Descripción

Través del pico Komsomola con ascenso por la cresta noreste desde el glaciar Komsomolets y descenso al sur hacia el glaciar Bogdanovich.

En condiciones invernales, la ruta corresponde a la categoría de dificultad 5A.

El travesía del pico Komsomola por esta ruta comienza en el glaciar Komsomolets, que desciende en dirección NE desde la cima del pico.

El acercamiento al inicio del travesía en la parte inferior del glaciar Komsomolets se puede realizar por diferentes caminos:

1. Desde el valle del río Levyy Talgar por el cauce del arroyo y las morrenas del glaciar Komsomolets.
2. A través del paso Chkalov, ubicado entre las cimas Chkalov y Fizkulturnik.
3. Por un paso en el mismo contrafuerte, a través de la cresta entre el pico Komsomola y la cima Fizkulturnik.

El grupo que elaboró la descripción realizó el acercamiento por la segunda variante, ya que esta ruta es más corta y en condiciones invernales es más segura.

Después de llegar al glaciar Komsomolets, conviene descansar. El bivac generalmente se instala frente al couloir que desciende desde la cresta NE hacia el glaciar, un poco al norte de la cima de esta cresta, conocida como "Snezhnoe plato" (Meseta de Nieve). La elección del lugar de bivac no presenta dificultades: hay morrenas, canchales y, en verano, agua.

La salida del couloir al glaciar Komsomolets se asemeja a un cono de deyección de aludes, con una pendiente de unos 40° en la parte inferior. La parte derecha (en el sentido de la marcha) del couloir es una pared rocosa. La parte izquierda del couloir inicialmente cae en un canchal empinado, y más arriba hay rocas. Al principio del ascenso, conviene mantenerse en la parte izquierda, ya que a la derecha hay riesgo de caída de piedras. El couloir suele ser de nieve y hielo, y solo hacia finales del verano se libera completamente de nieve. En condiciones invernales, superar el couloir es complicado; a menudo el hielo queda al descubierto hasta febrero o marzo, y es muy liso y denso. Si está cubierto de nieve, esto no facilita, sino que complica el ascenso por el couloir. Generalmente, en invierno la nieve es muy ligera y, a pesar de tener un espesor de 30-40 cm, no proporciona un apoyo firme; hay que avanzar con crampones. Aunque en condiciones invernales el riesgo de caída de piedras es casi nulo, el riesgo de aludes aumenta considerablemente.

Durante el ascenso por el couloir, subimos hasta la confluencia de dos cauces-couloirs. Aquí la pendiente aumenta considerablemente (foto 2), y también aumenta el ancho del couloir: 70-80 m. Debido al alto riesgo de aludes, nos desviamos hacia la derecha (en el sentido de la marcha) bajo las rocas. Avanzando por el borde de nieve y rocas, y en algunos lugares por rocas con aseguramiento con pitones, salimos a la parte superior del couloir. Desde aquí, después de un pequeño travesía hacia la izquierda y arriba, salimos a la cresta en las proximidades de la cima "Snezhnoe plato".

El ascenso por la cresta a la cima de la meseta no presenta dificultades especiales. El camino desde el pie del couloir hasta la cima "Snezhnoe plato" le tomó a nuestro grupo 11 horas en verano. Este camino toma 4-5 horas.

El descenso desde la cima "Snezhnoe plato" hacia la cresta intermedia se realiza por una suave pendiente de nieve; en la cresta misma hay rocas de dificultad media. El primer y segundo gendarme se rodean por la derecha por rocas. Al pasar por esta sección, conviene prestar atención a la inestabilidad de las rocas y la gran cantidad de material suelto. Superar esta sección se complica si los escombros están cubiertos de nieve ligera (foto 3).

El camino continúa por la cresta, por rocas de dificultad media, y en algunos lugares difíciles. El camino desde la cresta intermedia hasta la cima de 3880 m en condiciones de verano toma unas 3 horas; el mismo camino nuestro grupo lo hizo en invierno en 6,5 horas.

El descenso desde la cima de 3880 m se realiza por placas inclinadas. Conviene mantenerse en la parte derecha de la cresta, sin salir a ella. El descenso en verano toma 30-40 minutos; en invierno, el descenso tomó algo más de una hora. Desde la cresta intermedia antes de la cima de 3910 m, la ruta continúa de la siguiente manera:

A 4-5 metros de la cresta intermedia hay una pequeña plataforma donde pueden ubicarse dos personas y organizar un anclaje con pitones; luego, por una pared muy deteriorada de 80-85° de inclinación, con una longitud de 12-15 m.

Continuación

Esta sección debe pasarse con aseguramiento obligatorio con pitones, ya que es muy complicada y suelta en condiciones de verano. En invierno, el movimiento por aquí se complica aún más por la presencia de hielo de percolación en las rocas.

Después de la pared, por una repisa nos desviamos hacia la izquierda en el sentido de la marcha, donde pueden ubicarse 2-3 personas. Luego, por un pequeño couloir, manteniéndonos en las rocas de la parte derecha, salimos a una pequeña plataforma. Desde aquí, por una pared de 15-18 m, salimos a una sección de nieve y hielo de 10-12 m. Por ella llegamos a una pared rocosa de 2 m de altura, donde es necesario clavar un pitón, ya que el movimiento continúa hacia la izquierda.

A 7-8 m del pitón nos encontramos con otra pared, donde también es necesario el aseguramiento con pitones. Después de superar esta pared, a 6-8 m, salimos a la cresta.

Toda esta sección del camino, desde la cresta intermedia hasta la cresta, transcurre por rocas muy frágiles con una inclinación de 80-90°. Es necesario prestar máxima atención al aseguramiento, la elección del camino y la selección de repisas y grietas. Desde la cresta hasta la cima, el camino transcurre por rocas de dificultad media (2 cuerdas), después de lo cual salimos a la cima de 3910 m.

El descenso desde la cima de 3910 m se realiza por rocas de dificultad media (4 cuerdas) y nos lleva a la cresta intermedia antes de un pequeño gendarme. Este gendarme se rodea por la izquierda; luego, descenso "sentado en la cuerda" durante 6-8 m, y por un couloir (20 metros) que sale a un nevero. Desde el nevero descendemos una cuerda hacia abajo, luego giramos hacia la derecha, rodeamos el gendarme (3 cuerdas) y salimos al couloir. El couloir en invierno está completamente nevado; en la parte superior, bajo la nieve, hay hielo.

Por el couloir ascendemos hasta la cresta intermedia entre la cima de 3910 m y la cresta que conduce al pico Komсомол.

El ascenso desde la cresta intermedia se realiza por una cresta nevada, cuya parte superior se convierte en rocas de dificultad media. Después de las rocas, hay un pequeño descenso, y por una cresta nevada salimos bajo una pared (foto 4). En la parte inferior de la pared hay 3-4 m de rocas muy difíciles, luego una sección de dificultad media con una longitud de unas 4 cuerdas.

Luego, el camino continúa por una cresta nevada que nos lleva a rocas de dificultad media. Después de estas rocas, nuevamente por una cresta nevada con una inclinación de hasta 50°, salimos al tridente de la cima de 4089 m.

Foto 1

Foto 4 (2)

Foto ? (3). Desde la cima de 4089 m avanzamos por una cresta nevada hacia la cima Komсомол. Sin llegar a la base de la cima por la cresta, es necesario desviarnos hacia la izquierda durante 2 cuerdas; luego:

• por rocas difíciles durante 30-40 m;
• después de las rocas, atravesando hacia la izquierda y arriba, salimos a la cima Komсомол.

Descenso por la ruta 20як.тр. hacia el paso Komsomolsky y luego al glaciar Bogdanovich.

Conclusión

En condiciones invernales, el paso por la cresta NE del pico Komсомол es sin duda más complicado. Requiere de los montañistas una buena preparación física. El paso por algunas secciones, especialmente de hielo y rocas, se complica mucho y requiere mucho más tiempo y atención durante el movimiento (fotos 3, 4, 7, 8, 9).

Si en verano la cresta se puede pasar con una pernocta, en invierno son necesarias 3-4 pernoctas. (fotos 1, 10, 11)

Al superar la cresta NE: La ruta, sin contar los acercamientos y el regreso, le tomó a nuestro grupo 36 horas de trabajo.

Según la conclusión de los líderes y participantes de los grupos que han pasado por esta ruta, el paso por la cresta NE del pico Komсомол corresponde a la categoría de dificultad 5A.

La descripción fue elaborada por M. Kulemin. Participantes: Kolichim, Bir Studenin, Port Brikety.

Ruta de travesía del pico Komсомол por la ruta de categoría de dificultad 5A por la cresta NE (en condiciones invernales, fue recorrida por primera vez por un grupo del club de alpinismo de Kazajistán en 1958).