Pasaporte de ascenso

1. Clase de ascenso — rocoso.
2. Área de ascenso — Cordillera Principal del Cáucaso desde el paso de Chiperazau hasta el paso de Kitlod.
3. Cima — Ulu-Tau Oriental (4058 m) por la arista derecha de la pared Norte del hombro Oriental.
4. Categoría de dificultad propuesta — 5B.
5. Características de la ruta: desnivel — 950 m, pendiente media — 55°, longitud de las secciones: I cat. dif. — 0 m, II cat. dif. — 0 m, III cat. dif. — 640 m, IV cat. dif. — 80 m, V cat. dif. — 1290 m, VI cat. dif. — 0 m.
6. Número de pitones colocados para seguridad: rocosos 39, de hielo 67, de expansión —; para crear ITO: rocosos —, de hielo —, de expansión —.
7. Número de horas de marcha — 19 horas.
8. Número de pernoctaciones — una en una tienda en la cresta antes de la cima.
9. Composición del equipo:
   1. Artamonov Alexei Vladimirovich — CMS — líder,
   2. Lyakhov Sergei Borisovich — 1ra cat. deportiva,
   3. Ovchinnikov Mikhail Fedorovich — MS,
   4. Polyakov Gennadi Fedorovich — MS.
10. Entrenador del equipo — Maestro de Deportes Popov Viktor Pavlovich.
11. Fecha de salida y regreso — 5–8 de agosto de 1979.

FOTO 1. VISTA GENERAL DE LA CIMA ULU-TAU DESDE EL VALLE DE ADYR-SU. FOTO 2. PERFIL SEMI-DE LA RUTA. VISTA DESDE LA MORENA DEL GLACIAR GRANOVSKY (en rojo se indica la ruta de la primera ascensión, en negro — las rutas previamente recorridas).

Breve reseña geográfica y alpinística

La cima de Ulu-Tau (que en balkario significa "montaña grande") se encuentra en la Cordillera Principal del Cáucaso. Su macizo, que representa una cresta aguda y dentada de unos 2,5 km de longitud, se extiende en dirección latitudinal y está limitado por los pasos de Garvash y Mestia. Las laderas norte del macizo, que cierran el valle de Adyr-Su, caen en picado con paredes heladas con un desnivel de hasta 1000 m hacia el glaciar del mismo nombre. Las laderas sur de la cima están muy destruidas y no presentan interés alpinístico. En la cresta dentada del macizo se distinguen las cimas Occidental (4203 m), Central (4207 m) y Oriental (4058 m), que tienen casi la misma altura (en nuestra evaluación, la altura aceptada en la tabla de clasificación para la cima Oriental, 4058 m, no es correcta, y probablemente deba referirse a la antecima Oriental, la llamada "pala"). La proximidad del macizo a los campamentos de "Ulu-Tau" y "Dzhailyk", desde los cuales la cima y las rutas de ascenso son perfectamente visibles, la complejidad y belleza de sus paredes de roca y hielo contribuyeron a la intensa exploración de rutas difíciles hacia la cima. Prácticamente todas las rutas hacia la cima, trazadas por la parte de la pared, están clasificadas como 5B cat. dif., solo el ascenso por la "tabla" de hielo y nieve relativamente no empinada tiene la categoría 5A. Actualmente, están clasificadas las siguientes rutas de pared hacia las cimas del macizo:

1. Ulu-Tau (Cima Principal) por la pared N — 5B combinada.
2. Ulu-Tau (Cima Principal) por las islas rocosas de la pared N — 5B combinada.
3. Ulu-Tau (Cima Oriental) por el contrafuerte de la pared N — 5B combinada.
4. Ulu-Tau (Cima Oriental) por la pared NE a través del hombro — 5B combinada.
5. Ulu-Tau (Cima Oriental) por los bastiones N del hombro — 5B combinada.
6. Ulu-Tau (Cima Oriental) por la pared N, a la izquierda del contrafuerte de la Cima Principal — 5B combinada.
7. Travesía de Ulu-Tau con ascenso por la "tabla" NO hacia la cima Occidental — 5A combinada.
8. Ulu-Tau (Cima Occidental) por la pared N (por "raku") — 5B combinada.

Las paredes de Ulu-Tau se han convertido en varias ocasiones en un premio en los campeonatos nacionales de alpinismo. Así, en 1951, el equipo de V. Abalakov fue galardonado con medallas de oro en la categoría de ascensos técnicos por el ascenso a la cima Central por la pared noroeste. La misma ruta al año siguiente le dio al equipo "Khimik" liderado por E. Manucharov el tercer lugar. En 1954, el equipo "Khimik" liderado por el mismo E. Manucharov obtuvo medallas de plata por completar la ruta hacia la cima Oriental por la pared norte. Las rutas en Ulu-Tau hasta hace poco formaban parte de las rutas de calificación para realizar en parejas. Sin embargo, a pesar de la abundancia de rutas difíciles hacia la cima, la gran extensión del macizo ofrecía oportunidades para una mayor búsqueda creativa y resolución de problemas emergentes. Más sobre esto en los siguientes puntos.

Preparación del ascenso

Al elegir el objeto de ascenso para participar en el campeonato de alpinismo de Moscú, los miembros del equipo, siguiendo el consejo del entrenador V. P. Popov, prestaron atención a la parte derecha de la pared Norte del hombro Oriental de la cima Ulu-Tau. En el tercio inferior, la parte derecha de la pared presenta una arista rocosa no muy pronunciada que se convierte en un cuchillo de hielo empinado que se clava en las paredes rocosas heladas. A la derecha, un canal por el que retumban periódicamente avalanchas de hielo del glaciar colgante que desciende de la divisoria entre el hombro Oriental y la cima Oriental. A la izquierda, una tabla de hielo empinada, surcada por canales de avalanchas con rastros de caída de rocas desde la parte superior de la pared. La actividad de la pared en cuanto a avalanchas y ca limpia y los frecuentes desprendimientos de hielo que observamos durante el ascenso anterior a la cima Oriental por la parte izquierda de la pared (por los bastiones del hombro Oriental) en el verano de 1976, exigían un estudio cuidadoso de la ruta propuesta y una preparación minuciosa del plan táctico de ascenso. La vida en los pernoctes de Mestia (directamente bajo la ruta) durante el trabajo de instructor con los participantes en la 2ª y 3ª turnos permitió estudiar bien el régimen de la pared y los detalles de la ruta y llegar a las siguientes conclusiones:

1. Durante el mal tiempo, el deshielo y la exposición solar, la parte superior de la pared — parte de la ruta — debajo del cuchillo de hielo es alcanzada por caída de rocas y avalanchas desde la parte superior destruida de la pared y la pendiente de hielo.
2. El cuchillo es relativamente seguro, pero puede ser bloqueado en caso de un gran desprendimiento de hielo del glaciar colgante.
3. La ruta es uniformemente empinada, la organización de un buen vivac con instalación de tienda es problemática. Hay un lugar para una tienda solo después del "dedo" en la cresta nevada en la parte superior de la pared.
4. Debido al intenso derretimiento de la nieve debido a la nevada "rojiza" de primavera y el mal tiempo lluvioso, predomina el hielo en la ruta. Las rocas de la parte superior de la pared están destruidas y cubiertas de hielo de escarcha.
5. La parte inferior del glaciar colgante parece tranquila.

De acuerdo con el carácter de la ruta, se eligió un plan táctico de asalto que preveía:

• salida nocturna temprana hacia la ruta con tiempo helado,
• paso rápido por la parte inferior "expuesta" a disparos,
• posibles pernoctaciones en el área del "dedo" y en la cresta nevada bajo la "pala".

Antes de salir hacia la ruta, los participantes del grupo trabajaron como instructores durante 2 turnos en el alojamiento de Dzhailyk, pasaron por un ciclo de clases de roca y hielo y realizaron ascensos por rutas de 5A–5B cat. dif.

Descripción de la ruta hacia la cima Ulu-Tau Oriental por la arista derecha de la pared Norte del hombro Oriental 5B cat. dif.

Desde el alojamiento de Dzhailyk por el sendero de Mestia. En los pernoctes de Mestia — cruce del río Adyr-Su y ascenso por la cresta de la morena derecha (orográfica) del glaciar que desciende bajo la pared Norte del hombro Oriental de la cima. Por el glaciar, ascenso hacia el "hitzan" derecho en el curso, donde se encuentran los campamentos iniciales. (Tiempo de aproximación ~ 3,5 horas). Desde los campamentos, a través del glaciar, evitando las grietas — aproximación al inicio de la ruta. El inicio de la ruta — bajo la isla rocosa en la base de la arista derecha de la pared Norte del hombro Oriental, separada del contrafuerte de la cima Oriental de Ulu-Tau por un profundo canal por el que descienden avalanchas y desprendimientos de hielo del glaciar colgante que desciende de la divisoria entre la antecima de la cima Oriental y la cima Oriental.

Peligros:

• Los grandes desprendimientos de hielo pueden, a veces, bloquear la parte inferior de la ruta (secciones R1 y R2).
• En tiempo cálido, después de nevadas, y durante la exposición solar de la ruta, la parte inferior (secciones R1–R3) está sujeta a avalanchas y caída de rocas desde las paredes superiores destruidas del hombro Oriental.

Por lo tanto, se recomienda la salida hacia la ruta en una noche clara y helada no más tarde de las 2 horas.

Sección R1. El bergschrund se supera por la izquierda en el curso desde la isla rocosa, primero por conos de avalanchas y puentes de nieve, luego por una pared de hielo de 10 m con un ángulo de 70°, por la que fluye agua, y se sale a la pendiente de hielo sobre la isla rocosa.

Sección R2. Movimiento por la pendiente de hielo hacia arriba y a la derecha, dejando a la derecha las islas rocosas de la arista, inicialmente por franjas de nieve, cruzando canales de hielo (120 m, 45°), luego por hielo cuya pendiente aumenta hasta 55°, hasta la base del cuchillo de nieve y hielo (~ 400 m). Luego, movimiento por el cuchillo:

• primero por nieve ~ 30 m;
• luego 80 m por hielo con un ángulo de hasta 60° bajo la isla rocosa.

Sección R3. La isla rocosa se rodea por la izquierda por el hielo por el borde de las rocas (la pendiente del hielo es ~ 60°, la longitud es ~ 60 m). Salida a la isla rocosa:

• primero por una cascada de hielo congelada (~ 10 m, 80°);
• luego por un ángulo interior muy destruido y cubierto de hielo de escarcha (peligro, ¡rocas!), con un ángulo inicial de ~ 70° (30 m), luego se vuelve más suave hasta 55°;
• salida a una cresta de hielo no muy pronunciada.

Sección R4. Por la cresta (~ 60 m, 55°) se llega bajo una pared rocosa (7 m, 80°), después de la cual comienza una pendiente de hielo con rocas salientes. Movimiento por la pendiente:

• directamente hacia arriba (40 m, 55°);
• luego travesía hacia arriba y a la derecha (40 m); un canal de hielo estrecho, en cuya aproximación la pendiente aumenta hasta 65°;
• por el canal con rocas incrustadas en el hielo;
• salida a una cresta nevada (20 m, 60°).

Aquí, por primera vez en la ruta, se pueden tallar dos plataformas, una sobre otra, donde se puede descansar por parejas. A la izquierda y 10 m por encima del inicio de la cresta — un túmulo de control en un gancho.

Sección R5. Desde el túmulo, 40 m directamente hacia arriba por la cresta, primero por nieve, luego por hielo con un ángulo de ~ 60°, bajo paredes rocosas destruidas. Rodeo de las paredes por la derecha en el curso por una pendiente de hielo adyacente al glaciar colgante (40 m, 60°) hasta el primer canal rocoso y de hielo que conduce hacia arriba y a la izquierda hacia la cresta.

Sección R6. Desde la base del canal, el camino continúa hacia arriba y a la izquierda hacia una cresta rocosa destruida con un "cuchillo" de nieve (20 m, 70°), 10 m por el "cuchillo" y nuevamente cruce hacia arriba y a la izquierda bajo las rocas del siguiente canal de hielo. Desde aquí, ascenso por un ángulo interior destruido con una "tapón" en la parte superior (20 m, 80°) y salida a una pendiente de nieve y hielo por la que se llega bajo el "dedo". Rodeo del "dedo":

• Se rodea por la derecha, atravesando bajo las paredes que sobresalen, una pendiente rocosa y de hielo con una pendiente de hasta 70°;
• Salida a un cuchillo de nieve;
• Aquí, si se trabaja bien, se puede hacer una plataforma para instalar una tienda.

Sección R7. El cuchillo de nieve se convierte en una cresta por la que se asciende directamente hacia arriba (40 m, 45°). Luego, moviéndose hacia arriba y a la izquierda por una pendiente de hielo empinada (~ 65°) cubierta por una capa delgada de nieve derretida, con salidas de rocas destruidas (seguridad a través de ganchos rocosos y de hielo), salida a la silla de la cresta Oriental (120 m, 65°) — posibles cornizas.

Sección R8. Por la cresta, atravesando directamente en la cara dos "jandarmes", se asciende hacia la antecima Oriental — la "pala". Desde la "pala":

• descenso hacia la divisoria de nieve de la cresta;
• ascenso hacia la cima Oriental.

Descenso. Por la cresta, descenso hasta el lugar de salida de la parte de pared de la ruta hacia la cresta Oriental. Luego, hacia la derecha, hacia una cresta rocosa destruida por la que se desciende ~ 120 m hasta un ángulo interior destruido que se dirige hacia la derecha en el curso, por el cual se desciende ~ 80 m hacia repisas de roca. Atravesando por las repisas hacia la izquierda y abajo, se sale a una repisa bajo la pared de la cresta Oriental, atravesando por la cual se sale bajo los "pepinos". Rodeando por la derecha en el curso los "pepinos", se sale a la cresta Oriental por la que se desciende hasta repisas de roca simples que conducen hacia la derecha desde la cresta hacia la meseta de Mestia. Desde la meseta, ascenso hacia el paso de Mestia, desde el cual se desciende hacia la "cabaña" y al sendero.

Diario de ascenso

5 de agosto de 1979 a las 6:00, el equipo compuesto por: Artamonov A. V. — CMS — líder, Lyakhov S. B. — 1ra cat. deportiva, Ovchinnikov M. F. — MS, Polyakov G. F. — MS — salió del alojamiento de Dzhailyk. En buen ritmo, cruzaron el río junto a los pernoctes de Mestia y en 3,5 horas llegaron al campamento inicial en el "hitzan" derecho bajo la pared N del hombro Oriental. Después de instalar la tienda, se dedicaron a tareas para acumular calorías y observar nuevamente la ruta, especialmente el paso del bergschrund. Por la mañana, el tiempo era normal, con nubes variables, pero a las 12:00, siguiendo el horario estándar de la temporada de verano actual, se nubó, comenzó a llover, y se puso gris y triste. Por la tarde, hubo una fuerte tormenta, pero no mejoró el tiempo. Desde la pared, periódicamente se escuchaba el ruido de avalanchas de nieve húmeda...

6 de agosto de 1979, 0:20 — en el exterior, silencio, en el cielo ni una estrella. La pared está en silencio. Hace calor. Se discute qué hacer, aunque la voz interior invita suavemente pero insistentemente a dormir un poco más. Sin embargo, para limpiar la conciencia, el capitán se calza y sale a "pisotear" y "tocar" la nieve... No, hace calor. La nieve está muy blanda... Y todos, con alivio y placer, bajo el ritmo monótono de la lluvia que comienza, regresan a los sueños interrumpidos...

5:00. Está claro, ha refrescado un poco. En algunas partes, en las grietas, cielo azul; el tiempo claramente está mejorando. La pareja Artamonov — Ovchinnikov se dirige bajo la pared para explorar el paso del bergschrund y salir a la pendiente de hielo. El equipo de hielo "firma" (martillos de hielo y gatos de 14 dientes) permite superar rápidamente el bergschrund por un puente de nieve y una pared de hielo de 10 m ~ 70°, por la que, a pesar de la hora temprana, fluye un arroyo de agua, y salir al inicio de la pendiente de hielo. Luego, el camino está claro, y la pareja desciende rápidamente al campamento. Mientras tanto, mientras se estiraban cambiando piedras en el campamento, Polyakov descubrió delicias — 3 latas de paté de hígado de la mochila del año pasado, y el cocinero experimentado S. B. Lyakhov inmediatamente "procesó" el paté y preparó un desayuno magnífico. Los rayos matutinos del sol iluminaron la pared, y al instante, desde alguna parte de la parte superior, comenzó a caer rocas, que, deslizándose por la pendiente de hielo, bloquearon el tramo inicial de la ruta. El tiempo soleado y claro, la discusión detallada de todos los tramos de la ruta determinaron la decidida actitud combativa del equipo, y todos de común acuerdo confirmaron el plan previsto — salimos mañana a la 1:00 de la noche.

7 de agosto de 1979. Salimos a la 1:00. Hace frío. Después de 30 minutos, cruzamos el glaciar y comenzamos el ascenso. Al frente, la pareja Artamonov — Lyakhov, la 2ª pareja Ovchinnikov — Polyakov. Nos movemos alternativamente en parejas autónomas con transferencia periódica de ganchos al líder de la 1ª pareja. En la parte inferior de la pendiente de hielo sobre el bergschrund, entre los canales de hielo, hay una capa de nieve compactada durante la noche, por la que ascendemos ~ 3 cuerdas, cruzando periódicamente hacia la derecha los canales de hielo. La seguridad se realiza a través de ganchos de hielo enroscados, ya que la capa de nieve es bastante delgada. Luego, la pendiente del hielo aumenta hasta 55°, pero el ritmo de movimiento sigue siendo bastante alto. Después de la 13ª cuerda, salimos al cuchillo de hielo, en cuya parte inferior todavía queda una pequeña capa de nieve, en la que hay dos surcos oblicuos — rastros de un desprendimiento de hielo del glaciar colgante. El cuchillo de hielo se eleva abruptamente bajo la isla rocosa (~ 3 cuerdas con un ángulo de hasta 60°). El rodeo de la isla por la izquierda por el hielo a lo largo del borde de las rocas destruidas conduce a una cascada de hielo congelada. A la izquierda de la cascada, las rocas están cubiertas con una gruesa capa de hielo de escarcha, y no es nada atractivo. A la derecha, todo está muy destruido y sobresale. Ascenso por la cascada (seguridad con ganchos con tirantes hacia la pared), luego por un ángulo interior muy destruido y pegado con hielo de escarcha hacia la parte superior de la isla rocosa. Se han pasado 18 cuerdas. La última es una cuerda fija. Por ella ascendemos, y ahora el líder de la 2ª pareja — Ovchinnikov — se adelanta. Hora: 7:30. A las 8:00, comunicación — todo está en orden. De nuevo hielo, rocas cubiertas de hielo, hielo... La pendiente sigue aumentando... Después de 5 cuerdas, salimos a una pequeña cresta. Por primera vez podemos descansar. Tallamos dos plataformas, una sobre otra, donde podemos estar por parejas, y preparamos té y un refrigerio. A la izquierda y ~ 5 m por encima de la base de la cresta, en una grieta delgada de la pared que sobresale, clavamos un gancho y colgamos una lata con una nota (como se supo después, este gancho extremadamente valioso tenía el sello "made in USA" y fue un regalo de alpinistas estadounidenses a M. Ovchinnikov durante ascensos conjuntos en el Pamir en el verano de 1976). Después de conectar con el campamento a las 10:00 y tomar un refrigerio, continuamos el movimiento. Nos movemos en parejas, alternando, con Ovchinnikov y Artamonov liderando, armados con martillos de hielo y gatos especiales. El carácter de la ruta sigue siendo el mismo: hielo, paredes rocosas empinadas destruidas y cubiertas de hielo de escarcha, pero el movimiento se complica y se vuelve más peligroso porque aquí, en la parte superior de la pared, hay una capa de 5–10 cm de nieve sobre el hielo, que se derrite cada minuto, en las rocas y el hielo de escarcha aparecen "lágrimas", y las rocas incrustadas en el hielo comienzan a desprenderse bajo los brillantes rayos del sol. A las 14 horas, en comunicación, salimos al cuchillo de nieve detrás del "dedo" en la cresta de la isla rocosa superior. El cuchillo de nieve es muy agudo y estrecho. Para hacer una plataforma aquí, hay que tener datos arquitectónicos y una gran capacidad de trabajo. Por una cresta de nieve y hielo empinada y derretida, y luego por una pendiente con salidas de rocas, hacia arriba y a la izquierda, salimos a un descenso en la cresta Oriental de la antecima Oriental ("pala"). Hora: 16:45. Se han pasado 33 cuerdas. Por la cresta, nos movemos hasta una depresión de nieve entre la "pala" y la cima Oriental, y aquí, a las 18:00, nos detenemos para pernoctar. El tiempo empeora. El viento desde Svaneti trae periódicamente cargas de nieve granulada...

8 de agosto de 1979. Mañana. Visibilidad "cero". Toda la tienda está cubierta de escarcha. En el fuerte viento, en las cuerdas de tensión, crecen hermosas banderas de hielo. Empezamos a recoger los mochilas y a las 8:00 salimos hacia la cima Oriental. En la cima a las 8:40. Viento fuerte, nada visible, niebla. Estamos en las nubes. A las 9:00 comenzamos el descenso por la cresta Oriental. El descenso es familiar por ascensos anteriores. Bajo los "pepinos", salimos de la capa de nubes, y a las 16:00 descendemos a los pernoctes de Mestia, donde nos dedicamos a "cazar" el resto de los suministros... Y en el campamento, nos espera una cálida bienvenida, felicitaciones y un baño magnífico.

Conclusión

La ruta de la primera ascensión es individual y en la parte de pared no repite las rutas previamente recorridas (el camino por la cresta del hombro Oriental de la cima, así como para las rutas 4 y 5, pasa por parte de la ruta de 3B cat. dif.). La ruta es lógica y no admite variantes más simples de recorrido. El ascenso por ella requiere del equipo una buena preparación táctica y un alto nivel de técnica de hielo. Es deseable el uso de gatos especiales y martillos de hielo (los miembros del equipo que marchaban con gatos estándar pasaron toda la ruta en segundo lugar en la pareja). En opinión de los miembros del equipo, que habían recorrido anteriormente la ruta hacia la cima Principal de Ulu-Tau por las islas rocosas de la pared Norte de 5B cat. dif. (la más adecuada para comparar por su carácter), la ruta propuesta no es inferior en dificultad y tiene un carácter más tenso.

Tabla de características básicas de la ruta de ascenso