Dedicado al centenario del nacimiento de V. I. Lenin

Informe

sobre el cruce: Pico 6200 – Pico E. Korzhenevskaya – Pico Cuatro, realizado por el equipo del Comité Regional de Cultura Física y Deporte de Dnipropetrovsk del 28 de julio al 15 de agosto de 1969 en el campeonato de la URSS de 1969 en alpinismo en la categoría de cruces.

Las cumbres del cruce se encuentran en el noroeste del Pamir, en la cuenca del río Muk-su. La cresta más significativa del Pamir, la Cordillera de la Academia de Ciencias, se bifurca en su parte norte. Desde el pico Akhmat Donish (6665 m) hacia el noroeste se extiende una poderosa estribación que alberga las cumbres:

• Pico Cuatro (6380 m);
• Pico E. Korzhenevskaya (7105 m);
• Pico 6200. Después del Pico 6200, la estribación disminuye bruscamente hacia Muk-su.

Estas tres cumbres forman una barrera enorme que separa el valle de Fortambek de los valles de Mushketov y Ayu-Dzhilga. Los valles de los glaciares Moskvina, Korzhenevskaya, Mushketov y Ayu-Dzhilga y sus afluentes se hunden profundamente en las rocas de la barrera, formando laderas empinadas, a menudo verticales, con diferencias de altura de hasta 3000 m.

La falta de accesos al curso medio del río Muk-su, la inaccesibilidad de los valles y la inclinación de las laderas condicionaron la dificultad de la exploración alpina de la región.

Descubierto en 1910 por N. L. Korzhenevsky, el Pico E. Korzhenevskaya fue conquistado solo en 1953 por una expedición de la VTsSPS liderada por A. S. Ugarov. Ese mismo año, un grupo liderado por Ya. Fomenko ascendió desde el glaciar Korzhenevskaya al Pico 6200¹. El Pico Cuatro fue conquistado por primera vez, aparentemente, por una expedición de la sociedad deportiva "Trud" en 1961 desde el glaciar Moskvina.

En la década de 1960, se trazaron varias rutas hacia el Pico E. Korzhenevskaya desde el sur, suroeste y sureste, desde el valle de Fortambek.

Las expediciones de la sociedad deportiva "Trud" en 1961 y de la sociedad deportiva "Burevestnik" en 1966 fueron particularmente exitosas. El equipo de la sociedad deportiva "Spartak" en 1966, liderado por P. Budanov, ascendiendo a la brecha bajo el Pico Akhmad Donish desde el valle de Ayu-Dzhilga, realizó por primera vez el cruce de las cumbres de la estribación - Pico Cuatro y Pico E. Korzhenevskaya - descendiendo al valle de Fortambek.

La altura de la cumbre en la nota de este grupo, que tomamos, se indicó como 6300 m. Después de la aclaración, en los mapas posteriores y en el "Anuario" se da una altura de 6200 m, aunque en algunos esquemas se encuentran otros valores. Un altímetro de avión que teníamos confirmó una altura de unos 6200 m.

Fuente: Anuario "Picos conquistados", 1954, pág. 400.

Finalmente, después de varias tentativas fallidas (equipos de "Burevestnik" de Leningrado y del comité deportivo regional de Tomsk) en 1968, una expedición de Donetsk logró trazar por primera vez una ruta hacia el Pico E. Korzhenevskaya desde el lado más inaccesible - desde el valle de Mushketov, por el contrafuerte.

En su informe, el equipo indicó que "no hay camino seguro, excepto por el contrafuerte, en nuestra opinión. Y este camino es realmente seguro solo después de un clima estable prolongado"².

Las tareas deportivas planteadas por los alpinistas de Dnipropetrovsk en 1969:

• intentar encontrar un nuevo camino hacia la cumbre del Pico E. Korzhenevskaya desde el glaciar Mushketov;
• realizar por primera vez el cruce de toda la macizo de noroeste a sureste, parecían tan interesantes como difíciles.

1. Características del relieve

Las laderas de la macizo descienden abruptamente hacia los valles de Mushketov y Ayu-Dzhilga, formando enormes circos con paredes de 2-3 mil metros de altura.

Una característica del área es:

• una poderosa glaciación;
• abundancia de glaciares colgantes en laderas empinadas;
• presencia generalizada de cornisas que cuelgan de las crestas.

Como resultado de los desprendimientos de hielo y nieve, las laderas de los circos están sujetas a avalanchas sistemáticas.

Las cumbres de la macizo están separadas por brechas situadas a altitudes del orden de 5500 m; las crestas de las cumbres presentan numerosas salidas de rocas en forma de:

• dientes de sierra;
• afloramientos de paredes;
• crestas.

Al mismo tiempo, la capa superior de las rocas está muy destruida, lo que complica significativamente el movimiento y la organización de la seguridad.

2. Condiciones climáticas

En las crestas adyacentes al glaciar Mushketov, son característicos vientos constantes fuertes desde el oeste y noroeste. La constancia de los vientos conduce a la formación de poderosas cornisas de nieve.

La gran altura de las cumbres determina las bajas temperaturas del aire incluso en tiempo soleado. Por lo tanto, en las crestas de las cumbres a menudo se alternan:

• secciones de hielo y nieve compactados por el viento;
• secciones de nieve suelta y pulverulenta en lugares protegidos del viento.

3. Lejanía

La región de los valles de Fortambek, Mushketov y Ayu-Dzhilga es una de las más difíciles de acceder en el Pamir. No hay bases ni campamentos cercanos; el asentamiento más próximo es Altyn-Mazar, al que conduce un camino largo y peligroso.

Sin embargo, el uso de helicópteros como medio de transporte y la presencia de una estación de radio confiable "acercan" en gran medida el campamento base a las localidades. En la actualidad, prácticamente todas las expediciones a esta región se transportan exclusivamente en helicóptero.

4. Exploración de la región

Las cumbres de la macizo están más investigadas desde el lado del valle de Fortambek; desde aquí se han trazado 5 rutas:

• hacia el Pico E. Korzhenevskaya, de categorías 5B y 5A;
• hacia el Pico 6200 (desde el glaciar Korzhenevskaya);
• hacia el Pico Cuatro, 6380 m (por la cresta occidental, categoría 5A).

La exploración desde el valle de Mushketov es mucho más débil; desde aquí solo se ha trazado una ruta (hacia el Pico E. Korzhenevskaya, por el contrafuerte), y desde el valle de Ayu-Dzhilga también solo una ruta, con ascenso por la cresta oriental hacia el Pico Cuatro y luego hacia el Pico E. Korzhenevskaya.

En el valle del glaciar Mushketov, especialmente en la rama izquierda (orográfica) del glaciar y en el Pico 6200, los materiales son muy escasos. En el valle de Ayu-Dzhilga, visitado hasta ahora solo por el grupo de P. Budanov, también hay muy pocos materiales, especialmente en lo que respecta a:

• la brecha entre el Pico Akhmad Donish y el Pico Cuatro;
• las crestas adyacentes.

No ha habido ascensos al Pico 6200 desde 1953; sobre el Pico Cuatro, desde 1961 solo sabemos de un ascenso del equipo de la sociedad deportiva "Spartak" en 1966 (tomamos la nota de este grupo en el Pico Cuatro, así como la nota de los primeros ascensionistas en el Pico 6200)[^3]. El 12 de julio de 1969, después de volar en helicóptero desde el pueblo de Dzhirgital, se realizó un reconocimiento del estuario del glaciar Mushketov y un vuelo de observación sobre las cumbres del cruce. Luego se realizó un desembarco en el lugar designado para el campamento base, con un grupo de avanzada compuesto por los camaradas A. Sinkovsky y V. Pechenin, quienes en los siguientes dos días:

• exploraron;
• aclararon el carácter general del relieve en la zona del campamento base.

El 15 de julio, después de transportar a todo el personal de la expedición al campamento base "3500" en la cabecera del glaciar Mushketov, se realizó un lanzamiento de provisiones y gasolina en helicóptero hacia la brecha entre el Pico Cuatro y el Pico Akhmad Donish.

El 16 y 17 de julio, dos grupos intentaron realizar un reconocimiento profundo de las posibles rutas de ascenso desde el glaciar Mushketov:

• Un grupo, liderado por V. Pechenin, ascendió por la rama izquierda (orográfica) del glaciar Mushketov hacia las laderas del Pico 6200.
• El segundo grupo, liderado por A. Zaydler, ascendió por la rama derecha del glaciar Mushketov hacia las laderas nororientales del Pico E. Korzhenevskaya.

Los resultados del reconocimiento y los vuelos de observación, junto con los materiales disponibles sobre las cumbres del cruce, permitieron a la dirección de la expedición llegar a las siguientes conclusiones:

• las laderas de los picos E. Korzhenevskaya y 6200, orientadas hacia el glaciar Mushketov, acumularon enormes reservas de hielo y nieve después del invierno nevado de 1968-1969. Constantemente se producen desprendimientos y avalanchas;
• en estas condiciones, el ascenso por el contrafuerte norte (ruta de Donetsk) con un largo desvío por las crestas empinadas y nevadas es muy peligroso. No menos peligro presentan las rutas de ascenso por la arista nororiental y por la cresta oriental, así como todas las demás rutas desde el glaciar Mushketov que pasan por laderas empinadas o aristas poco definidas. El movimiento seguro solo es posible por las crestas claramente expresadas, fuera de la zona de desprendimientos y avalanchas;
• a este requisito responde la variante de ascenso hacia el Pico E. Korzhenevskaya a través del Pico 6200, propuesta previamente en Dnipropetrovsk, hacia el cual conduce una cresta norte claramente expresada. El camino posterior transcurre también por las crestas y permite realizar el cruce completo de las cumbres de la estribación. Hacia el pie de la cresta conduce un barranco empinado, aparentemente transitable y seguro. La duda surge por la gran inclinación y, aparentemente, alta complejidad técnica de la cresta, que desciende hacia la brecha sobre el barranco casi verticalmente. En cualquier caso, este es el único camino de ascenso objetivamente seguro para nosotros[^4], y decidimos seguirlo. Comenzamos a preparar el lanzamiento de abastecimiento.

19 de julio. A las 14:00 salimos del campamento base "3500" con mochilas pesadas. El objetivo es realizar un lanzamiento de provisiones y gasolina lo más alto posible por la cresta del Pico 6200, y si es posible, hasta la cumbre.

Participantes del ascenso:

• A. Zaydler
• V. Pechenin
• V. Shabokhin
• V. Prudnikov
• A. Malyarenko
• I. Grabar
• G. Verbitsky
• L. Artyushenko
• A. Sinkovsky

V. Lazebny permaneció en el campamento base. En 4 horas, el grupo llegó al inicio del ascenso por el barranco.

20 de julio. Salimos a las 8:30 y pasamos todo el día subiendo por el barranco. El movimiento aquí es seguro, por una pendiente de derrubios convexa en el centro del barranco. En la parte superior se vuelve empinado, y la pendiente de derrubios se hunde bajo el hielo. Es necesario trasladarse a las crestas de rocas descompuestas a la izquierda, clavar pitones y tender cuerdas. Al final del día, la última cresta nos lleva bajo el alero de una cornisa de la brecha. Rompiendo la cornisa, el grupo salió a las 20:00 a una plataforma de nieve en la brecha.

El equipo de la sociedad deportiva "Spartak" de Leningrado, liderado por S. M. Savvon, que llegó al glaciar Mushketov unos días después que nosotros, llegó a la misma conclusión.

21 de julio. De 10:00 a 17:00, las parejas:

• A. Zaydler - V. Pechenin;
• A. Malyarenko - V. Prudnikov procesaron rocas y hielo en la cresta y colgaron cuerdas para seguridad. El grupo procesó la ruta hasta una altura de unos 5300 m, después de lo cual descendió a pernoctar. Los demás participantes se ocuparon de cavar una cueva en la brecha y descansaron.

22 de julio. A las 9:00 comenzó el movimiento por la brecha y luego hacia arriba por la cresta, utilizando las cuerdas de seguridad. El grupo pasó las rocas y ascendió por la cresta de hielo y nieve con enormes cornisas hasta una altura de unos 5600 m, donde excavaron plataformas para tiendas. Ya en la oscuridad prepararon la comida.

Lista de acciones:

• Movimiento por la brecha y ascenso por la cresta utilizando cuerdas de seguridad;
• Paso por rocas;
• Ascenso por la cresta de hielo y nieve con enormes cornisas hasta una altura de unos 5600 m;
• Excavación de plataformas para tiendas;
• Preparación de comida en la oscuridad.

El ascenso técnicamente complejo con mochilas pesadas agotó a los participantes, pero la tarea principal se cumplió: se llevó la carga más allá de las rocas complejas, y la ruta por la cresta se hizo clara.

23 de julio. El clima empeora rápidamente. Delante hay una cresta empinada de nieve y hielo, la cumbre está en las nubes. Decidimos dejar el abastecimiento en el lugar de pernocta en una de las tiendas de altura y descender. A las 18:00 el grupo regresó al campamento base "3500".

El plan organizativo para realizar el cruce, aclarado después del reconocimiento y el ascenso de aclimatación y abastecimiento, preveía lo siguiente:

• Después de un largo descanso, el grupo de asalto sale a la ruta, con un grupo de apoyo y seguro que sale 1-2 días después del grupo de asalto.
• En el grupo de apoyo debe haber un médico con medicamentos e instrumental.
• Señalización diaria con el campamento base y el grupo de apoyo - con cohetes a las 21:00 (las radios portátiles no funcionaron bien durante el reconocimiento y el abastecimiento).

Después de que el grupo de asalto pase la cumbre del Pico E. Korzhenevskaya, del campamento base sale un segundo grupo de apoyo hacia la brecha en la rama derecha (orográfica) del glaciar Mushketov, desde donde se comunica con señales con los que realizan el cruce.

De esta manera, se garantiza la observación continua del grupo de asalto durante el cruce. El campamento base mantenía una comunicación radial diaria estable con Dushanbe.

El plan táctico para realizar el cruce preveía:

• Movimiento del grupo de asalto hasta el punto de abastecimiento a 5600 m con mochilas ligeras, por las cuerdas de seguridad tendidas.
• Maximizar la ligereza de las mochilas mediante el uso de equipo ligero y concentrados.
• Pernoctas después del cruce de cada cumbre.
• Llevar provisiones y gasolina con un margen para el mal tiempo.

Decidimos establecer un campamento de asalto frente a la cumbre del Pico E. Korzhenevskaya lo más alto posible, detrás de la falsa cumbre, para tener tiempo después de llegar al mojón:

• examinar la ruta de descenso;
• organizar la pernocta.

La bajada desde la cumbre del Pico E. Korzhenevskaya se planeó hacia la derecha, por el camino de ascenso del grupo de P. Budanov. Después del Pico Cuatro, recogiendo en la brecha las provisiones y gasolina lanzadas en helicóptero, el grupo debía:

• continuar el cruce hasta la cumbre del Pico A. Donish.

El descenso del grupo se planeó hacia el valle de Ayu-Dzhilga.

Decidimos ir en dos parejas: Zaydler-Pechenin-Shabokhin (primera pareja y tienda) y Grabar-Prudnikov-Malyarenko (segunda pareja y tienda). Cada pareja tenía consigo una cuerda auxiliar de 80 metros. Considerando el carácter y el estado de la ruta, cada participante llevaba crampones.

Los planes organizativo y táctico para realizar el cruce se cumplieron, pero al llegar a la brecha bajo el Pico A. Donish, el grupo descubrió que la cresta que conduce desde la brecha hacia la cumbre del pico, y que gradualmente se convierte en una ladera, está periódicamente bloqueada por desprendimientos de hielo del glaciar colgante superior. Con provisiones y gasolina de la carga lanzada, el grupo hizo un alto el 2 y 3 de agosto para observar la ruta, lo que confirmó la caída de hielo por el camino previsto.

Después de una larga discusión, el grupo decidió renunciar al ascenso al Pico A. Donish debido al peligro objetivo y comenzó el descenso hacia el valle de Ayu-Dzhilga el día 16 del cruce.

Entre el nuevo equipo que llevaban, el grupo tenía:

• pitones de roca y hielo de titanio;
• palas de duraluminio ligeras;
• sierras;
• escaleras.

Se destacaron particularmente los pitones de hielo de titanio tubulares y las sierras de nieve ligeras.

La composición del grupo de asalto según la solicitud:

1. Zaydler A. M., MS - capitán;
2. Sinkovsky A. B., MS - participante;
3. Pechenin V. M., MS - -;
4. Lazebny V. G., MS - -;
5. Verbitsky G. G., MS - -;
6. Shabokhin V. A., MS - -;
7. Prudnikov V. K., CMS - -;
8. Malyarenko A. A., CMS - -.

Correcciones realizadas en la composición del grupo antes del ascenso: a) el maestro de deportes Sinkovsky A. B., que había estado enfermo varios días en el campamento base, y el maestro de deportes Lazebny V. G., que se había sometido a una operación en la primavera del año en curso, no fueron autorizados por el médico de la expedición, L. M. Almaz, a participar en el cruce; b) antes de la salida, el maestro de deportes Verbitsky G. G. se resfrió y también fue apartado de participar en el grupo de asalto. En su lugar, se incorporó el participante de reserva, el CMS Grabar I. A.

Así, la composición final del grupo de asalto quedó de la siguiente manera:

1. Zaydler A. M., MS - capitán;
2. Pechenin V. M., MS - participante;
3. Shabokhin V. A., MS - -;
4. Prudnikov V. K., CMS - -;
5. Malyarenko A. A., CMS - -;
6. Grabar I. A., CMS - -.

28 de julio. A las 6:00 comenzamos el ascenso por el barranco, mientras la nieve no esté blanda. Vamos ligeros, sin prisas, por la ruta conocida. El clima aún está nublado después de las recientes nevadas. Llegamos a pernoctar bastante temprano, pero no seguiremos adelante: no vale la pena fatigarnos, mañana será un día exigente, y no hay pernoctas cercanas.

29 de julio. Salida a las 9:00. Un fuerte viento frío del noroeste empuja jirones de nubes a través de la brecha. Hundiéndonos en la nieve fresca, avanzamos a lo largo de la cresta de la brecha, tratando de no salir demasiado a la izquierda hacia la cinta continua de cornisas, hacia donde "empuja" al grupo la ladera derecha que desciende abruptamente. Después de unos 400 metros, llegamos al pie de la pared rocosa de la cresta norte del Pico 6200; desde arriba cuelga una cuerda de seguridad vertical helada. Las rocas complejas y muy descompuestas están cubiertas de hielo y nieve; a menudo hay que limpiarlas con el piolet. No es fácil avanzar - hay que usar las cuerdas de seguridad.

Finalmente, después de unas tres horas, la pareja delantera sale a la plataforma rocosa superior. Aquí descansamos, nos ponemos los crampones.

La cresta empinada de hielo y nieve está "decorada" a la izquierda con enormes cornisas, y a la derecha hay una ladera empinada y propensa a avalanchas; tratamos de mantener el equilibrio en el medio, asegurándonos con pitones de hielo.

¡Menos mal que en los lugares más difíciles nos esperan cuerdas de seguridad!

Las plataformas excavadas en la cresta con la carga de abastecimiento se conservan; la tienda está toda bajo la nieve, congelada, pero su contenido está en orden.

Repartimos la carga en las mochilas.

Más adelante, la cresta se vuelve más suave, unos 30°, pero la nieve suelta y las mochilas pesadas hacen que el ascenso sea lento. Nos detenemos a pernoctar bajo un bergrund, sobre el cual se eleva de nuevo la cresta.

30 de julio. Por la mañana hace un frío atroz, un viento constante y fuerte del noroeste. Salimos a las 10:00. Logramos cruzar el bergrund por un delgado puente de nieve, después del cual subimos por la pendiente empinada, agarrándonos a la nieve con las manos y clavando los crampones profundamente hasta el hielo.

Las pendientes empinadas se alternan con secciones más suaves; la hora pasa tras hora - nos acercamos cada vez más a la torre de la cumbre. Antes de ella, hay una pendiente empinada de hielo casi puro, que superamos con una seguridad minuciosa.

Mientras descansamos en un bolsillo de hielo tallado bajo las rocas, Viktor Prudnikov sube sin mochila por un surco estrecho en la pared rocosa. Finalmente, arriba se fija una cuerda, y subimos hacia la cúpula de nieve de la cumbre.

El mojón está situado un poco por debajo de la cumbre, hacia el valle de Fortambek; en él hay una nota de los primeros ascensionistas del grupo de la alpinada de la VTsSPS de 1953, liderado por Ya. Fomenko.

Nuestra propuesta en honor al aniversario de Lenin es nombrar la cumbre en honor al alumno y compañero de V. I. Lenin, el conocido revolucionario I. V. Babushkin, organizador de la lucha del proletariado de nuestra ciudad contra el zarismo. Esto se decidió abajo, en una reunión general de la expedición. Dejamos en la cumbre:

• una foto de I. V. Babushkin;
• un estandarte conmemorativo.

El descenso es empinado y agotador. En la brecha a 5600 m instalamos tiendas.

31 de julio - día de descanso. La pareja Shabokhin-Malyarenko pisa la nieve en las rocas empinadas de la cresta.

1 de agosto - a las 9:00 comenzamos a movernos por la ladera derecha de la cresta, rodeando desde abajo las rocas de los dientes de sierra, después de lo cual salimos a la cresta por un barranco empinado y ancho de nieve y hielo. En la cresta tenemos que superar:

• dientes de sierra rocosos empinados y descompuestos con collados de hielo;
• a menudo rodeamos las rocas de la cresta hacia la derecha.

Un poco antes de llegar al lugar donde la parte superior de la cresta se encuentra con un enorme barranco de hielo y nieve, a una altura de unos 6100 m, organizamos una pernocta.

Hay que decir que diariamente a las 21:00 vemos regularmente cohetes del campamento base y del grupo de apoyo, que está a un día de camino detrás de nosotros, en respuesta a nuestro cohete verde.

2 de agosto. Salimos a la parte superior de las rocas. Más adelante hay un ascenso por un barranco empinado de hielo con nieve - un lugar difícil y peligroso. Al principio nos desviamos un poco hacia la izquierda, a lo largo del borde izquierdo (en el sentido de la marcha) del barranco, y solo después de ganar unos 250-300 metros de altura comenzamos a atravesar el barranco hacia la derecha y hacia arriba. Salimos entre dos "islas" rocosas y, rodeando la superior hacia la derecha, entramos en el siguiente barranco empinado de hielo. Retrocedemos y subimos a las rocas, que tenemos que tomar "de frente", y después de dos horas de escalada llegamos a la cresta de nieve y hielo que conduce al hombro occidental del pico. Aquí, en el hombro, en excelentes plataformas, la expedición de la VTsSPS del 15 de agosto de 1953 organiza una pernocta "6500". Durante mucho tiempo disfrutamos del magnífico panorama del Pico Kommunizma y las cumbres que lo rodean.

3 de agosto - con pernocta nos movemos rodeando hacia la derecha una gran torre rocosa, detrás de la cual salimos de nuevo a la cresta pre-cumbre. Superamos varios dientes de sierra descompuestos. El ritmo de movimiento ha disminuido notablemente. Se nota la séptima kilómetro de altura y el peso relativamente grande de las mochilas, diseñadas para el cruce, pero no hay signos de mal de altura en nadie.

Los ascensos de hielo y nieve en la cresta pre-cumbre se suceden uno tras otro, intercalados con plataformas de nieve suelta.

Al final del día, un ascenso empinado nos llevó a la precumbre occidental, a una altura de unos 6900 m. Un descenso brusco de 100 m, y en una hondonada sobre la nieve montamos las tiendas.

4 de agosto - por la mañana, desde el lugar de pernocta, se ve claramente el Pico Lenin; frente a nosotros se eleva la gran trapecio del Pico Kommunizma. Con cierta emoción nos preparamos para la salida, esperando alcanzar la cumbre de este gigante de siete mil metros ese día.

Desde la hondonada subimos durante mucho tiempo hacia la derecha por una ladera empinada hasta el borde mismo de la cresta cimera sobre la pared sur, para evitar los desprendimientos de hielo. El movimiento cauteloso por la estrecha franja de la cresta se interrumpe por las cornizas de hielo que aparecen en el camino. Encontramos un paso estrecho entre los peñascos de hielo, subimos de nuevo - y finalmente salimos a la cúpula de la cumbre.

¡Hay 7105!

Sacamos una escultura de bronce de V. I. Lenin y un estandarte rojo conmemorativo, los levantamos sobre la cumbre - este es nuestro regalo al centenario de nuestro querido Ilyich.

El mojón está situado en el lado opuesto, un poco por debajo de la cumbre. Sacamos la nota del grupo liderado por E. K. Zakharov del 2 de agosto del año en curso, escribimos la nuestra. En el mojón colocamos cuidadosamente la escultura de V. I. Lenin y el estandarte.

Después de permanecer en el mojón, comenzamos un descenso suave por la nieve del hombro oriental del Pico E. Korzhenevskaya. En el lugar donde se une la cresta sur, en una protuberancia, en un mojón destruido, encontramos la nota del grupo de B. Romanov de 1961 - es una muñeca de madera, en la que el texto está escrito a lápiz desde dentro. Dentro de la muñeca hay otra nota del grupo de Greshnev del mismo año.

Un poco más abajo, en una plataforma de nieve, nos detenemos a pernoctar. 5 de agosto. Continuando el descenso, desde un amplio hombro llegamos a la cresta oriental destruida y poco fiable, que se estrecha tanto que:

• las pequeñas cornisas de nieve que se adhieren a la izquierda a las rocas empinadas se despegan y caen 3 km abajo, hacia el glaciar Mushketov;
• las propias rocas, al desprenderse, ruedan hacia el glaciar Moskvina.

Nos desviamos de la cresta hacia la derecha y descendemos por rocas empinadas y descompuestas hacia el comienzo de una enorme "tabla" que delimita desde el sur la pared triangular oriental.

En el medio de la "tabla" hay una pendiente empinada de hielo y nieve; a la derecha y a la izquierda hay crestas empinadas de rocas descompuestas; arriba, estas crestas forman una ladera muy poco fiable y peligrosa, toda cubierta de piedras sueltas sobre repisas y rocas.

Para salir a la cresta rocosa derecha en el sentido de la marcha, tenemos que:

• atravesar la ladera superior hacia abajo y hacia la izquierda.

Con gran precaución descendemos hora tras hora por la cresta rocosa, esperando una buena salida abajo hacia las laderas de nieve. En lugar de eso, en la parte inferior de la "tabla" salimos a escarpados despeñaderos rocosos.

Mientras nos ocupamos de explorar el descenso, se acerca la oscuridad. Instalamos tiendas en una estrecha repisa rocosa bajo el despeñadero.

6 de agosto. Colocamos una serie de "dü l f ers", luego nos movemos por repisas de derrubios, protuberancias y nuevamente descendemos por cuerda. Nos esforzamos por alejarnos lo más rápido posible del peligro de caída de piedras desde arriba.

El descenso nos lleva cada vez más hacia la izquierda en el sentido de la marcha, pero hasta llegar a la nieve hay rocas empinadas; el descenso por ellas lleva mucho tiempo, tanto más cuanto que ya estamos cansados.

Finalmente, el último descenso, y nos deslizamos por las laderas de nieve. Rodeamos una ladera empinada un poco hacia la derecha y continuamos descendiendo hacia una hondonada bajo la brecha desde la que se eleva la cresta occidental del Pico Cuatro. Instalamos tiendas en nieve plana, nos acomodamos y nos dormimos al instante, sin haber comido caliente.

7 de agosto. Día de descanso, pernocta. Casi todo el día dormimos, haciendo pausas para comer. Por la tarde todos "reviven".

8 de agosto. Por la nieve endurecida de la mañana, con crampones, subimos bastante fácilmente hacia la brecha. Sin llegar a ella, nos desviamos hacia la derecha, subiendo en diagonal hacia la cresta occidental del Pico Cuatro.

Avanzamos por la ladera derecha de la cresta, tratando de no desviarnos accidentalmente hacia las enormes cornisas que cuelgan sobre Ayu-Dzhilga. El ascenso no es empinado, pero es agotador debido a los numerosos tramos de nieve suelta y profunda. El sol comienza a calentar considerablemente; hoy hay casi nada de viento, y nuestros guías cambian con más frecuencia.

Pasamos:

• rocas descompuestas;
• nieve;
• hielo y nieve bajo la nieve.

A las 19:00 decidimos detenernos a pernoctar en una plataforma de nieve llana que encontramos, ya que más adelante la ladera se vuelve más empinada y puede que no haya lugares para pernoctar.

9 de agosto. Salida a las 10:00, claramente nos hemos retrasado, hemos dormido demasiado. La cresta después de la pernocta se vuelve más empinada; con alivio salimos a las rocas, nos movemos por ellas, rodeándolas hacia la derecha.

Las rocas no son especialmente complicadas, pero están descompuestas; avanzamos con cuidado, con densidad, para no desprendernos unos a otros piedras. Salimos de nuevo al hielo con una capa delgada de nieve, pero ya no falta mucho para la torre de la cumbre.

A las 16:00 estamos junto al mojón en la cumbre. Sin embargo, esta es solo una de las cumbres del Pico Cuatro; detrás de ella se ven otras tres, y la más alta, la cumbre verdadera, es, por supuesto, la más lejana. Pero el mojón está aquí, y en él hay una nota del grupo de O. Borisenok, que conquistó la cumbre en 1966.

Pernoctamos en una hondonada, o más bien, en un hundimiento detrás de la primera cumbre. 10 de agosto. El cruce de las otras tres cumbres del Pico Cuatro no es complicado, pero los ascensos y descensos de 150-200 metros después de cada cumbre se vuelven tediosos. Después de la cuarta cumbre descendemos a un hombro rocoso y descompuesto, desde el cual se ve claramente la brecha abajo.

Hay que bajar lo más rápido posible; en la brecha debe estar esperándonos una abundante carga de abastecimiento. Sin embargo, precisamente aquí no se puede apresurar - la cresta rocosa se vuelve más empinada y se convierte en una ladera empinada de hielo y nieve.

Realizamos varios descensos deportivos por cuerda, fijada a pitones de hielo o roca, luego avanzamos alternativamente con seguridad. La ladera está blanda bajo el sol; avanzamos con mucha precaución, los pitones enroscables nos ayudan. Gradualmente, la ladera se endereza, y aparecen con más frecuencia "islas" de rocas.

A la derecha de la cresta rocosa, por la nieve reblandecida, salimos a la brecha (5500). Aquí está la carga de abastecimiento, el descanso.

11 de agosto. Todo el día observamos la cresta del Pico A. Donish. Nuestras dudas en el Pico Cuatro tenían fundamento: en la parte media, la cresta occidental del Pico A. Donish se convierte en una ladera, y desde el borde del glaciar colgante superior se desprendieron dos o tres veces bloques de hielo que cruzaron esta ladera y la parte superior de la cresta.

Los desprendimientos que se producen a la izquierda del cuerpo principal del glaciar colgante no alcanzan la cresta; se desvían hacia la izquierda, hacia Ayu-Dzhilga. Así retumba cada media hora o una hora.

Intentamos encontrar una variante segura de ascenso. 12 de agosto. Después de una larga discusión matutina, prevalece el sentido común - al grupo no se le puede permitir ir a la cresta y arriesgarse a "no pasar"; bajaremos a Ayu-Dzhilga.

Subiendo 100 metros por la cresta de la brecha, colgamos una cuerda doble y comenzamos el descenso "dü l f er" por rocas muy empinadas y heladas. Después de 10-12 descensos llegamos a una ladera empinada de hielo y nieve, desde la cual hay que salir lo más rápido posible, ya que desde arriba, desde la pared, pueden caer piedras en cualquier momento. La ladera está atravesada por grietas ocultas y termina en un abismo hacia el valle. Tenemos que:

• desviarnos

Footnotes

1. Anuario "Picos conquistados", 1954, pág. 400. Tomamos la nota de este grupo. La altura de la cumbre en ella se indicó como 6300 m. Después de la aclaración, en los mapas posteriores y en el "Anuario" se da una altura de 6200 m, aunque en algunos esquemas se encuentran otros valores. Un altímetro de avión que teníamos confirmó una altura de unos 6200 m. ↩

2. Informe del equipo de la UUP de la RSS de Ucrania - CS de la sociedad deportiva "Avangard" en el campeonato de la URSS de alpinismo de 1968. ↩