TRAVERS DE CUMBRE:
- «5100 м»
- «5200 m»
- «5340 m»
- «5689 m (Egorova V.P.)»
- «5900 m»
- «RAZDELNAYA»
- «LENINA 7134 m»
- «Roca LIPKINA» cat. dif. 5B. Campeonato Central del Consejo de la Sociedad Deportiva «SPARTAK» de alpinismo del año 1970.
Campo de entrenamiento de alta montaña del equipo del Consejo de la Ciudad de Uzbekistán de la Sociedad Deportiva «Spartak» en el campamento de alpinismo «Vysochnik» del 25 de julio al 22 de agosto de 1970.
Cordillera de Zaalai, campamento de alpinismo «Vysochnik» 1970.
Características principales del ascenso
¡Lo hemos logrado,
C-3, superando la expedición prevista! 
I. Objetivos y tareas
El equipo tenía las siguientes tareas:
- Entrenamiento de altitud del equipo
- Mejora de la maestría deportiva de los miembros del equipo
El objetivo principal del equipo es participar en el Campeonato Central de la Sociedad Deportiva «Spartak» de alpinismo en la categoría de ascensos y travesías de alta montaña.
II. Revisión geográfica y características alpinísticas de la región
N.V. Fedchenko en 1871 descubrió en la cordillera de Zaalai una cumbre desconocida, cuya altura consideró de 7620 m. El investigador la denominó pico P.K. Kaufman.
En 1928, la cumbre, considerada hasta entonces la más alta de la URSS, fue renombrada en honor al líder de la revolución V.I. Lenin.
En ese mismo año, la cumbre fue conquistada por tres participantes de la expedición soviético-alemana: Allëyn, Wynne y Schneider.
El 8 de septiembre de 1934, se realizó el primer ascenso soviético: K. Chernukha, V. Abalakov e I. Lukin colocaron un busto de V.I. Lenin en la cumbre.
El pico Lenin se encuentra en la parte media de la cordillera de Zaalai y es su cumbre principal. La cumbre está conectada al oeste con el pico Dzerzhinsky (6713 m) y al este, a través del paso Krylenko (5820 m), con la cresta del pico Edinstva (6673 m).
Al sur, en un espolón del pico Lenin, se encuentra el pico «50 años del Estado Soviético» (6852 m).
El macizo del pico Lenin está compuesto por:
- calizas
- esquistos
- areniscas
La cumbre se puede ver desde cualquier punto panorámico del Pamir Oriental y del suroeste del Pamir y la cordillera de Alai.
La cordillera de Zaalai forma la frontera norte del Pamir. Al este se encuentra la «Amanecer de Oriente» (6346 m). A la derecha, el enorme macizo de «Kurumdy» (6610 m).
- Pico «Pограничник» (5434 m)
- «Montañas de Korzhenevsky» (la cumbre más alta de la cordillera es de 6075 m)
- La gigantesca cumbre de «Kyzyl-Agyn» (6679 m)
- «Cordillera de las Barricadas»
- Pico Lenin (7134,3 m)
- Al oeste, pico Dzerzhinsky (6713 m)
- Pico Krasin (5996 m)
- Pico Tsurupy (5845 m)
- Pico Sverdlov (5451 m)
Relieve y estructura geológica
Las laderas empinadas de la cordillera de Zaalai están cortadas por un sistema de valles cortos y anchos que se cierran con paredes casi verticales de circos. Por los valles descienden numerosos glaciares.
La ladera norte de la cordillera está formada por depósitos paleozoicos que se unen a una franja de esquistos metamórficos del norte. La parte axial de la cordillera y la ladera sur de la parte occidental están formadas por depósitos pérmicos.
Una franja arqueada compuesta por:
- esquistos
- areniscas
- calizas - rocas sedimentarias
La mayoría de las cumbres de la cordillera de Zaalai son picos, trapecios y pirámides. A finales del período Cretácico inferior, la costa norte del Pamir se convirtió en una tierra baja y ligeramente ondulada. Aquí, los depósitos cretácicos son más potentes.
Formaciones continentales sueltas de color rojizo y sedimentos lagunares marinos - yeso, fragmentos, areniscas y calizas.
En la era neógena, se produce el levantamiento del Pamir y su destrucción. Se forman enormes cordilleras rocosas con laderas empinadas y desfiladeros profundamente incisos. En el Neógeno, se completó la formación de la orogenia alpina y la estructura plegada en forma de abanico del anticlinal del Pamir Occidental.
Clima
El clima del pico Lenin se caracteriza por contrastes bruscos. En la parte inferior, es moderado, y en la alta montaña, polar. El verano es corto y frío, y dura de junio a agosto. El mes más cálido es agosto. Hay fluctuaciones significativas de temperatura. Así, en el momento más caluroso del año, la temperatura es de +5 °C durante el día y -30 °C por la noche.
Los vientos son principalmente del oeste y del noroeste, con una velocidad de 6-8 m/s. Por encima de 6200-6500 m, hay frecuentes vientos huracanados.
Límite de nieve eterna:
- En la ladera norte de la cordillera, a 4500 m
- En la ladera sur, a 5000 m
La humedad del aire es del 30-40% en verano, y a veces desciende al 15%. La cantidad media mensual de precipitaciones varía de 2 a 38 mm.
Las precipitaciones en forma de:
- lluvia y nieve
- niebla
- tormentas
- granizo
La temperatura negativa es característica del verano de 1970.
Glaciación
La glaciación es muy significativa - ocupa el tercer lugar después del glaciar Fedchenko (Pamir) y Inylchek (Tian Shan).
El pico Lenin es el centro desde el que se extienden poderosos glaciares, unidos en un poderoso nudo de glaciación, cuya área alcanza 418,68 km².
Los glaciares más conocidos son:
- Lenin
- Octubre
- Kaman
- Korzhenevsky
- Big y Small Sauk-Dara
- Dzerzhinsky y Vali
Ríos
Los ríos más grandes son Kyzyl-Su, el nacimiento del Amu Darya, que comienza en los tramos superiores del valle de Alai. El Kyzyl-Su Oriental fluye hacia Kashgar. El río Yukk-Su se fusiona con el río Kyzyl-Su en el extremo occidental de la cordillera, formando el río Surkh-Ob, que en su curso inferior toma el nombre de Vakhsh. El Vakhsh, al fusionarse con el Pyanj, forma el Amu Darya.
Vegetación
La vegetación de la estepa semi-desértica de alta montaña:
- festuca
- stipa
A lo largo de las terrazas de grava, hay artemisa.
El valle de Alai es un enorme pastizal donde pastan hasta un millón de cabezas de ganado de tres repúblicas, por lo que el valle se ha ganado el nombre de «Valle de la Amistad».
Características alpinísticas
Además de los primeros ascensos al pico Lenin ya mencionados (1928 y 1934), varias otras grupos alcanzaron la cumbre:
- 1937 - ocho alpinistas alcanzaron la cumbre, entre ellos A. Polyakov y S. Ganetsky después de intentos fallidos en 1929 y 1934.
- 1950 - la expedición de la Región Militar de Turkestán (TurVO) - este fue el primer ascenso masivo al pico Lenin, que marcó el comienzo del alpinismo de altura en nuestro país.
Desde 1871, se han realizado más de 1000 ascensos al pico Lenin.
Se han recorrido rutas al pico Lenin:
- por la cresta sur desde el paso Krylenko
- por la cresta este a través de la roca Lipkin
- desde el norte, directamente a la «frente»
- desde el norte a través del pico Razdelna
- desde el glaciar Sauk-Dara por la cresta sur
A través del pico Lenin pasan muchas travesías, tanto desde el pico Dzerzhinsky como desde el pico Octubre y el pico de 6852 m. Las travesías se han realizado en diversas variantes, pero todas a través del pico Lenin.
Una de las variantes no realizadas más lógicas es la travesía de la parte occidental de la cordillera, es decir, los picos Tsurupy-Krasin-Dzerzhinsky y Lenin; esta travesía con salida al pico Tsurupy por la cresta este presenta cierto interés deportivo como paso previo a travesías de alta montaña más complejas.
Acceso al pico Lenin
Todas las expediciones comienzan su camino desde la ciudad de Osh, en la RSS de Kirguistán. Desde Osh, el camino sigue la carretera del Pamir a través de los pasos: Chigirchik (2406 m) - Taldyk (3650 m) - «40 años de Kirguizia» (3513 m), a través del centro del valle de Alai, Sarý-Tash, luego - el pueblo de Saryk-Dogol y el puente sobre el río Kyzyl-Su cerca del pueblo de Kara-Kavak. Desde el puente, hacia el este hasta el río Achik-Tash y a lo largo de su orilla izquierda por una carretera bastante bien asfaltada hasta el campamento de alpinismo «Vysochnik».
III. Preparación para el ascenso
Todos los miembros del equipo pasaron por un entrenamiento técnico y físico durante todo el año. Los entrenamientos se realizaron 4 veces por semana: los martes y jueves en el estadio y en el gimnasio. El proceso de entrenamiento incluyó los siguientes tipos de cargas:
- carreras de 3 a 52 km (los martes, 3 km)
- juegos deportivos
- gimnasia
El día de cross-country era una carrera por terreno irregular o carrera con aceleraciones. En mayo, la longitud de las carreras en esos días alcanzaba los 12 km. Antes de correr, una ligera calentamiento; después de correr, gimnasia para la coordinación y entrenamiento de fuerza con pesas.
Sábado y domingo - entrenamientos especiales:
- caminata y carrera por laderas nevadas
- carrera por laderas de hierba (R1-R5, 5 horas)
- práctica de técnica en roca en condiciones invernales (dos veces por semana en invierno, con cronómetro; en primavera, con más frecuencia con cronómetro y en cordadas)
En invierno, excursiones turísticas y ascensos de entrenamiento a Ak-Tash y Chimgan, desde 1B hasta 3A categoría de dificultad.
El lugar principal para los entrenamientos especiales del equipo era el desfiladero de Ak-Tash (se utilizaba un campamento de pioneros desocupado en invierno), con laderas y rocas de diversa configuración y relieve. Con menos frecuencia, debido a dificultades de transporte, el equipo viajaba a:
- Chimgan
- Pirlasu
A los miembros del equipo que vivían en otras ciudades de la república se les enviaba un plan de entrenamiento detallado.
Antes del campo de altitud, todos los participantes realizaron varios ascensos deportivos en las montañas de Fann de 4 a 5 categoría de dificultad, incluido un complejo recorrido por la pared sureste del pico Maria, categoría de dificultad 5B. Todos los candidatos al equipo estaban registrados en el gabinete médico-deportivo del estadio «Spartak». Además, en el equipo estaba la doctora L. Timoshenko, que supervisaba el estado del organismo de los alpinistas durante los entrenamientos y ascensos en las montañas de Fann. El equipo comenzó a prepararse directamente para la ruta en 1968. Después de que varios miembros del equipo ascendieran al pico Lenin, la siguiente tarea fue realizar la travesía de las cumbres de la parte occidental de la cordillera de Zaalai. En 1968, los entrenadores del equipo, A. Shabanov y V. Vinichenkov, realizaron un sobrevuelo de la región en helicóptero. Ya en 1966, el objetivo del equipo de la Región Militar de Turkestán (TurVO), dirigido por A. Shabanov, era ascender al pico Dzerzhinsky a través de los picos Tsurupy y Krasin. Sin embargo, el grupo solo logró realizar una aproximación al pico Tsurupy por la arista norte.
Llegada y organización del campamento base
El 25 de julio, después de volar desde Tashkent, en una hora el equipo estaba en la ciudad de Osh. El equipo solo llevaba el equipo especial necesario:
- estufas de camping
- latas de gasolina ligeras
- pitones de hielo y clavijas de titanio
- dos cuerdas de nailon de 45 m
- alimentos altamente calóricos (desafortunadamente, solo pudieron conseguir muy pocos)
El resto de los alimentos y equipo, el grupo debía obtenerlos según el vale en el campamento de alpinismo «Vysochnik».
En la obtención de equipo y alimentos (el conjunto de alimentos era demasiado limitado para ascensos de altura) y en la espera del automóvil, se pasaron dos días.
El 28 de julio, llegaron en automóvil al campamento base «Vysochnik». Montaron tiendas para alimentos y equipo, y para alojarse. Para cocinar y como comedor, se montaron tiendas de campaña especiales.
Orografía del objeto de ascenso
Al oeste del pico Lenin, hay una cresta que conduce al pico Dzerzhinsky, que es la divisoria de aguas de la cordillera de Zaalai.
La cresta no es muy empinada, pero tiene tres grandes escalones. En la parte central de la cresta, hay una elevación de 140 metros - la cumbre Razdelna (6148 m). Al oeste, hay un pronunciado hundimiento de hielo (200 m) y, más allá, el pico Dzerzhinsky.
Desde la cumbre, hacia el oeste, desciende una cresta rocosa y descompuesta hacia una especie de meseta entre el pico Krasin y el pico Dzerzhinsky.
El pico Krasin está separado de esta meseta por una cresta suave de un kilómetro de longitud.
Al oeste del pico Krasin, hay un hundimiento pronunciado entre él y el pico Tsurupy.
Desde el pico Dzerzhinsky, hacia el noreste, se extiende una arista de nieve y hielo hacia el glaciar Kaman (en 1970, era peligrosa por aludes).
Al pico Krasin, desde el glaciar Kaman, ascienden dos aristas de nieve y hielo muy complejas. La más aceptable es la ascensión por la arista izquierda debido a la menor peligrosidad de aludes.
El pico Tsurupy tiene dos crestas:
- Menos empinadas que las del pico Krasin
- Más seguras
La cresta norte:
- Larga
- Tiene desniveles
La cresta este:
- Más corta
- Comienza más arriba en el glaciar Kaman
- Conduce directamente a la cumbre
- Ruta principalmente rocosa
- Categoría de dificultad aproximada: 4B
Al este del glaciar Kaman, hay un espolón que desciende hacia el norte desde la cumbre Razdelna. Es una cresta afilada con hundimientos y elevaciones pronunciados - cumbres independientes: 5900 m, 5689 m, 5340 m, 5200 m. La mayor parte de la cresta tiene cornizas que se abren hacia el este, hacia el glaciar Lenin. La más significativa es una corniza de 12 metros que cuelga del pico 5589 m.
Las crestas que descienden hacia el norte desde las cumbres 5990 m y 5689 m son empinadas, con grandes salientes rocosos sobre el hielo. La más difícil de atravesar es la cresta de la cumbre 5990 m (y la más larga, con 7 salientes rocosos) y la cresta del pico 5689 m.
La dificultad para atravesar las cumbres 5340 y 5200 m radica en superar las cornizas y los resaltes de hielo.
A una altura de 5100 m, la cresta se bifurca: en realidad, gira hacia el noroeste, y hacia el este se extiende una segunda rama con una pequeña elevación - el paso TsDSA (pico I.V. Yukhin) (5120 m). La cresta noroeste desciende abruptamente (800 m). La cresta es escalonada; a una altura de 4900-5000 m, hay el escalón más empinado de roca y hielo.
A una altura de 4300 m, la cresta adopta un carácter casi horizontal con numerosos gendarmes rocosos y, tomando una dirección norte, es la divisoria de aguas de los glaciares Kaman y Tashkungey.
La rama este de la cresta desde la cota 5100 m se abre con un pequeño resalte de hielo y desciende ligeramente. Después de 400-500 m, se eleva hacia arriba hasta una altura de 5120 m. La cresta que conduce a esta cumbre se abre hacia el norte con un glaciar pendiente y salientes rocosos. Hacia la ladera descienden neveros con una capa de hielo firme cerca de la cumbre.
En 1934, una grupo de alpinistas dirigido por I.V. Yukhin ascendió a la cumbre 5120 m desde el sureste y la denominó pico TsDSA.
En 1964, un grupo de alpinistas de la Región Militar de Turkestán (TurVO) dirigido por G.I. Prokazov (participante en la travesía de 1970) ascendió al pico TsDSA y, en honor al 68º aniversario del nacimiento del pionero y al trigésimo aniversario de la conquista de la cumbre, lo renombró pico I.V. Yukhin.
En 1936, E. Beletsky e I. Fedorov ascendieron desde la cumbre Razdelna al pico Dzerzhinsky.
En 1960, un equipo de «Spartak» dirigido por V.M. Abalakov realizó la travesía de las cumbres: Dzerzhinsky-6852 m-Lenin-XIX Congreso del PCUS, saliendo al pico Dzerzhinsky a través de la cumbre Razdelna.
En 1951, un grupo de alpinistas uzbecos ascendió a la cumbre 5588 m en la arista este del pico 5689 m. La cumbre 5588 m fue denominada pico «30 años de Uzbekistán».
Sin embargo, a las cumbres de la arista norte - divisoria de aguas de los glaciares Kaman y Lenin - no se habían realizado ascensos previos. El equipo del Consejo de la Ciudad de Uzbekistán de la Sociedad Deportiva «Spartak» ascendió a estas cumbres por primera vez, realizando una nueva variante de ascenso al pico Lenin.
ORGANIZACIÓN Y PLAN TÁCTICO PARA EL PASO DE LA RUTA
Para organizar y realizar la travesía «Tsurupy-Krasin-Dzerzhinsky-Razdelna-Lenin», se elaboró el siguiente plan:
- En la primera salida de aclimatación y entrenamiento, organizar una aproximación a la cumbre Razdelna desde el glaciar Lenin (todos los miembros del equipo ya tenían aclimatación hasta 5000 m).
- Organización del campamento base en el glaciar Kaman.
- Reconocimiento del camino y aproximación a la cumbre Tsurupy por la arista este.
- Salida a la ruta de dos grupos interactivos.
El primer grupo realiza la tarea principal; el segundo:
- asciende por la arista noreste al pico Dzerzhinsky
- desciende a través de la cumbre Razdelna al glaciar Lenin
- organiza la observación del primer grupo
Inmediatamente después de llegar al campamento de alpinismo «Vysochnik», el equipo enfrentó la primera dificultad imprevista: las rutas a la cumbre Razdelna desde el glaciar Lenin estaban cerradas debido al peligro de aludes.
El 29 de julio, el entrenador principal del equipo, A.V. Shabanov, junto con el Maestro de Honor de los Deportes de la URSS, V.I. Ratsin, el entrenador principal del ЦСКА, el Maestro de los Deportes, A.V. Bitny, el líder del grupo de alpinistas polacos, Piotr Młotecki, el instructor principal del campamento de alpinismo «Vysochnik», N. Dyakonov, y el entrenador del ЦСКА, V.I. Logvin, viajaron para reconocer el área del glaciar Kaman. Los accesos al desfiladero y los caminos hacia el glaciar Kaman eran conocidos desde 1966.
V.I. Ratsin propuso explorar el desfiladero vecino de Tash-Kunгей. Saliendo del desfiladero de Achik-Tash hacia el valle de Alai, el automóvil giró hacia el oeste y, a lo largo de la orilla de la cordillera de Zaalai, después de cruzar el río Tash-Kunгей, comenzó a ascender por el desfiladero. La entrada al desfiladero es estrecha, pero luego se ensancha y se extiende bajo las ruedas.
En 1,5 horas, el GAZ-69 llegó a la parte central del pintoresco desfiladero, que se cierra con una pared de hielo. Después de unas dos horas de caminata, se llega al parteaguas. Al este, en la orilla opuesta del glaciar, se ve el pico Tsurupy. Desde aquí no se ve el curso superior del glaciar Kaman. Subimos por la cresta y, después de una hora, vemos el glaciar superior de Kaman. El camino más conveniente hacia el glaciar es a través de una meseta en la cresta, al sur del punto trigonométrico, frente a la arista este del pico Tsurupy. El glaciar en este lugar es comparativamente tranquilo.
La variante de travesía que habíamos planeado interesó a todos los que participaron en el reconocimiento. Los militares, autores de varias travesías de altura, lamentaron no tener suficiente tiempo. Expresaron una serie de valiosas sugerencias y consejos a nuestro equipo.
El ascenso por la arista noreste al pico Dzerzhinsky fue considerado peligroso por aludes. Sin embargo, allí mismo se aprobó la variante de ascenso al pico Dzerzhinsky y al pico Lenin por la cresta con varias cumbres sin nombre que conducen al pico Razdelna. La cresta divisoria de aguas en la que estábamos, a una altura de 4300 m, se elevaba abruptamente hacia arriba, más allá de 5000 m.
La seguridad y belleza de la cresta y sus cumbres llevaron a la idea de organizar una aproximación a la cumbre Razdelna por este camino. En el lugar, se discutieron algunos detalles sobre el paso de esta cresta. A los participantes en esta reunión, la cresta les pareció corta, ya que se tomó al pico 5689 m por la cumbre Razdelna.
Del 31 de julio al 4 de agosto, el equipo realizó una salida de entrenamiento y aclimatación hasta una altura de 5800 m. En la aproximación, se dejaron:
- más de 40 kg de alimentos
- 8 litros de gasolina
La cresta resultó ser técnicamente compleja, pero prácticamente segura.
Y nuevamente, en el campamento, el equipo enfrentó una segunda complicación: la dirección del campamento y el Consejo de Alpinismo de la RSS de Uzbekistán (KSP UzRSS), debido al clima inestable y la «lejanía» del área - objeto de ascenso, decidieron no autorizar la salida a la travesía Tsurupy-Lenin. Y solo la existencia de la aproximación en la cresta de la arista norte de la cumbre Razdelna permitió convencer a la dirección del KSP de realizar el ascenso al pico Lenin por una nueva ruta, es decir, desde Tashkungey.
El consejo de entrenamiento decidió: el primer grupo, compuesto por la Maestra de los Deportes, Shaбanova (líder), los candidatos a Maestro de los Deportes, Prokazov G.I. y Mumdży T.M., y los alpinistas de primera categoría, Kornilov V.T. y Nespovity V.S., saldría a la ruta R5200-R5340-R5689-R5900-Razdelna-pico Lenin, con descenso a través de la roca Lipkin.
El segundo grupo, compuesto por: Shabanov A.V. (líder), Vinichenkov V.A., Timoshenko V.A., Kostikov O.G. y Anisimova L.A., saldría a realizar la travesía R5200-cumbre Razdelna (con ascenso al pico Dzerzhinsky si el clima lo permitía).
La selección del primer grupo se basó principalmente en los resultados de la salida de aclimatación, la experiencia de los alpinistas y su práctica en ascensos a alturas superiores a 6000 m.
El segundo grupo estaba compuesto principalmente por alpinistas jóvenes. Los grupos se dividieron en parejas principalmente debido a la comodidad de alojamiento en las tiendas de campaña de altura.
La experiencia de la salida de aclimatación mostró que en la ruta serían necesarios:
- pala para nieve
- sierras (de duraluminio)
- 6 pitones de hielo y 5 pitones de roca
Al elaborar el plan de ascenso, se prestó atención a los días con carga mínima (en días normales, el equipo trabaja en la ruta de 8 a 10 horas, y cada dos o tres días, un día con carga reducida: 5-6 horas). Se planeó realizar el paso de la ruta en 11-12 días.
La comunicación del grupo con el campamento se mantenía a través de:
- el segundo grupo
- el grupo de observación
- grupos del campamento de alpinismo «Vysochnik» que realizaban el ascenso al pico Lenin a través de la roca Lipkin
Las señales con cohetes se harían a las 21:00, y la comunicación de emergencia estaba prevista para las 12:00.
El grupo de observación se instaló en el desfiladero de Kaman, desde donde se veía todo el camino hasta la cumbre 5689 m. Después de que el grupo ascendiera a ella, los observadores regresaron al campamento de alpinismo «Vysochnik» a través de 4 pasos no difíciles (hasta 4000 m) - 5 horas y 30 minutos de camino.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
El 6 de agosto, a las 7:00, salimos del campamento «Vysochnik». Un potente todoterreno GAZ-66 nos llevó hasta la morrena del glaciar Tashkungей. Aquí, junto a la yurta superior, dejamos a los observadores y, a las 10:00, comenzamos a ascender. Subimos inicialmente por un contrafuerte empinado y cubierto de hierba. Después de una hora de caminata, el contrafuerte se vuelve más suave y la hierba desaparece. Atravesamos por una mulda de derrubios hacia la derecha. Cada vez hay más ventisqueros de nieve y la ladera se vuelve más empinada.
Salimos a la cresta 200 m al sur del punto trigonométrico (4175 m). La cresta es muy larga, casi horizontal, pero muy irregular. Hacia el este se extienden circones de nieve y derrubios con contrafuertes rocosos, y hacia el norte, circones de derrubios suaves con canales llenos de nieve.
Avanzamos por la cresta, manteniéndonos en el lado derecho, ya que después de una hora de caminata, en casi toda su longitud, hacia la izquierda se abren ventisqueros de nieve. Al cabo de media hora, la cresta se convierte en una «sierra» rocosa con numerosos gendarmes y toma una dirección sureste. Los gendarmes no son muy complicados; casi todos se pueden superar de frente, con aseguramiento en salientes. Un descenso pronunciado (7 m) por rocas descompuestas (hasta 70°) y 80 m por derrubios. El siguiente gendarme de derrubios de color blanco lo atravesamos por la derecha, según el recorrido, por derrubios finos, y salimos a una amplia silla.
Desde la meseta, por una cresta de derrubios (20 m), subimos hasta rocas descompuestas - se pasa simultáneamente detrás de las rocas. La cresta se suaviza hasta 25-30°, luego hay otro ascenso pronunciado. Es necesario moverse con cuidado, ya que las rocas están muy descompuestas. La cresta nos lleva a una pequeña plataforma. Es muy aguda y no es adecuada para acampar. Superamos otro ascenso y nos detenemos para pasar la noche, construyendo una amplia plataforma sobre los derrubios.
El camino desde el campamento hasta el lugar de la pernocta tomó 7 horas. El desnivel desde el inicio del ascenso hasta la pernocta (4600 m) fue de 800 m. Solo se han clavado 2 pitones de roca. El tramo es sencillo; solo la «sierra» rocosa presenta cierta dificultad. En el primer paso por la «sierra» rocosa, el ascenso es peligroso por posibles caídas de piedras.
Por la noche, se levantó viento y la masa de nieve a nuestra altura comenzó a crujir, por lo que tuvimos que trasladar la tienda.
7 de agosto. Alta nubosidad, viento frío y oval. Decidimos superar el tramo siguiente en cordadas.
El tramo R1-R2 - la cresta con tramos de rocas y ascensos de nieve (3 y 5 ascensos - de hielo, pero aislados) nos lleva bajo un ascenso de hielo empinado (55-60°) con salientes rocosos. El ascenso lo superamos con aseguramiento alterno a través de pitones de hielo (6 pitones de hielo). Hay posibilidad de que la nieve esté sobre hielo naté. Subimos nuevamente por el recorrido, con corte de escalones de 2,5 m.
La cresta se suaviza gradualmente. Nuevamente hay tramos de roca y derrubios. Manteniéndonos a la derecha, subimos a R5100. Desde R5100, la cresta toma una dirección sur hacia la cumbre Razdelna. Al este de R5100, se extiende una cresta hacia el pico I.V. Yukhin.
Por una cresta afilada, con cornizas hacia el glaciar Lenin, descendemos al hundimiento 120-150 m. Con aseguramiento alterno, superamos dos grietas de hielo. Desde el hundimiento, inicialmente se ve una cresta no muy empinada (25-30°), y en la parte superior, una cresta de hasta 50° que nos lleva a R5200.
El descenso desde R5200 por una arista de hielo empinada, con dos pequeños resaltes de hielo en la parte inferior. Descendemos con técnica de rappel (70 m, más de 45°). Luego, hay un pequeño ascenso en forma de cúpula; lo atravesamos por la derecha. Nuevamente, un descenso pronunciado de unos 100 m hacia una silla, desde la cual una cresta aguda (35-40°, en la parte superior un poco más empinada) nos lleva a la cumbre 5340 m. Con aseguramiento alterno, subimos por la ladera derecha (a la izquierda hay cornizas), más allá de los resaltes de hielo. La pendiente de las laderas alcanza los 50°. El movimiento se ve dificultado por los ventisqueros de nieve fresca y suelta sobre el hielo. Después de superar un puente de nieve de un metro y medio a dos metros con un resalte, salimos a una cresta pre- cimera suave, por la que subimos a la cumbre en forma de cúpula de 5340 m. Hacia abajo se extiende un largo descenso (400-500 m).
Después de avanzar unos cien metros, nos detenemos en una pequeña mulda para pasar la noche. El día de trabajo ha sido de 11 horas. El desnivel desde el inicio del ascenso hasta la pernocta (4600 m) ha sido de 800 m. El desnivel total del día ha sido de hasta 1300 m. Hemos recorrido 2500-3000 m de camino, incluyendo unas 8 cuerdas de parejas. Se han clavado 11 pitones de hielo y 2 de roca. El viento ha disminuido un poco, pero la niebla se alterna con nevadas.
Por la noche, el viento se intensifica, pero sus ráfagas son contenidas en cierta medida por un muro de nieve construido.
8 de agosto. Mucho frío; salimos a las 9:00. Manteniéndonos a la derecha según el recorrido, descendemos a la meseta (5050 m según el altímetro nº 2 del grupo). El camino posterior hacia la cumbre 5689 m sigue una serie de ascensos empinados y escalonados, de los cuales se pueden destacar 6 principales y más grandes. Hay 2 cornizas de hielo y nieve a lo largo de la línea de la cresta, con islotes de roca.
Los primeros 4 ascensos, con una pendiente de 35-40°, los superamos en parte con aseguramiento alterno (6 pitones de hielo), ya que el hielo está casi todo cubierto de nieve suelta y fresca, y hay un gran riesgo de caída.
Luego salimos directamente a la cresta y subimos a los siguientes dos ascensos (50-55°), utilizando para asegurarnos los islotes rocosos (6 pitones de roca y 4 de hielo). Llegamos a la cresta pre-cimera, donde construimos una plataforma, ya que no hay visibilidad y solo quedan tres horas de luz, y los lugares para pasar la noche están solo después de descender de la cumbre (los lugares para pasar la noche se habían elegido durante las aproximaciones).
En 8 horas de caminata, el grupo subió unos 600 m, recorriendo 1400 m (teniendo en cuenta el descenso desde la cumbre 5340 m). La pendiente media de la cresta es de 40°. Se ha construido un muro de protección; la noche transcurrió sin incidentes.
9 de agosto. Por la mañana, el sol brilla a través de las grietas de las nubes. Salimos a las 8:00.
Por un domo de hielo empinado (hasta 50°), con tramos aislados de hielo firme y varios ventisqueros profundos y casi verticales de nieve suelta, con aseguramiento a través de lazos de hielo (4 pitones), salimos a la cumbre 5689 m. El altímetro indicaba 5750 m, sin corrección por el mal tiempo. La longitud del tramo es de 2 cuerdas.
No es del todo correcto decir que salimos a la cumbre, ya que la cumbre en sí representa una enorme corniza. El túmulo tuvo que construirse un poco más abajo (a la altura de una cuerda) sobre un islote rocoso.
Por unanimidad, y ya durante la aproximación, decidimos denominar esta cumbre con el nombre del Maestro de Honor de los Deportes de la URSS, V.P. Egorov - un alpinista que influyó en la formación deportiva de casi todos los miembros del grupo, que nos cautivó con su amor por las montañas hasta el fanatismo y la ab
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