Pasaporte de ascenso

I. Clase de ascenso - travesía 2. Región de ascenso - Pamiro-Alai, cresta de Alai 3. Ruta de ascenso - travesía de la cresta de Alai desde

• cima 5529 m hasta cima Tamdyкуль con paso por
• cima 5529 m (pico 30 años de Victoria), ascenso por pared este, primera ascensión,
• cima 5300 m (pico Pirámide), primera ascensión,
• cima 5308 m, primera ascensión,
• cima 5380 m (pico Defensores de Leningrado), primera ascensión,
• cima 5200 m, primera ascensión,
• cima 5080 m,
• cima 4850 m,
• cima Tamdyкуль 5539 m, descenso al glaciar Archa-Bashi, primera ascensión, a través del glaciar Tamdyкуль. (entre paréntesis, nombres de cimas dados por la expedición)

4. Longitud de los tramos por complejidad:
   • 3 cat. dif. - 2550 m
   • 4 cat. dif. - 242 m
   • 5 cat. dif. - 9875 m
   • 6 cat. dif. - 610 m

Longitud total de la ruta - 15,5 km. Desnivel total - 5,5 km.

5. Número de clavijas: rocosas - 394, de hielo - 102, clavijas de madera - 5
6. Número de horas de marcha - 130
7. Número de noches en la travesía - 11
8. Nombre del equipo - equipo del Comité Deportivo de la ciudad de Leningrado.

TABLA:

9. Apellidos y nombres del capitán y participantes, su calificación deportiva

Capitán - ZAJOZHII Mijaíl Mijáilovich, MS de la URSS Participantes:

• BAKUROV Viacheslav Anatolievich, MS de la URSS
• MARKOV Dmitri Prokofievich, MS de la URSS
• IVASHEV Vadim Kornilovich, MS de la URSS
• KRAPIVIN Valentín Nikoláevich, CMS
• CHEREPOV Vladímir Alekséyevich, CMS

10. Entrenador jefe del equipo - PULINETS Yuri Semiónovich, MS de la URSS Entrenador del equipo - MARKOV Dmitri Prokofievich, MS de la URSS

11. Fechas de salida y regreso al campamento base - 1 julio - 14 julio 1975

I. Breve descripción geográfica de la región de ascenso

1. Topografía de la región

Las cimas elegidas para la travesía se encuentran en la parte suroeste de la cresta de Alai. Esta pequeña región montañosa está limitada: al sur por el valle de Alai, al este por la parte este de la cresta de Alai, al norte por los contrafuertes orientales del nudo montañoso de Matcha y la parte premontañosa del Alai oriental, al oeste por el nudo montañoso de Matcha, donde convergen las crestas de Turkestán y Zeravshan.

Las montañas de la región de Tamdyкуль pertenecen al tipo alpino. Teniendo contornos agudos y puntiagudos, no descienden por debajo de 4500–5000 m en una gran extensión. Solo algunas cimas, como el pico 5529 m, representan macizos poderosos de tipo crestado con glaciación significativa. La línea de nieve aquí se encuentra a una altura de unos 3800 m en las laderas norte, y en las laderas sur está un poco más alta.

En términos de alpinismo, esta región montañosa está completamente inexplorada y es un verdadero "punto blanco". Lo mismo se puede decir de los nombres de las cimas. Como se pudo averiguar con los lugareños, solo algunas cimas características tienen nombres. Tal es la cima Tamdyкуль:

• En kirguís: "Tamdy" - casa, cabaña de piedras;
• "kul" - lago;
• "Tamdyкуль" - "casa junto al lago". El resto de las cimas de esa parte de la cresta de Alai por la que pasó la travesía no tienen nombres locales. En los mapas, estas cimas solo tienen marcas geodésicas. Todos los nombres de cimas y picos, excepto Tamdyкуль, mencionados en este informe, no tienen denominación oficial y fueron dados por los participantes de la expedición por derecho de primera ascensión.

1. Pamiro-Alai. Cresta de Alai. Región de las cimas 5529 y Tamdyкуль 5539 m. Vista desde el este.

Región de las cimas 5529 y Tamdyкуль 5539 m. Vista desde el oeste.

Vista desde el noreste. Se solicitará a las organizaciones correspondientes que asignen a las cimas los nombres dados.

2. Las montañas de esta región están compuestas principalmente por esquistos silíceos y arcillosos, areniscas y calizas. También se encuentra mármol, granito y calcita. Debido a la combinación de rocas de diferente dureza y al clima marcadamente continental, las rocas están muy erosionadas - incluso las paredes norte son extremadamente peligrosas por la caída de piedras. Los glaciares de valle están muy sucios por los fragmentos de rocas, y el paso por los seracs es muy complicado debido a las piedras que caen constantemente de las laderas de los seracs.
3. El clima de la región es moderadamente continental, y en las estribaciones es moderadamente cálido. La duración media anual de la insolación es de 2500–2600 horas (en Moscú - unas 1600 horas). El verano es caluroso, pero sin bochorno. El invierno en las montañas es frío, con heladas y vientos fuertes que soplan principalmente de oeste a este. El tiempo es estable solo en la segunda mitad del verano, aproximadamente desde el 15-20 de julio. En mayo y junio, el tiempo cambia bruscamente. Frecuentemente hay tormentas, nevadas y vientos fuertes. Sin embargo, el mal tiempo no dura mucho, como máximo 5-7 días, luego se establece el tiempo soleado, aunque ventoso. Durante nuestra estancia, se observaron tres cambios bruscos en el tiempo, desafortunadamente, uno de ellos nos sorprendió en la ruta.

4. Caminos de acceso y aproximación al campamento base

Desde Fergana hasta el gran pueblo de Soj hay una carretera asfaltada de unos 120 km, desde Soj hasta el pueblo de Kan - 45 km y hasta la base de intercambio de sal - unos 10 km por carretera de tierra.

La última tienda está en el pueblo de Kan, y la oficina de correos en el pueblo de Soj. Todos los pueblos del curso alto del río Soj están unidos en una cooperativa, cuya dirección se encuentra en Batkén.

Desde la base de intercambio (almacén de sal para ovejas), donde termina la carretera, un sendero serpentea por el cañón del río Soj hasta el pueblo de Zardale - 12 km. El sendero es estrecho, en algunos lugares está cortado en las rocas, y a veces hay avringas. Desde Zardale, el sendero va hacia el este-sureste, cruzando una pequeña colina con cementerios, desciende hasta el puente sobre el río Ak-Terek y después del puente sube hasta el pueblo abandonado de Kurigan. Desde el pueblo de Kurigan, el sendero continúa suavemente en dirección sureste y luego se desvía hacia el sur en dirección al glaciar Archa-Bashi hasta el pueblo abandonado de Shudman (desde Zardale, 15 km). Otros 6 km por un sendero apenas visible, atravesando la ladera, a lo largo de la orilla izquierda (orográficamente) del río hasta las fuentes termales de sulfuro de hidrógeno. La corriente con una temperatura de 45° fluye en cascada por la ladera y se vierte de una bañera a otra. Frente a las fuentes hay un puente de nieve por el que se puede cruzar a la orilla opuesta derecha del barranco del glaciar Archa-Bashi. Aquí estaba ubicado nuestro campamento base en una ladera verde estrecha, donde había una cantidad limitada de leña.

Gran parte del equipo de la expedición fue transportado hasta el campamento base en burros, que, por cierto, en ese momento era bastante difícil de conseguir. A finales de junio comienza el traslado masivo de ganado, y todos los burros están ocupados transportando el equipaje de los pastores. Sin embargo, una cantidad significativa de carga tuvo que ser transportada a mano. Cada participante hizo 2-3 viajes con carga.

Descripción del paso de la ruta

1 julio 1975

Aproximación. Desde el campamento base en el valle de Archa-Bashi, junto a las fuentes termales, se puede llegar al cañón del glaciar Zap. Nepristupnyi siguiendo el sendero a lo largo de la orilla derecha del río. El cañón es muy complejo y peligroso para atravesar. Paredes rocosas empinadas, "frentes de carnero", río turbulento que fluye desde el glaciar, constantes caídas de piedras y seracs que bloquean todo el ancho del cañón - esta es una lista incompleta de las dificultades que se presentan en el camino. Por lo tanto, en las salidas de reconocimiento al paso Nepristupnyi, tuvimos que buscar otro camino hacia el glaciar Zap. Nepristupnyi. Tal camino fue encontrado. Resultó ser un poco más largo, pero mucho menos complicado y prácticamente seguro. A 200-250 m antes de llegar al cañón, sube una pendiente de derrubios que se convierte en un couloir. Por él, después de 3-3,5 horas de ascenso, llegamos a un pequeño circo rodeado de paredes rocosas. Por una chimenea o pared que se encuentra a la izquierda del circo, subimos 40 m por cuerdas fijas y después de un pequeño travesa llegamos al borde derecho del cañón, un poco más arriba de la lengua del glaciar. Atravesando rocas destruidas y derrubios, llegamos al serac. Aquí debemos encontrar pasillos en el serac y cruzar a la orilla izquierda (orográficamente) del glaciar, que es más simple (1,5-2 horas). Luego, 4-5 horas por el glaciar cubierto, siguiendo primero la orilla izquierda y luego el centro del glaciar, salimos al paso Nepristupnyi. Este paso se precipita hacia el este con una pendiente empinada de 150 metros de nieve y hielo con islas de rocas destruidas. En el paso nos detenemos a pasar la noche. A la derecha se abre una vista majestuosa de una de las cimas principales de nuestra travesía - el pico 5529 m, que después de pasar por derecho de primera ascensión llamaremos - pico "30 años de Victoria".

2 julio 1975

Las tiendas están colocadas en la nieve del paso Nepristupnyi en forma de tandém. La mañana es clara. El aire es cristalino. Hace frío. El agua recogida el día anterior de los carámbanos se congeló por completo. Nos levantamos a las 8:00. Un poco nos duelen los hombros. Ayer fue un día muy difícil: mochilas sobrecargadas, 2000 m de altura ganada, 10 horas de marcha. El comienzo de las travesías siempre es difícil, hay que aclimatarse.

Comenzamos a descender del paso a las 10:00. Las mochilas pesadas y la pendiente empinada y blanda de nieve a 45-50° dificultan el movimiento hacia abajo. Pero pronto los 6 miembros del equipo estamos abajo - en el glaciar Vost. Nepristupnyi. Desde el paso llegan saludos de despedida, allí quedan nuestros observadores - el líder V. ARANOVICH. Nuestro camino se dirige hacia abajo, hacia las laderas este del pico 5529 m - hacia tres torres con paredes espejadas que emergen del caos de los seracs del glaciar Vost. Nepristupnyi. Por los campos de nieve del glaciar cubierto, descendemos durante 2 horas hasta los seracs. Intentamos encontrar un pasillo entre las grietas anchas y profundas y el caos de los seracs, pero nuestros esfuerzos resultan infructuosos. El grupo se dirige hacia la orilla izquierda del glaciar, atraviesa varios crestones rocosos destruidos que descienden de las laderas de una cima sin nombre con una marca de 4500 m, y por una pendiente de nieve y couloirs descendemos a la parte inferior, bastante suave, del glaciar, rodeando los seracs por la izquierda. En una pequeña morrena medial instalamos el vivac. Desde aquí examinamos el comienzo de nuestra ruta, sopesando una y otra vez todas las opciones posibles y las diversas situaciones que pueden surgir al pasar por ellas.

Ascenso (desde el este) y travesía de la cima 5529 m.

Nuestra elección recae unánimemente en la pared rocosa izquierda, la más alta, a cuya parte inferior se acerca una cresta rocosa empinada que comienza desde la parte inferior del glaciar (3400 m). El ascenso es lógico, conduce directamente a la cresta cimera, empinada - 60-70°, segura. MARKOV e IVASHEV fueron a reconocer y procesar el inicio de la ruta. ZAJOZHII y CHEREPOV verifican el equipo, revisan la cantidad y el surtido de provisiones, las distribuyen en cinco mochilas. Mañana el primero irá con una mochila ligera. BAKUROV y KRAPIVIN fotografían el inicio de la ruta.

3 julio 1975

Por la noche hace frío y hay estrellas, pero por la mañana el cielo se va cubriendo de nubes. 6:00. El дежурный IVASHEV prepara un "gran" desayuno con provisiones tomadas además de la ración de asalto. A las 7:00 todos, con botas de gato y sentados en el camino, abandonamos el vivac y comenzamos nuestro camino. ¿Cómo será para nosotros? Después de pasar bajo la pared entre las grietas y seracs (R0-R1), marcados con montones de piedras, salimos bajo la pendiente de hielo (R2), que también fue procesada el día anterior por la cordada IVASHEV - MARKOV. Con botas de gato y por cuerdas fijas, pasamos la pendiente de hielo y el bergschrund. Las cuerdas están congeladas. El nudo de frenado y los dispositivos de ascenso pasan con dificultad. En una pequeña repisa bajo las rocas, nos turnamos para quitar las botas de gato y superar las rocas oblícuas y destruidas (R3) por cuerdas fijas. Es necesario moverse con mucho cuidado, ya que todo está "vivo" y el peligro de caída de piedras es muy alto. Los tramos procesados se terminaron. Hacia adelante, por una cresta rocosa destruida con pequeñas paredes (R4), sube la cordada IVASHEV - MARKOV, hoy ellos trabajarán primero. La parte superior de la cresta (R5-R6) está representada por dos paredes rocosas con una pequeña conexión en forma de cresta rocosa horizontal. El ascenso es complejo. Las rocas tienen agarres inclinados y pocas grietas para clavijas. En general, funcionan bien las clavijas verticales gruesas y en forma de U. El primero sube en zapatos con el uso de escalas. A la derecha de la pared corre agua - aparentemente, hay nieve sobre nosotros. Sobre las paredes hay un pequeño nevero que se convierte en una cresta de nieve de 120 m (R7). La nieve es profunda. La seguridad es a través de un piolet. En la parte superior, donde la cresta de nieve se acerca a la cresta rocosa muy dentada con "penachos", la pendiente se vuelve muy pronunciada (50-60°). Es necesario subir en tres tiempos. El paso de tres cuerdas de la cresta dentada nos llevó mucho esfuerzo y tiempo. Ascenso complejo, descensos y rodeos de "penachos", ventisqueros de nieve con cornisas en las conexiones - así se puede caracterizar este tramo de la ruta (R8). La cresta claramente definida se terminó. Frente a nosotros se elevaba una torre rocosa de 800 metros, que conducía a la cresta precimera. El avance posterior ese día fue inútil. Instalamos el vivac en una pequeña plataforma de nieve y hielo bajo un gendarme. El altímetro indica una altura de 4000 m. El tiempo es cálido, y la noche pasa tranquila, dormimos como muertos, ya que el día fue muy tenso. En 10 horas de trabajo en la pendiente de hielo y la cresta, se pasaron 515 m y 160 m por cuerdas fijas del tramo procesado el día anterior.

4 julio 1975

El tiempo empeoró. Cielo bajo, en las rocas cayó nieve húmeda de 10-15 cm. La visibilidad es de 20-30 m. La salida se pospuso hasta que mejore el tiempo. A las 11:00, durante un breve aclaramiento, la cordada CHEREPOV - BAKUROV salió a reconocer y procesar el comienzo de la pared. El ascenso es muy complejo. En 4 horas logran procesar solo tres cuerdas. La pared rocosa vertical (R9) termina en un pequeño ángulo interno, justo aquí es el lugar más conveniente para fijar el extremo de la cuerda. Vivac en el mismo lugar.

5 julio 1975

El tiempo es nublado, de vez en cuando cae aguanieve, viento. Salida a las 8:00. Adelante va la cordada CHEREPOV - ZAJOZHII. Hoy les espera un trabajo nada fácil - cuerdas congeladas, rocas empinadas y frías, cubiertas de nieve. En tales condiciones, es necesario ser especialmente atentos. La primera cuerda procesada ayer resultó ser muy difícil. Decidimos sacar las mochilas. Mientras el grupo saca las mochilas, la cordada CHEREPOV - ZAJOZHII pasa una torre rocosa de 80 metros (R10), en cuyas repisas estrechas hay muchas piedras pequeñas cubiertas de nieve. Sobre la torre, una pendiente de nieve y hielo con piedras incrustadas se convierte en una cresta de nieve y hielo muy empinada (50-60°) (R11-R12). El ascenso es difícil. Tallamos escalones. La seguridad es alterna a través de un piolet y clavijas. En el camino "crece" un gran gendarme rojo, que superamos rodeándolo por la izquierda y luego volvemos a la cresta. En la cresta estrecha hay una serie de altos gendarmes monolíticos (4 "penachos") con profundas depresiones entre ellos, llenas de nieve suelta (R13-R14). El rodeo de los "penachos" es imposible, se pasan escalando "de frente".

Pared rocosa destruida. En las repisas hay nieve. Tramo R10.

El ascenso es extremadamente complejo. Uso de escalas y clavijas, talla de cornisas de nieve. El último "penacho" termina en una pared vertical de 40 m en un couloir estrecho que conduce a una pendiente de nieve y hielo (R14-R15). Desde el último "penacho" hay un descenso en "rappel" en diagonal. 18:30 - es hora de instalar el vivac, pero no hay un lugar adecuado. Decidimos continuar moviéndonos por rocas destruidas y nevadas (a lo largo del couloir de hielo) y solo a las 20:00 salimos a una cresta de nieve y hielo empinada. Ya en el crepúsculo tallamos una plataforma en el hielo y nos metemos todos en una tienda. El tiempo es malo - nieve, viento, helada. La altura según el altímetro es de 4600 m.

6 julio 1975

El tiempo es nublado, viento frío, de vez en cuando nieve. Salida a las 8:30. Hoy adelante trabaja la cordada BAKUROV - KRAPIVIN. Delante hay una pendiente de nieve y hielo con rocas que sobresalen y luego una cresta de nieve y hielo (R16). Decidimos que todos se pongan botas de gato. El hielo es duro, se talla mal. La seguridad es a través de clavijas rocosas y de hielo. La cresta de hielo conduce a rocas destruidas con una enorme cornisa que sobresale (R17). Adelante sale BAKUROV, como el más experimentado "especialista" en cornisas. El ascenso es difícil y peligroso. Todos seguimos atentamente el trabajo claro y seguro de Viacheslav. Y finalmente, él está en la cresta precimera. La cornisa está superada. La cresta precimera en este lugar es de nieve y hielo con grandes cornisas en el norte. En la cresta hay gendarmes monolíticos con paredes empinadas. Uno de ellos hay que superarlo "de frente" (R18). El movimiento por la cresta es con botas de gato, rodeo de cornisas, talla de escalones, cuerdas fijas (R19).

Parada para pasar la noche a las 18:30. Altura 5100 m. Preparación de plataformas para tiendas. El tiempo es satisfactorio, helada, viento. Cuarto día en la pared - todo el tiempo hace mal tiempo: nubes, nieve, descargas eléctricas. Al salir a la cresta principal, en una brecha en las nubes, vimos casi toda la travesía. El panorama es majestuoso y severo. Dos grandes gigantes grises, brillando con nieve y hielo - 5529 m y Tamdyкуль 5539 m, y entre ellos una cresta dentada con varias cimas de unos 5300 m. Se nota la gran nevización y glaciación.

7 julio 1975

El tiempo es satisfactorio, con mejoría gradual en la segunda mitad del día, helada y viento. Salida a las 8:00. En el vivac, como en todos los anteriores, se dejó un montón de piedras de control. Adelante trabaja la cordada IVASHEV - MARKOV. La cresta es combinada - pequeños gendarmes rocosos (a menudo destruidos), subidas de nieve y hielo (R20). Enormes derrumbes de hielo y gigantescas cornisas de nieve cuelgan hacia el norte, hacia el glaciar V. Nepristupnyi. El movimiento por la cresta es variado. Se avanza simultánea y alternadamente. Nos aseguramos con clavijas de hielo y roca, piolet, giros de nieve y hielo. En algunos lugares es necesario ponerse botas de gato y tallar escalones.

A las 14:00 llegamos al ascenso principal a la cima, que está representado por una pendiente de nieve y hielo de 360 metros de altura y 55-65° de inclinación, que se convierte en una cresta de hielo (R21). En la parte superior hay un bergschrund. Es muy difícil avanzar, ya que a tal altura (5400 m) ninguno de nosotros había estado esta temporada. Y la complejidad técnica de superar una pendiente de nieve y hielo de tal inclinación es muy grande. Nos acercamos al último

Cresta de nieve y hielo con gendarmes de rocas destruidas. Cornisas. Tramo R20.

Paso de cornisa. En el tramo R20-R21.

19:00. Es hora de subir más - de lo contrario, no habrá un vivac conveniente. Decidimos pernoctar en una depresión junto al bergschrund. Tapamos el bergschrund, instalamos una pared. Por la tarde el tiempo se despejó. Se ve todo el Pamir: el pico Comunismo, el pico Korzhenevskoi, el pico Lenin, etc.

Y nuestras cimas también se destacan sobre la cresta de Alai. ¡Cuántas montañas hermosas y majestuosas hay alrededor! Hay muchas rutas de diferentes categorías de dificultad que esperan a sus montañistas.

8 julio 1975

El tiempo es claro, helada y viento. Salimos a las 8:00. Hoy adelante trabaja la cordada CHEREPOV - ZAJOZHII. Pasamos un ascenso empinado de hielo que conduce a la cresta cimera (R22). Movimiento complejo en botas de gato, talla de cornisa de hielo, escalones, clavijas, cuerdas fijas.

Luego, una cresta de nieve y hielo (R23) con pequeñas subidas nos lleva a las 11:00 a la cima Este del pico 5529 m. Descendemos de la cima Este y luego, por una cresta de nieve con cornisas, salimos a la cima Oeste a las 12:30. Un poco más abajo, a 30 metros, hay salidas de rocas, allí dejamos un montón de piedras. La cima es muy hermosa. Después de discutir, decidimos unánimemente llamar al pico 5529 m pico "30 años de Victoria".

El descenso desde la cima se realiza por una cresta de nieve (R25), y luego por una pendiente empinada de nieve de 50-60°, con seguridad a través de un piolet (R26). En la cresta, a partir de los 5200 m, la nieve es típicamente de gran altitud: arriba hay ventisqueros de nieve, al pisar la corteza, el pie se hunde en la nieve suelta y movediza. Desde esta altura, a pesar del cielo azul y el sol brillante, se volvió muy frío. Los guantes, las cuerdas, los "prusiks", la ropa se cubrieron de escarcha y hielo debido a la helada. En la cresta hay un viento fuerte y banderas. Luego, el descenso continúa por una cresta rocosa destruida con pequeños gendarmes (R27). Sin encontrar un rodeo, los gendarmes 3 y 4 se pasaron "de frente". Salimos al paso de Polikarpov. Así llamaron a este paso los turistas del Instituto de Aviación de Moscú del orden de Lenin el 21 de agosto de 1972. Lo clasificaron como categoría 3B de dificultad y determinaron la altura según el altímetro - 5213 m. Esta nota en el montón de piedras y las plataformas fueron el único rastro dejado por el hombre antes que nosotros en la ruta que pasamos. Nos detuvimos a pasar la noche a las 18:30 en una cresta rocosa destruida y ancha. Secamos la ropa, admiramos el panorama de las montañas.

9 julio 1975

El tiempo es claro, helada ligera. Salida a las 7:00. Adelante, para procesar la pared que conduce a la cima "Pirámide", salió la cordada BAKUROV - KRAPIVIN. Por una cresta destruida, 150 m, rodeando un gendarme por la derecha según el recorrido, y luego por una pendiente de nieve y hielo (R28) y rocas destruidas, salimos a la conexión entre el gendarme y la cima Pirámide.

Desde la conexión hasta la cima hay 160 m. La pendiente es una pared vertical de roca y hielo con muchas piedras "vivas". Las rocas y el hielo están cubiertos de nieve (R29). Los lugares con peligro de caída de piedras se pasan por turnos. Ascenso complejo, clavijas, cuerdas fijas. Descenso hacia el sur, 200-250 m, por una cresta rocosa destruida. Peligro de caída de piedras. Salida a la cresta principal de nieve y hielo con gendarmes de rocas destruidas. Rodeo de gendarmes por pendientes de nieve y hielo. Salida a una depresión de hielo (R30-R31). Sobre la depresión, en la cresta, hay un gran gendarme rocoso. Rodeo del gendarme

Descenso por una cresta destruida y una pared con tramos de nieve y hielo. Peligro de caída de piedras. Tramo R30.

por la izquierda según el recorrido. Travesía y ascenso por una pendiente empinada de nieve y hielo con creciente inclinación. Salidas de pequeños tramos rocosos. Nieve profunda y suelta, es muy difícil avanzar por ella (R32). Cresta rocosa, 40 m (R33), ascenso difícil, seguridad alterna, clavijas. En la parte superior de la cresta, descenso de 20 m por bloques rocosos y superación "de frente" de un ascenso rocoso con inclinación de 75-80° (R34-R35). Salida a la cima 5308 m ("Tridente"). En la cresta y gendarmes hay cornisas de nieve y hielo que cuelgan hacia el este. El camino posterior está representado por una cresta de nieve y hielo dentada y sinuosa con depresiones y ascensos empinados. Enormes cornisas de hielo. En esta parte de la cresta hay tres grandes gendarmes (R36). Descenso a la conexión bajo la cima central 5380 m, 30 m en "rappel" por una pared rocosa y una pendiente empinada de nieve y hielo hasta una depresión de hielo (R37). Vivac en la depresión a una altura de 5300 m bajo un ascenso rocoso empinado.

10 julio 1975

Salida del vivac a las 8:00. El tiempo es claro, helada, viento. Adelante trabajan IVASHEV y MARKOV. Desde el vivac, cuatro cuerdas de rocas nevadas y muy destruidas. Ascenso difícil y peligroso. Peligro de caída de piedras. Salida a la cresta cimera de nieve y hielo con cornisas (R38-R39). Seguridad alterna, clavijas, salientes. Salida a la cima 5380 m. Proponemos llamar a la cima "Pico Defensores de Leningrado". Descenso hacia el sur por rocas empinadas y destruidas, con uso de "rappel" (R40). Ascenso a la cima 5200 m por rocas nevadas y destruidas. Ascenso difícil. Seguridad alterna

a través de clavijas y salientes (R42). Descenso desde la cima 5200 m, primero por rocas, 60 m (en "rappel"), y luego por una cresta de nieve y hielo, 200 m (R43-R44). Ascenso a la cima 5080 m por rocas destruidas (R45). Descenso desde la cima 5080 m por rocas nevadas y una pendiente de nieve (R46). Salida bajo una cresta rocosa aguda que conduce a la tercera cima 4850 m (R47). Descenso a la conexión bajo la cresta noreste del pico Tamdyкуль por un bastión rocoso con tramos de nieve (R48). Ascenso deportivo, en la parte inferior movimiento simultáneo (R49-R50). En la conexión nos espera la esperada reabastecimiento. Parada para pasar la noche a las 20:00 en una conexión ancha bajo el ascenso principal de nuestra travesía al pico Tamdyкуль. El tiempo es claro, viento, helada. Se siente el cansancio, y adelante está la parte más compleja de la travesía.

11 julio 1975

El tiempo es claro, helada, viento. Salida del vivac a las 8:00. Hoy nos espera el camino que ha atraído nuestra atención durante varios días - el ascenso por la cresta noreste del pico Tamdyкуль. Una cresta empinada de 800 metros con enormes derrumbes de hielo que se unen a la torre rocosa cimera. Hoy adelante trabajarán CHEREPOV - ZAJOZHII. A la cordada se le da una mochila ligera. Desde el vivac, por una pendiente de nieve y hielo bajo un gendarme rocoso (R51). Firn duro, hielo. Nos movemos con botas de gato. La pared del gendarme es vertical, los agarres están inclin