloir où se produisent des avalanches et des chutes de glace du glacier suspendu descendant de la selle entre la pré-cime est du sommet est et le sommet est.

Dangers :

• De grosses chutes de glace peuvent parfois bloquer la partie inférieure de l'itinéraire (sections R1 et R2).
• Par temps chaud, après des chutes de neige, ainsi que lors de l'exposition au soleil de l'itinéraire, la partie inférieure (sections R1-R3) est exposée aux avalanches et aux chutes de pierres provenant des parois supérieures délabrées de l'épaule est.

Il est donc recommandé de sortir sur l'itinéraire par une nuit claire et froide, pas plus tard que 2 heures.

Section R1. La rimaye est franchie sur la gauche par des cônes d'avalanche et des ponts de neige, puis par une paroi glaciaire où coule de l'eau (10 m, 70°), avec sortie sur la pente glaciaire au-dessus de l'îlot rocheux.

Section R2. Montée sur la pente glaciaire vers la droite, en laissant à droite les îlots rocheux de l'arête, d'abord par des bandes de neige en traversant des couloirs glaciaires (120 m, 45°), puis par la glace dont l'inclinaison augmente jusqu'à 55°, jusqu'à la base du couteau neige-glace (~ 400 m). Ensuite, montée sur le couteau :

• d'abord sur la neige ~ 30 m ;
• puis 80 m sur la glace avec une inclinaison pouvant atteindre 60° sous l'îlot rocheux.

Section R3. L'îlot rocheux est contourné par la gauche sur la glace le long du bord des rochers (inclinaison de la glace ~ 60°, longueur ~ 60 m). Sortie sur l'îlot rocheux :

• d'abord par une cascade gelée (~ 10 m, 80°) ;
• puis par un angle interne fortement délabré, recouvert de glace de congélation (dangereux, pierres !!!), d'abord avec une inclinaison ~ 70° (30 m), puis s'aplanissant à 55° ;
• sortie sur une crête glaciaire non clairement exprimée.

Section R4. Montée sur la crête (~ 60 m, 55°) jusqu'à une paroi rocheuse (7 m, 80°), après laquelle commence une pente glaciaire avec des rochers saillants. Montée sur la pente :

• droit vers le haut (40 m, 55°) ;
• puis traversée vers la droite et vers le haut (40 m) ; un couloir glaciaire étroit, à l'approche duquel l'inclinaison augmente jusqu'à 65° ;
• par le couloir avec des pierres prises dans la glace ;
• sortie sur une crête enneigée (20 m, 60°).

Ici, pour la première fois sur l'itinéraire, il est possible de tailler deux plateformes l'une au-dessus de l'autre où l'on peut se reposer à deux. À gauche et 10 m au-dessus du début de la crête - un cairn de contrôle dans une banque sur un piton.

Section R5. Depuis le cairn, 40 m droit vers le haut sur la crête d'abord sur la neige, puis sur la glace avec une inclinaison ~ 60° sous les parois rocheuses délabrées. Contournement des parois par la droite sur une pente glaciaire adjacente au glacier suspendu (40 m, 60°) jusqu'au premier couloir glaciaire-rocheux qui débouche vers la gauche et vers le haut sur la crête.

Section R6. Depuis la base du couloir, le chemin se dirige vers la gauche et vers le haut sur une crête rocheuse délabrée avec un "couteau" de neige (20 m, 70°), 10 m sur le "couteau" et de nouveau traversée vers la gauche et vers le haut sous les rochers le long d'un autre couloir glaciaire. De là, montée par un angle interne délabré avec un bouchon dans la partie supérieure (20 m, 80°) et sortie sur une pente neige-glace, par laquelle on accède sous le "doigt". Contournement du "doigt" :

• On contourne par la droite, en traversant sous les parois rocheuses et glaciaires qui surplombent, la pente avec une inclinaison pouvant atteindre 70° ;
• Sortie sur un couteau de neige ;
• Ici, si l'on travaille bien, on peut aménager une plateforme pour installer une tente.

Section R7. Le couteau de neige se transforme en une crête sur laquelle on monte droit vers le haut (40 m, 45°). Ensuite, en montant vers la gauche et vers le haut sur une pente glaciaire abrupte (~ 65°) recouverte d'une fine couche de neige ramollie, avec des rochers saillants (assurance par des pitons rocheux et glaciaires), on accède à la selle de la crête est (120 m, 65°) - possibilité de corniches.

Section R8. Par la crête, en traversant directement deux gendarmes, on monte sur la pré-cime est - la "pelle". Depuis la "pelle" :

• descente sur la selle enneigée de la crête ;
• montée sur le sommet est.

Descente. Par la crête, descente jusqu'à l'endroit où l'on quitte la partie paroi de l'itinéraire pour la crête est. Ensuite, vers la droite sur une crête rocheuse délabrée, par laquelle on descend ~ 120 m jusqu'à un angle interne délabré qui descend vers la droite, par lequel on descend ~ 80 m sur des replats rocheux. En traversant les replats vers la gauche et vers le bas, on accède à un replat sous la paroi de la crête est, que l'on traverse pour accéder sous les "concombres". En contournant les "concombres" par la droite, on accède à la crête est, par laquelle on descend jusqu'aux replats rocheux simples qui débouchent vers la droite de la crête sur le plateau de Mestia. Depuis le plateau, montée jusqu'au col de Mestia, d'où l'on descend vers la "hutte" et sur le sentier.

Journal d'ascension

5 août 1979, 6h00 : l'équipe composée de : Artamonov A. V. - candidat à maître sportif - chef, Liakhov S. B. - 1ère catégorie sportive, Ovchinnikov M. F. - maître sportif, Poliakov G. F. - maître sportif - est partie du camp "Djaylyk". Par un bon rythme, ils ont traversé la rivière près des campements de Mestia et, en 3,5 heures, sont arrivés au bivouac initial sur le "hitzan" droit sous la paroi N de l'épaule est. Après avoir installé la tente, ils se sont affairés pour accumuler des calories et observer à nouveau l'itinéraire, en particulier le passage de la rimaye. Le matin, le temps est normal, avec une couverture nuageuse variable, mais à 12h00, conformément au calendrier standard de la saison estivale actuelle, le ciel s'est couvert, la pluie s'est mise à tomber, et il a fait gris et morne. Le soir, un violent orage a éclaté, mais n'a pas amélioré le temps. Des bruits d'avalanches de neige mouillée provenaient périodiquement de la paroi...

6 août 1979, 0h20 : silence à l'extérieur, pas une étoile dans le ciel. La paroi est calme pour l'instant. Il fait chaud. On discute de ce qu'il faut faire, bien que la voix intérieure invite doucement mais fermement à dormir encore un peu. Le capitaine se lève néanmoins et sort pour vérifier, tâter la neige... Non, il fait chaud. La neige est vraiment trop molle... Et tout le monde se rendort avec plaisir et soulagement, au son régulier de la pluie qui a commencé à tomber...

5h00. Il fait jour, il a légèrement fraîchi. Des éclaircies apparaissent çà et là dans le ciel bleu, le temps s'améliore nettement. La cordée Artamonov - Ovchinnikov part sous la paroi pour reconnaître le passage de la rimaye et accéder à la pente glaciaire. L'équipement "maison" (marteaux à glace et crampons à 14 pointes) permet de franchir rapidement la rimaye par un pont de neige et une paroi glaciaire de 10 m à ~ 70°, où coule un flot d'eau malgré l'heure matinale, et d'accéder au début de la pente glaciaire. Le chemin est ensuite clair, et la cordée redescend rapidement au bivouac. Entre-temps, en faisant des exercices sur le bivouac, Poliakov a découvert des délices - 3 boîtes de pâté de foie de la réserve de l'année précédente, et l'expert cuisinier S. B. Liakhov a immédiatement préparé un excellent petit déjeuner. Les rayons du soleil matinal ont illuminé la paroi, et aussitôt, des pierres ont commencé à tomber de la partie supérieure, qui, en glissant sur la pente glaciaire, ont bloqué la section initiale de l'itinéraire. Le temps clair et ensoleillé, la discussion détaillée de toutes les sections de l'itinéraire ont déterminé l'état d'esprit résolu et combatif de l'équipe, et tout le monde a confirmé à l'unanimité le plan prévu - nous partons demain à 1h00 du matin.

7 août 1979. Départ à 1h00. Il fait froid. En 30 minutes, on traverse le glacier et on commence l'ascension. La cordée Artamonov - Liakhov ouvre la marche, la deuxième cordée Ovchinnikov - Poliakov suit. On avance par cordées autonomes avec transmission périodique des pitons au leader de la première cordée. Sur la partie inférieure de la pente glaciaire au-dessus de la rimaye, entre les couloirs glaciaires, il y a une couche de neige durcie pendant la nuit, que l'on gravit ~ 3 cordées, en traversant périodiquement vers la droite les couloirs glaciaires. L'assurance est faite par des pitons à vis glaciaires, car la couche de neige est assez mince. Ensuite, l'inclinaison de la glace augmente jusqu'à 55°, mais le rythme de progression reste élevé. Après la 13ème cordée, on atteint le couteau glaciaire, dont la partie inférieure conserve encore une fine couche de neige, où l'on voit des traces de chute de glace du glacier suspendu. Le couteau glaciaire s'élève abruptement sous l'îlot rocheux (~ 3 cordées avec une inclinaison pouvant atteindre 60°). Le contournement de l'îlot par la gauche sur la glace le long de la bordure des rochers délabrés mène à une cascade gelée. À gauche de la cascade, les rochers sont recouverts d'une épaisse couche de glace de congélation, et cela ne donne pas envie d'y aller. À droite, tout est fortement délabré et surplombe. Montée par la cascade (assurance par des pitons avec des sangles sur la paroi), puis par l'angle interne délabré, à peine maintenu par la glace de congélation, vers le haut de l'îlot rocheux. 18 cordées ont été parcourues. La dernière est une corde fixe. On y monte, et maintenant c'est le leader de la deuxième cordée, Ovchinnikov, qui ouvre la voie. Il est 7h30. À 8h00, on est en contact - tout va bien. De nouveau de la glace, des rochers recouverts de glace, de la glace... L'inclinaison augmente encore... Après 5 cordées, on atteint une petite crête. Pour la première fois, on peut se reposer un peu. On taille deux plateformes l'une au-dessus de l'autre où l'on peut se tenir à deux, et on prépare du thé et un casse-croûte. À gauche et ~ 5 m au-dessus de la base de la crête, on enfonce un piton dans une fine fissure de la paroi qui surplombe et y suspend une banque avec un message (comme il a été découvert plus tard, ce piton extrêmement précieux portait le label "made in USA" et avait été offert à M. Ovchinnikov par des alpinistes américains lors d'ascensions conjointes au Pamir en été 1976). Après s'être liés avec le camp à 10h00 et avoir pris un casse-croûte, on continue la progression. On avance par cordées, en alternant les leaders Ovchinnikov et Artamonov, armés de marteaux à glace et de crampons spéciaux. Le caractère de l'itinéraire reste le même : glace, parois rocheuses abruptes recouvertes de glace de congélation, mais la progression est compliquée et devient plus dangereuse du fait que, dans cette partie supérieure de la paroi, la glace est recouverte d'une couche de 5 à 10 cm de neige qui fond de plus en plus à chaque minute, et sur les rochers et la glace de congélation apparaissent des "larmes", tandis que les pierres prises dans la glace commencent à se dégager sous les rayons brûlants du soleil. À 14h00, on est en contact - on atteint le couteau de neige derrière le "doigt" sur la crête de l'îlot rocheux supérieur. Le couteau de neige est très étroit et aigu. Pour aménager une plateforme ici, il faut avoir des données architecturales et une grande capacité de travail. Par une crête neige-glace abrupte, puis une pente avec des rochers saillants, on monte vers la gauche et vers le haut sur une dépression de la crête est de la pré-cime est ("pelle"). Il est 16h45. 33 cordées ont été parcourues. On avance par la crête jusqu'au creux enneigé entre la "pelle" et le sommet est, et là, à 18h00, on s'arrête pour la nuit. Le temps se dégrade. Le vent de Svanétie apporte périodiquement des charges de grésil...

8 août 1979. Matin. Visibilité "zéro". Toute la tente est recouverte de givre. Sur un vent violent, des drapeaux de glace se forment sur les haubans. On prépare les sacs et, à 8h00, on part vers le sommet est. Au sommet à 8h40. Vent violent, on ne voit rien, brouillard. On est dans les nuages. À 9h00, on commence la descente par la crête est. La descente est familière grâce aux ascensions précédentes. Sous les "concombres", on sort de la couche nuageuse, et à 16h00, on descend aux campements de Mestia, où l'on s'attelle à dévorer les provisions restantes... Et au camp, on nous attend avec une réception chaleureuse, des félicitations et un bain magnifique.

Conclusion

L'itinéraire de la première ascension est individuel et ne reproduit pas les itinéraires précédemment parcourus dans la partie paroi (le chemin par la crête de l'épaule est du sommet, ainsi que pour les itinéraires 4 et 5, passe par une partie de l'itinéraire de 3B). L'itinéraire est logique et n'admet pas de variantes plus faciles. L'ascension nécessite de la part de l'équipe une bonne préparation tactique et un haut niveau de technique glaciaire. L'utilisation de crampons spéciaux et de marteaux à glace est souhaitable (les membres de l'équipe qui marchaient avec des crampons standard ont dû passer en deuxième dans la cordée tout au long de l'itinéraire). De l'avis des membres de l'équipe, qui avaient précédemment parcouru l'itinéraire sur le sommet principal d'Ulu-Tau par les îlots rocheux de la paroi nord, 5B (le plus approprié pour la comparaison), l'itinéraire proposé n'est pas inférieur en difficulté et a un caractère plus tendu.

Tableau des caractéristiques principales de l'itinéraire d'ascension