Pasaporte de ascenso

1. Clase de ascenso — combinado
2. Área de ascenso — Tian Shan septentrional, cresta Trans-Ili Alatau.
3. Cumbres — p. Mayakovsky (4208 m), p. Ordzhonikidze (4410 m), p. Partizan (4390 m), Agujas de Tuyuksu (4218 m), v. Tuyuksu (4218 m), ruta — travesía de 5 cumbres.
4. Categoría de dificultad estimada — 5A en invierno
5. Características de la ruta:
   • diferencia de altura — 900 m.
   • inclinación media — 45°
   • longitud de los tramos de 5ª cat. de dificultad — 95 m.
6. Número de pitones colocados:
   • para aseguramiento — 41, para crear Puntos de Anclaje Fijos (ITOs) — no
   • pitones de roca — 31
   • pitones de hielo — 10
   • pitones de expansión — no
7. Número de horas de marcha — 31
8. Número de pernoctaciones en la ruta — 2
9. Participantes en la travesía:
   • Lunyakov G.E. — CMS, líder
   • Shapovalov V.N. — CMS, participante
   • Prjanikov S.G. — CMS — "—"
   • Agishev R.G. — CMS — "—"
   • Feofanov A.V. — 1ª categoría — "—"
10. Entrenador del equipo: Ilyinsky E.T.
11. Fecha de inicio de la ruta — 16 de febrero, finalización de la travesía — 18 de febrero de 1979.

Breve descripción del acercamiento a la ruta

Desde la base de alta montaña de SAVO "Tuyuk-su" hacia arriba por el desfiladero por la carretera pasando por la estación "Mynzhylki" hasta la morrena del glaciar Tuyuk-su. Luego por la morrena a través de la nieve profunda, evitando el contrafuerte que se extiende hacia el oeste desde el p. Mayakovsky, luego por el borde derecho de la morrena del glaciar Ordzhonikidze hacia el macizo rocoso del pico. Aquí comienza la ruta. El acercamiento desde "Tuyuksu" toma 5 horas.

Breve explicación de la tabla

El paso de la ruta en febrero se complica por la abundancia de nieve, heladas, rocas heladas en las laderas de exposición norte, y la presencia de extensas áreas de hielo abierto en las crestas y laderas. Los tramos más difíciles para el paso fueron: el paso de la "tapón" en el p. Mayakovsky (R2–R4), la salida a la silla de montar de la cresta pre-cumbre de Ordzhonikidze (R10–R11), y la superación del tramo de hielo en la v. Partizan (R17–R18).

Se adjunta una descripción detallada de la ruta de travesía realizada por el grupo de Marjasyev A.N. en 1966.

Tabla de las características principales de la ruta

Información general sobre el área

El área de ascenso es el circo del glaciar Tuyuk-su. Durante la travesía de la herradura de Tuyuk-su se pasaron las siguientes cumbres: Mayakovsky (4208 m), Ordzhonikidze (4410 m), Partizan (4390 m), Agujas de Tuyuksu (4273 m), Tuyuk-su (4248 m).

Estas cumbres se encuentran en el espolón de Malo-Almatinsky, que rodea en forma de herradura el circo del glaciar Tuyuk-su. El espolón de Malo-Almatinsky se extiende hacia el norte desde la cresta Trans-Ili Alatau, que es la cadena montañosa más al noroeste del Tian Shan.

Ruta

Atravesamos la morrena terminal del glaciar Tuyuk-su y los glaciares Tuyuk-su y Ordzhonikidze a través de la nieve profunda, y luego por el lado derecho del glaciar ascendemos hacia el escalón de hielo empinado. Como la nieve es muy profunda y el ascenso al collado entre las cumbres "Guerra Patria" y Mayakovsky es peligroso por aludes, el grupo salió a las 2 de la madrugada para pasar los tramos peligrosos por aludes.

El ascenso a la cresta comienza 100 m por debajo del amplio canal de derrubios finos, que en invierno está cubierto por un metro de nieve y es muy peligroso por aludes. El canal comienza en el lugar donde el contrafuerte se une al macizo principal y termina en el glaciar. Por rocas ligeras y medias descompuestas, moviéndonos en paralelo al canal, salimos a la cresta del contrafuerte. Después de recorrer 200 m por la cresta del contrafuerte (derrubios cubiertos de nieve profunda y rocas ligeras), salimos a la cresta principal, por la que es imposible avanzar debido a las paredes rocosas verticales y lisas.

Desde el collado, por el lado este, por una estrecha repisa entre rocas muy descompuestas, nos desplazamos hacia el suroeste. Esta repisa está llena de material detrítico helado y cubierta de nieve. La superamos con un cuidadoso aseguramiento con pitones. La repisa tiene en su parte media un ángulo exterior saliente, y luego se acerca al canal. En verano, superar este tramo no presenta una gran dificultad, pero en invierno el grupo tardó alrededor de 1 hora en superarlo.

El aseguramiento se organiza a través de un pitón que se coloca a la derecha en una grieta de la roca.

En su parte superior, el canal se asemeja a una chimenea, en cuya parte superior hay una "tapón". El ascenso por el canal es difícil porque está cubierto de hielo y lleno de nieve. En verano, la ruta pasa por debajo de la "tapón", pero en invierno, como la "tapón" está completamente cubierta de hielo y llena de nieve, tuvimos que rodearla por la izquierda por rocas heladas y difíciles (80°). Es necesario limpiar constantemente la nieve y picar el hielo de los agarres. Para el aseguramiento fue necesario colocar cuatro pitones. El trabajo en las rocas se complica por la helada de más de 30 °C y el fuerte viento.

Después de superar la pared, salimos a una plataforma sobre la "tapón". Aquí organizamos el aseguramiento a través de un pitón que se coloca en una grieta de la roca sobre la "tapón". Por encima de la "tapón" se eleva una pared vertical de ocho metros, después de superarla salimos a una placa inclinada de cinco metros cubierta de hielo y nieve. En la parte inferior hay un escalón, y arriba a la izquierda hay una grieta, subiendo por la cual salimos a una plataforma inclinada con muchas rocas vivas cubiertas de nieve.

Superamos la placa con aseguramiento con pitones (un pitón), ya que está cubierta de hielo en algunos lugares y bajo la nieve, y es necesario limpiar la nieve para encontrar la grieta por la que realizamos el ascenso. Delante hay un "gendarme". Lo rodeamos por una repisa helada a la izquierda (un pitón), y luego por un ángulo interior vertical en rocas descompuestas subimos a la precumbre — una torre rocosa.

En la precumbre hay una pequeña plataforma, desde aquí vemos el camino restante a través del collado hacia la cumbre principal. Desde la precumbre, 15 m es un descenso por rocas ligeras, y luego un pequeño ascenso a la cresta rocosa, después de pasar por la cual salimos a la cresta que une la precumbre con la cumbre. La cresta es "de cuchillo", muy descompuesta. El avance por ella es muy difícil. Parte de la cresta la pasamos "a la manera de un patinador", y parte la atravesamos por la pared este (por una estrecha repisa helada cubierta de nieve). Subimos por placas heladas (45°), hay pequeñas repisas llenas de nieve. En la pared este de la cumbre hay una amplia repisa. Aquí colocamos un pitón en una grieta y organizamos el aseguramiento. Subimos a la cumbre principal. La cumbre tiene forma de torre, en cuya cima hay grandes rocas. El túmulo está construido en una placa inclinada hacia el oeste.

El descenso desde la cumbre lo realizamos por la cresta hacia el Punto de Anclaje Fijo (PG). Descendemos por rocas heladas de dificultad media 60 m hacia abajo, luego superamos una pared rocosa (25 m) "sentados en la cuerda" (un pitón).

Luego, con un cuidadoso aseguramiento, descendemos alternativamente hacia las pequeñas plataformas que encontramos en el camino. El camino va por rocas muy difíciles hasta una pared con una inclinación negativa. En la parte superior hay un pitón colocado, utilizando el cual descendemos "sentados en la cuerda" (15 m). A la derecha del camino, bajo la pared, hay una pequeña plataforma bien protegida. Aquí organizamos el pernocte.

El descenso desde la cresta principal hacia el collado dentado es difícil — una pared vertical de veinte metros. Descendemos "sentados en la cuerda" (un pitón).

Luego, el camino sigue por un canal helado. Rodeando un grupo de "gendarme" a la izquierda del camino, salimos a rocas difíciles, en cuya parte inferior hay hielo de filtración con salientes rocosos. Utilizamos aseguramiento con pitones (tres pitones). Luego, el camino sigue por rocas muy descompuestas, que superamos con mucho cuidado. Después de superar el ascenso helado hacia la cresta, salimos al collado de Ordzhonikidze.

Durante la travesía de la cumbre Mayakovsky se colocaron 14 pitones y se utilizó un pitón ya colocado.

El grupo evalúa la travesía de la cumbre Mayakovsky en condiciones invernales como 4B categoría de dificultad.

El clima es muy malo. Se desató una tormenta de nieve. La visibilidad es casi nula, es casi imposible avanzar. Descendemos un poco por debajo del collado y en una plataforma cómoda montamos la tienda. El viento se vuelve cada vez más fuerte hacia la noche. La helada supera los 30 °C.

La tienda no resiste la presión del viento y se rompe la pared posterior. Arreglamos el agujero en la tienda como podemos y esperamos el amanecer.

Hacia la mañana, el viento amaina y la visibilidad mejora. Recogemos los mochilas y salimos hacia la travesía de Ordzhonikidze.

Desde el collado comenzamos el ascenso en dirección este por rocas no difíciles que terminan en una cresta. Al final de la cresta hay un "gendarme" que rodeamos por la derecha del camino por un canal muy inclinado y peligroso por la caída de piedras. Detrás del "gendarme" comenzamos el ascenso por un canal helado y rocoso (20 m). Es necesario el aseguramiento con pitones (4 pitones). Luego siguen rocas medias. Este tramo termina en grietas en las rocas, a través de las cuales salimos a un amplio canal helado.

Subimos hacia las rocas, a la izquierda del canal, y solo en la parte superior salimos al canal. El canal nos lleva a la silla de montar entre una torre rocosa a la derecha y una cresta rocosa a la izquierda. Desde este punto se ven la cumbre y la cresta precumbre.

El camino posterior sigue por la cresta rocosa a la izquierda de la silla de montar. En la cresta hay varios "gendarme" que rodeamos por la derecha, y el último — por la izquierda, por la ladera de hielo, habiendo tallado varios escalones y organizado el aseguramiento con pitones (2 pitones).

Pronto, detrás de esta cresta de "gendarme", la cresta se precipita bruscamente 25–30 m hacia la silla de montar. Descendemos por rocas de dificultad media.

Desde la silla de montar, por la pared rocosa, nos desplazamos hacia la derecha, subiendo 30–40°. La longitud del camino por la pared es de 50 m. Es necesario el aseguramiento con pitones (4 pitones).

Después de la pared comienza un canal de 15–20 m, cubierto de derrubios y representando un gran peligro por la caída de piedras. Subimos hacia la cresta precumbre por rocas medias.

Rocas heladas de dificultad media, alternando con pequeños pero grandes tramos de hielo, nos llevan a la cumbre. En algunos lugares es necesario tallar escalones.

En una de las rocas columnares de la primera cumbre hay un túmulo. La segunda cumbre se encuentra 250–300 m al sur.

Desde la primera cumbre descendemos por un estilo deportivo hacia una cresta estrecha con cornisas de nieve colgantes. Es necesario avanzar por la cornisa con un cuidadoso aseguramiento. Atravesamos un canal de hielo muy inclinado, superamos una pared rocosa vertical (13 m) y salimos hacia la segunda cumbre.

Descendemos por rocas de dificultad media hacia un canal de hielo muy inclinado entre las cumbres Ordzhonikidze y Partizan. El clima empeora, comienza un fuerte viento. Nos detenemos para pernoctar. Para refugiarnos del viento, el grupo construyó una barrera con placas de nieve.

En el viento, la cara se cubre de una capa de hielo. La helada se intensifica. Finalmente, el bivac está montado y el grupo se refugia de la mala tiempo. Todos los participantes tienen algunas heladas en la cara, manos y dedos de los pies. Ni siquiera los guantes de plumón y tres pares de calcetines de lana protegen del fuerte viento y la helada.

Durante la travesía de la cumbre Ordzhonikidze se colocaron 10 pitones y se tallaron 30 escalones.

El grupo considera conveniente clasificar la travesía de la cumbre Ordzhonikidze en condiciones invernales como 4A categoría de dificultad.

Al día siguiente salimos hacia el asalto a la cumbre Partizan — simple en condiciones de verano. La ruta hacia la cumbre Partizan resultó extremadamente difícil en condiciones invernales: las laderas de hielo de la v. Partizan estaban libres de nieve. Fue necesario avanzar por hielo puro (45°) con talla de escalones y colocación de pitones de hielo. El primer tramo de hielo el grupo lo superó con gatas (4 pitones de hielo, 20 escalones). El islote rocoso se rodea por la izquierda del camino, adhiriéndose a las rocas por un tramo de hielo muy inclinado, avanzando con gatas y tallando escalones (30 escalones). El aseguramiento se organiza primero a través de pitones de roca (2 pitones), y luego a través de pitones de hielo (3 pitones).

El camino hacia el segundo islote rocoso se realiza por la arista entre la cornisa colgante y la ladera de hielo con un cuidadoso aseguramiento (5 pitones). En algunos lugares tallamos escalones (20 escalones).

Los pies, apretados por las correas de las gatas, comienzan a entumecerse. La helada y el viento no cesan. Desde el último islote rocoso nos movemos hacia la derecha del camino, eligiendo altura hacia dos obeliscos de la cumbre Partizan.

Los obeliscos representan salientes de hasta 150 m de altura. El rodeo de las torres por la derecha del camino se realiza por una repisa de nieve débilmente marcada en la ladera de hielo. Luego, el camino sigue por la cresta que une las cumbres Partizan y Agujas de Tuyuksu. Después de descender un poco por la cresta, y luego por un canal simple pero peligroso por aludes, rodeamos la "estacada" por la izquierda del camino.

Aquí nos sorprendió la oscuridad y nos detuvimos para pernoctar en el lado sur al pie de la séptima aguja.

Durante la travesía de la cumbre Partizan se tallaron escalones y se colocaron 12 pitones de hielo y 2 pitones de roca.

La travesía de la cumbre Partizan en condiciones invernales se puede evaluar como 3B categoría de dificultad.

Desde el collado de las Agujas descendemos un poco hacia la izquierda por un canal muy nevado, rodeando el contrafuerte precumbre, y por un canal vecino — ascenso.

• Rocas descompuestas de inclinación media, cubiertas de nieve, y finalmente,
• una plataforma: a la derecha — la séptima aguja, a la izquierda — la sexta.

El camino recorrido es peligroso por aludes. Hay mucha nieve, por lo que es necesario pegarse constantemente a las rocas.

El ascenso a la séptima y sexta agujas por rocas medias no presenta especial dificultad.

El descenso desde la sexta aguja se realiza por estilo deportivo.

La ruta habitual con travesía de la quinta aguja por la repisa y la placa que se precipita hacia el sur, con posterior salida a la cumbre desde el lado sur, resultó inadecuada en condiciones invernales, ya que la repisa y la placa estaban cubiertas de hielo de filtración. El ascenso se realiza desde el collado por una pared de 35 metros alisada y en algunos lugares helada.

Constantemente es necesario limpiar los agarres de nieve y picar el hielo con un martillo.

Para el aseguramiento fue necesario colocar 5 pitones y utilizar un pitón ya colocado.

El clima ha mejorado notablemente, pero comenzó una fuerte nevada. El descenso desde la quinta aguja se realiza "sentados en la cuerda" (30 m). Al mismo tiempo, se dejó un mosquetón, ya que no se pudo sacar la cuerda a través del lazo.

El ascenso a la cuarta aguja — directamente "de frente" es muy difícil, por lo que desde el collado por una pequeña repisa helada nos desplazamos hacia la izquierda y por la arista subimos a la cumbre.

El aseguramiento es con pitones — 4 pitones.

El descenso se realiza por el camino de ascenso hacia el collado entre la cuarta y quinta agujas. Luego descendemos 60–70 m por un canal lleno de nieve entre la cuarta y quinta agujas. El tramo es peligroso por aludes.

Salimos hacia la derecha del camino a la cresta sur de la cuarta aguja, en una pequeña plataforma organizamos el siguiente pernocte.

El ascenso a la cuarta aguja y el descenso se realizan en medio de una fuerte tormenta. Al día siguiente la tormenta continúa:

• La nevada no cesa,
• El viento se intensifica,
• Lanza copos de nieve a la cara y ciega los ojos.

Por la mañana descendemos 60 m por un canal estrecho, lleno de nieve y muy inclinado, en algunos lugares utilizando el método "sentados en la cuerda", hacia un canal ancho entre la tercera y cuarta agujas y salimos a los collados entre ellas.

Desde el collado, por una repisa llena de nieve, rodeamos la tercera aguja y desde el lado noroeste salimos a ella por rocas medias y heladas.

El ascenso a la segunda aguja — por rocas de dificultad media.

Descendemos al collado entre la segunda y primera aguja y por rocas medias subimos a la primera aguja. La presencia de nieve y frecuentes capas de hielo complican mucho el avance. Las rocas casi heladas son muy poco fiables. Desde la primera aguja descendemos "sentados en la cuerda" por dos canales casi verticales. Al descender nuevamente tuvimos que dejar un mosquetón, ya que no se pudo sacar la cuerda a través del lazo.

Después de descender de la primera aguja, avanzamos por una cresta muy afilada de hielo y nieve:

• A la izquierda — una pared de nieve,
• A la derecha — hielo muy inclinado que se convierte en una pared vertical.

Hacia la cumbre Tuyuk-su salimos por amplias repisas llenas de nieve a la izquierda del camino, luego por la cresta descendemos hacia el collado Tuyuk-su. Desde el collado, el descenso hacia el glaciar Tuyuk-su resultó peligroso: una capa gruesa de nieve apenas se sostiene en el hielo, por todas partes se ven rastros de aludes. Con gran precaución descendemos hacia el glaciar Tuyuk-su y ya al anochecer llegamos a la cabaña.

Durante la travesía de las Agujas de Tuyuksu se colocaron 12 pitones. El grupo evalúa la travesía de las Agujas en condiciones invernales como 5A categoría de dificultad.

La travesía de la herradura de Tuyuk-su tomó 8,5 días: 6 días en la ruta y 2,5 días en los acercamientos.

Durante este tiempo se colocaron:

• 39 pitones de roca,
• 12 pitones de hielo,
• se tallaron 100 escalones.

El grupo evalúa la travesía de la herradura de Tuyuk-su en condiciones invernales como 5B categoría de dificultad.

Firmas de los participantes:

• Marjasyev A.N.
• Dubodenko A.G.
• Neborachenko S.I.
• Cherepinsky V.D.