Auf die Meisterschaften der Ukrainischen SSR im Alpinismus 1977 in der Klasse technisch schwieriger Aufstiege

Pik Popowitsch (ca. 4800 m)

Alaiski-Gebirge, Pamir-Alai, Hufeisen der Kosmonauten. (Erstbegehung)

Auswahlmannschaft des Gebietssowjets Dnipropetrowsk der DSO "Spartak" Kapitän: KMS Petritschenko N.N. Teilnehmer:

• KMS Prozenko L.W.
• Zurabischwili S.D.
• Ribalka K.P.

Dnipropetrowsk — 1977

Geografische Lage und sportliche Eigenschaften des Gebiets "Hufeisen der Kosmonauten".

Das "Hufeisen der Kosmonauten" ist ein Abschnitt des Alaiski-Gebirges im Oberlauf der Schlucht Topon, die in der Alpinistenpraxis als Schlucht der Kosmonauten bekannt ist. "Topon" bedeutet auf Kirgisisch "Sägespäne" oder "Splitter". Mit diesem Namen unterstrichen die örtlichen Hirten das Fehlen von Wald in dieser einzigartigen Schlucht. Hier gibt es tatsächlich nicht einmal kriechenden Wacholder, der in gleicher Höhe in allen anderen Schluchten der Region reichlich vorkommt. Allerdings gibt es hier mehr wilde Tiere als anderswo. Von der Schlucht Artscha-Kanysch bis zu den Oberläufen der Schlucht scheint die Schlucht Topon von Murmeltieren überfüllt zu sein. Sogar auf einer Höhe von 3900 m, also 250 m über der Zunge des Gletschers, trifft man auf Schritt und Tritt auf diese fuchsroten Tiere mit dunkelbraunem Rücken. In der Schlucht Topon an den Ufern von sechs verschiedenfarbigen Seen gibt es viele Liegeplätze von Arharen. Die Hirten verfolgen und schießen oft Wölfehnung die Wölfe, die den Schafherden schaden. Manchmal gibt es Spuren von Schneeleoparden. Am Morgen hört man den Schrei von Bartgeiern, aber in der Schlucht sind sie relativ selten.

Das "Hufeisen" bildet einen halbkreisförmigen Zirkus mit einem Durchmesser von 4–5 km, in dem sich ein System kleiner Gletscher unter dem Namen Gletscher der Kosmonauten befindet. Das "Hufeisen" selbst ist ein mächtiger Gebirgskamm mit acht hohen Gipfeln, die nach Kosmonauten benannt sind — Gagarin, Titow, Nikolajew, Popowitsch, Bykowski, Tereschkowa, Söhne und Stern (von West nach Ost). Der höchste Punkt des "Hufeisens" ist der Gipfel Söhne — ein massiver Fels- und Eisgipfel, der in seinen Umrissen an den Dombaik-Ulgen erinnert. Der Gipfel Söhne ist offenbar ein Fünftausender.

Tabelle der technischen Eigenschaften der Route an der Nordwand

K.t.r. auf den Gipfel Pik Popowitsch, Alaiski-Gebirge — Pamir-Alai

Die übrigen Gipfel des "Hufeisens" haben nach vorläufigen Schätzungen Höhen zwischen 4800 und 4900 m.

Vor dem Eintreffen der Dnipropetrowsk-Alpinisten existierte im "Hufeisen" eine einzige klassifizierte Route — der Travers des Hufeisens der Kosmonauten von Pik Gagarin bis Pik Synowjei der Schwierigkeitsstufe 5A, der 1963 von einer Gruppe usbekischer Alpinisten unter der Leitung von W. Eltschibekow durchgeführt wurde. Dieser Travers wurde nur einmal, 1970, von einer Gruppe von Alpinisten des SAWO unter der Leitung von Skatschkow wiederholt. Ihre Aufzeichnungen entfernten die Dnipropetrowsker von allen Gipfeln des Traverses außer Pik Bykowski, auf den die Dnipropetrowsker Alpinisten nicht stiegen. Im Jahr 1970 führte eine Gruppe von Alpinisten des Alplagers "Dugoba" eine Variante dieses Traverses mit Aufstieg auf Pik Gagarin über den SO-Grat durch, aber es gibt keine Informationen über diese Variante.

Die Dnipropetrowsker Alpinisten legten 1977 entlang der Nordwände des "Hufeisens" 11 neue Routen an und lösten damit weitgehend die Aufgabe, dieses interessante Alpinistengebiet zu erschließen.

Die Erstbesteigung des namenlosen Gipfels, den die Dnipropetrowsker "Pik Stern" nannten, gelang einer Gruppe unter der Leitung von Perlow M. mit den Alpinisten Baronko W. und Orlow O. Diese Fels- und Eistour über den NW-Grat der Schwierigkeitsstufe 4 wurde auch von einer Gruppe unter der Leitung von Toroptscha W. wiederholt. Durch die Mitte der Westwand auf den Pik Stern wurde eine sehr interessante Felstour der Schwierigkeitsstufe 5 von einer Gruppe junger Alpinisten unter der Leitung von I. Katschur durchgeführt.

Eine einzigartige kombinierte Tour der Schwierigkeitsstufe 5B wurde entlang der Schnee- und Eisschuttströme und der vereisten Wände der Nordwand von Pik Synowjei von einer Gruppe mit den Teilnehmern:

• MS Schabochin,
• MS Kosak L.,
• 1. Sportklasse Smoylowski A. unter der Leitung von W. Kosinoi durchgeführt.

Zwei Routen wurden auf Pik Tereschkowa durchgeführt:

• Über den SO-Grat unter der Leitung von Moros S. wurde eine Route der Schwierigkeitsstufe 5A angelegt, die dann von der Gruppe Rybalkas K. wiederholt wurde.
• Über den SW-Grat wurde eine Route der Schwierigkeitsstufe 4B von einer Gruppe unter der Leitung von Kedrja A. durchgeführt.

Auf Pik Popowitsch wurden auch zwei Routen der höchsten Schwierigkeitsstufe durchgeführt. Eine sehr schöne und logische Route über den kilometerlangen SO-Grat wurde von einer Gruppe unter der Leitung von Masalewski I. mit den Teilnehmern Goroschko A. und Kowaljenko A. durchgeführt. Zur gleichen Zeit legte eine Gruppe mit den Teilnehmern Zurabischwili S., Prozenko L. und Ribalka K. unter der Leitung von Petritschenko N. eine Route über die senkrechte Nordwand an.

Pik Nikolajew wurde ebenfalls durch zwei neue Routen ergänzt. Perlow M., Baronko W. und Orlow O. erschlossen die Westwand, und das Duo Toroptscha W. und Kedrja A. — den NW-Grat.

Auf Pik Titow wurde eine interessante Route der Schwierigkeitsstufe 4B über den Nordpfeiler von einer Gruppe mit den Teilnehmern:

• Leiter — Toroptscha W.
• Wolkow T.
• Karagodin D.

Vom Gletscher der Kosmonauten aus legte eine Gruppe unter der Leitung von Drany P. eine Route der Schwierigkeitsstufe 4A auf Pik Gagarin an.

Im "Hufeisen" bleiben mindestens 10 interessante Erstbegehungen übrig. Noch nicht vollständig erschlossen sind:

• Die Westwand von Pik Stern
• Die Nordwand von Pik Popowitsch
• Die Ostwand von Pik Nikolajew
• Die Westwand von Pik Titow
• u.a.

Das Hufeisen der Kosmonauten ist ein geeigneter Übungsplatz für die Entfaltung der Arbeit eines großen Sportlagers. Hier lässt sich die Arbeit der Aufstiegsgruppen leicht überwachen, da alle Routen mit einem Fernglas gut einsehbar sind.

Einer der Nachteile des Gebiets ist das Problem des Abstiegs von den Gipfeln. Relativ einfache Abstiegsvarianten gibt es nur auf Pik Gagarin, Nikolajew und Stern. Die Rückkehr zum Basislager im nördlichen Zirkus ist möglich:

• auf dem Weg des Aufstiegs,
• durch Abstieg nach Süden und zweitägigen Umweg um das "Hufeisen" über den Pass Neun,
• über den Pass Kosmonauten.

Aufklärung und Vorbereitung des Aufstiegs

Am Vorabend des Aufbruchs in das Hufeisen der Kosmonauten führten die Leiter des Lagers Saprykin W. und Petritschenko N. eine Aufklärung des Gebiets durch. Zuvor war das Gebiet wiederholt während der Aufstiege auf benachbarte Gipfel — Moskwa, Leningrader, Palzy — eingesehen worden. Vor dem Aufstieg überprüfte die Gruppe die Route durch ein Fernglas. Die Untersuchung der Route zeigte, dass dies zweifellos ein sehr schwieriger technischer Aufstieg sein würde. Selbst nach starkem Schneefall blieb die Wand dunkel, da an ihren Steilwänden nicht einmal der nasseste Schnee haften blieb.

Es war offensichtlich, dass es auf der Route praktisch keine Plattformen für ein Biwak gab. Deshalb war ein Aufstieg mit vorheriger Bearbeitung des Weges geplant. Zu diesem Zweck wurden 7 vierzig Meter lange Seile für die Route mitgenommen.

Der folgende taktische Plan für den Aufstieg war vorgesehen:

• Am ersten Tag unter die Wand ausrücken, ein Biwak am Fuß der Wand errichten und mit der Bearbeitung der Route beginnen.
• Am zweiten Tag sollte die untere Hälfte der Wand passiert und möglichst das Biwak auf die Wand verlegt werden.
• Am dritten Tag war geplant, den Gipfel zu erreichen und auf dem Gipfelgrat zu übernachten.
• Der vierte Tag war für den Abstieg vorgesehen.
• Der fünfte Tag war als Reserve für schlechtes Wetter und unvorhergesehene Schwierigkeiten eingeplant.

Der vorgesehene taktische Plan wurde weitgehend unter Berücksichtigung einiger Präzisierungen umgesetzt.

Die Änderung des taktischen Plans war dadurch bedingt, dass auf der gesamten Route keine geeignete Plattform für ein Biwak gefunden wurde, und die Gruppe daher zweimal auf derselben Plattform am Fuß der Wand übernachten musste. Außerdem wurde während des Aufstiegs per Funk von anderen Gruppen in Erfahrung gebracht, dass der Abstieg nach Süden viel Zeit in Anspruch nimmt. Eine andere Abstiegsvariante — über die Schwelle zwischen Pik Nikolajew — erschien zu steinschlaggefährdet. Deshalb wurde beschlossen, den Abstieg auf dem Weg des Aufstiegs unter Nutzung der aufgehängten Seile durchzuführen. Diese Präzisierung des taktischen Plans trug zum erfolgreichen Abschluss des Aufstiegs bei und beschleunigte die Durchquerung der Route erheblich, da die Gruppe ohne schwere Rucksäcke vorankam.

Reihenfolge der Durchquerung der Route

Erster Tag, 5. August. Nachts und morgens fiel Schnee, und die Gruppe konnte erst um 10:30 Uhr auf die Route ausrücken. In 2 Stunden und 30 Minuten erreichten sie den Grat zwischen Pik Popowitsch und dem Hitzan. Das Duo Ribalka K. und Petritschenko N. bearbeitete den Bergschrund, den Eishang und einen 20 Meter langen Abschnitt der Felswand. Es wurde auch eine geeignete Plattform für ein Biwak gefunden, aber für die Einrichtung eines Biwaks wären 1,5–2 Stunden Arbeit erforderlich gewesen. Deshalb kehrte das Duo nach dem Aufhängen der Seile zum Ort der bequemen Übernachtung auf dem Grat zwischen dem Hitzan und Pik Popowitsch zurück.

Zweiter Tag, 6. August. Um 6:00 Uhr brach die Gruppe vom Biwak auf und setzte den Aufstieg fort. Nach dem Passieren der Perlen begannen Petritschenko N. und Prozenko L. mit der Bearbeitung der Wand, während das zweite Duo die Perlen entfernte und zusätzliches Material auf die Route brachte.

Nachdem sie um 9:00 Uhr mit der Bearbeitung der Wand begonnen hatten, konnte die Gruppe an diesem Tag etwas mehr als vier Seillängen zurücklegen und stieg um 21:00 Uhr zum Fuß der Wand ab. Hier wurde von Zurabischwili S. und Prozenko L., die früher abgestiegen waren, ein nicht sehr bequemes Biwak auf einer schrägen Schutthalde eingerichtet. Die Bedingungen auf dem Biwak waren:

• Das Zelt wurde auf einer schrägen Schutthalde aufgestellt,
• Eine Seite des Zeltes hing deutlich über die Halde hinaus,
• Die Gruppe musste quer durch das Zelt in halbsitzender Position schlafen.

Dritter Tag, 7. August. Um etwa 6:00 Uhr setzte die Gruppe den Aufstieg fort und erreichte um 16:40 Uhr den Gipfel. Sie fanden eine Nachricht von Alpinisten des SAWO unter der Leitung von Skatschkow, die 1970 den Travers des "Hufeisens" durchgeführt hatten.

Der Abstieg erfolgte auf dem Weg des Aufstiegs unter Nutzung der aufgehängten Seile. Schon in der Dunkelheit stieg die Gruppe zum Biwak ab, ohne die vier Seile im unteren Teil der Wand entfernt zu haben.

Vierter Tag, 8. August. Um 8:00 Uhr stiegen Ribalka K. und Petritschenko N. aus, um die zurückgelassenen Seile zu entfernen, während Zurabischwili S. und Prozenko L. mit den Vorbereitungen für den Abstieg auf den Gletscher begannen. Gegen 12:00 Uhr baute die Gruppe das Biwak ab und begann mit dem Abstieg auf den Gletscher. Im Basislager traf die Gruppe gegen 16:00 Uhr ein.

Beschreibung der Route

Der Zugang zur Wand von Pik Popowitsch vom Basislager, das an der linken Seitenmoräne des Gletschers der Kosmonauten liegt, muss über einen kleinen Gletscher erfolgen, der im Zirkus zwischen den Ausläufern von Pik Nikolajew, den Wänden von Pik Popowitsch und dem Hitzan (ca. 4300 m) liegt. Unter den Hängen von Pik Nikolajew erreichen wir das erste Schneefeld des Gletschers. Von hier aus queren wir den Gletscher in Richtung des Hitzan und erreichen unter seinem Hang, nachdem wir mehrere verdeckte Spalten und den Bergschrund überwunden haben, das zweite Schneefeld. Auf dem Grat zwischen dem Hitzan und Pik Popowitsch gibt es geeignete Plattformen für eine Übernachtung. Vom Basislager bis zu den Übernachtungsplätzen benötigt man 2 Stunden und 30 Minuten.

Abschnitt R0–R1. Von den Übernachtungsplätzen auf dem Grat aus bewegen wir uns über den flachen Gletscher unter die Wand in Richtung des Bergschrunds (ca. 400 m). 80 m vor dem Bergschrund ist es ratsam, sich anzuseilen, da dann ein steiler Schnee-Eishang aus dichtem Schnee mit Eis beginnt. Der Bergschrund ohne Brücken mit einer 3 m hohen Eiswand sollte an den Stellen passiert werden, an denen die Spalte am Fuße von Schuttkegeln aus Sand und Schnee verfüllt ist. Vom Bergschrund bis zu den Felsen sind es 80 m Eis mit einer Neigung von 50–55°, übersät mit kleinen Steinen und Sand. Dies erschwert das Gehen auf Steigeisen erheblich und macht es notwendig, zumindest kleine Stufen zu hacken.

Abschnitt R1–R2. Über eine 18–20 m hohe Wand erreichen wir einen Sims auf der Spitze eines nicht deutlich ausgeprägten Felsens in der unteren Hälfte der Wand. Wir bewegen uns entlang eines schrägen inneren Winkels mit einem leichten Überhang. Das Klettern ist schwierig, besonders im unteren Teil. Man muss ein wenig nach rechts ausweichen, und es sind zwei Leitern erforderlich. Die Rucksäcke werden herausgezogen.

Der Felsen selbst ist kein sehr auffälliger Orientierungspunkt, aber auf ihm lässt sich das einzige liegende Biwak auf der gesamten Route einrichten. Auf dem schrägen, sandbedeckten Sims gelingt es, eine Plattform zu räumen, auf der zu drei Vierteln ein Zelt Platz findet. Darüber, bis zum Gipfelgrat, lassen sich nur individuelle hängende Biwaks einrichten.

Abschnitt R2–R3. Ein 40 m langer Abschnitt stark verwitterter Felsen vom Typ "Widderstirn". Ein relativ einfacher Abschnitt. Manchmal wird man von Steinen aus dem Kouloir, der nach rechts oben führt, getroffen.

Abschnitt R3–R4. Weiter geht es über eine senkrechte Wand mit großen überhängenden Blöcken. Wir bewegen uns rechts von der rötlichen Wand, entlang von Rissen und Spalten, die eindeutig die Richtung vorgeben.

• Der Erstbegeher muss mehrmals hintereinander Leitern benutzen.
• Den übrigen Teilnehmern ist es zu empfehlen, auf dem aufgehängten Seil zu klettern, wobei sie Leiter und Seilgreifer benutzen.

40 m reichen gerade aus, um einen schmalen Sims zu erreichen, der rechts vom schrägen inneren Winkel liegt.

Abschnitt R4–R5. Über den inneren Winkel 12 m nach links oben führt ein Klettern mittlerer Schwierigkeit unter den Fuß eines breiten (ca. 10 m), aber nicht tiefen (1,5–3 m) Kamins. Wir queren nach links und passieren 25 m entlang vertikaler Wände mit breiten Rissen. Unter einer kleinen dreieckigen Nische lässt sich ein Sicherungspunkt einrichten, an dem auf einem vereisten Sims mit Mühe zwei Personen Platz finden.

Auf diesem Abschnitt:

• gibt es viel Naheis,
• es gibt wenige Griffe,
• man muss entlang von Rissen auf Reibung oder mit Hilfe von Leitern klettern.

Abschnitt R5–R6. Darüber beginnt links eine Serie großer Karniesen — die Grenze des "großen Dreiecks" der Nordwand. Man muss nach rechts über den Kamin queren, aber der Weg ist durch eine 3 m breite senkrechte Wand ohne jegliche Griffe versperrt.

Man muss:

• 4 m nach oben links von der Wand unter einem großen Karnies über Leitern klettern.
• Anschließend wieder herabsteigen und mit einem Pendel bis zum nächsten Riss an der rechten Seite der Wand reichen.

Und erst nachdem man sich an einem eingeschlagenen Haken festgemacht hat, kann man sich auf der Wand sichern. Dann:

• 5 m nach oben über eine zweistufige Wand (zwei Leitern).
• Schließlich ergibt sich die Möglichkeit, in einem Travers auf die rechte Seite des Kamins zu wechseln.

Nach 15 m Klettern im Kamin entlang eines inneren Winkels mit guten Griffen und Vorsprüngen erreichen wir die Spitze des "Fingers". Weiter geht es im Travers nach links über eine glatte Wand, wobei man sich mit den Händen an einem Riss unter einem überhängenden Block festhält, und dann ein Aufstieg nach rechts oben 6–7 m bis zu einem Vorsprung, der einem Miniaturgrat ähnelt. Hier gibt es mehrere Risse, und man kann, auf dem Seil sitzend oder auf dem Grat reitend, einen Sicherungspunkt einrichten. Zwei Meter darunter, in einer kleinen Nische mit einem Sims, bleibt ein Kontrollturm zurück.

Abschnitt R6–R7. Darüber ist ein Abschnitt der Route von nicht mehr als 30 m einsehbar — eine ganze Kaskade von Karniesen versperrt den Weg. Der Charakter des Gesteins ändert sich ein wenig. Es beginnt marmorartiger Kalkstein, der abgeschliffene, abgerundete Formen des Reliefs aus grobkörnigem Material bildet. Häufig trifft man auf Abschnitte mit sehr brüchigem Gestein. Man muss:

• entlang von Rissen und Spalten klettern,
• "Zalzug" anwenden,
• Leitern benutzen.

Nachdem man 5 m senkrecht nach oben entlang eines Risses geklettert ist, muss man nach rechts über einen glatten, säulenartigen Grat queren. Hier kommt man ohne einen Schlagbolzen und eine Leiter nicht aus. Das Bohren eines Lochs in den Felsen dauert sehr lange, der Schlagbolzen bleibt im Gestein stecken und klemmt, und der eingeschlagene Haken macht nicht den Eindruck einer zuverlässigen Stütze.

Weitere 4 m Klettern mittlerer Schwierigkeit führen unter einen konvexen monolithischen Spiegel mit einem horizontalen Bruch in der unteren Hälfte. Wir weichen im Travers nach links aus, indem wir uns mit den Händen an dem Bruch festhalten. Wir gelangen unter einen schmalen Kamin. Im Kamin gibt es keine Möglichkeit, einen Haken einzuschlagen, die Wände sind glatt, das Klettern ist sehr schwierig, da man nur eine Hand oder einen Fuß einklemmen kann. Der obere Teil des Kamins ist leicht überhängend, aber hier hilft ein kleiner, aber bequemer Griff für die Hand. Vor dem Passieren des Kamins ist es ratsam, in der Leiter zu rasten. Nachdem wir 4 m im Kamin aufgestiegen sind, queren wir 3–4 m nach links in eine muldenförmige Vertiefung in der Wand. Hier gibt es einen horizontalen Spalt, dank dessen man, in der Leiter und im Gurt sitzend, rasten und die Nachfolgenden aufnehmen kann.

Abschnitt R7–R8. Wenn der Nachfolgende seine Schulter oder einen kleinen Schubs gibt, kann ein großer Mensch bis zum Beginn eines vertikalen Risses in der leicht überhängenden Wand reichen. Der Riss scheint blind zu sein, aber jeder, sogar ein Eishaken, kann vollständig hineingeschlagen werden. Auf einem 6 m langen Abschnitt mit überhängender Wand muss man mindestens viermal eine Leiter benutzen, da man mit freiem Klettern nicht mehr als 1,5–2 m zurücklegen kann. Dann folgt ein Travers nach links 5 m entlang eines schwach ausgeprägten Sims über einen Felsgrat. Hinter dem Grat befindet sich ein kleiner innerer Winkel mit einer fast horizontalen Plattform, auf der eine Person Platz finden kann. Hier ist es ratsam, einen Zwischen-Sicherungspunkt einzurichten, da sogar ein doppeltes Seil stark klemmt und der weitere Abschnitt der Route schwierig ist.

Abschnitt R8–R9. Wir weichen weiter nach links 4–5 m hinter den nächsten Grat bis zu einer 85-Grad-Wand mit einer schrägen Rissbildung.

Weiter:

• Links — ein steiler, vereister Rinnenschacht, der durch große Karniesen abgeschnitten ist.
• Man muss entlang der Wand mit der schrägen Rissbildung nach rechts oben 6 m (2 Leitern) klettern.
• Der Weg wird eindeutig dadurch bestimmt, dass man einen Haken zum Sichern einschlagen kann.

Wir gelangen unter einen schwach ausgeprägten, leicht überhängenden Kamin. Das Gestein ist nass und brüchig. 7 m im Kamin auf Leitern.

In das Gestein gehen Eishaken gut hinein. Nach dem Kamin gelangen wir über eine senkrechte 2 m hohe Wand auf eine 60-Grad-glatte Platte. Links und oberhalb der Platte befinden sich große Karniesen, der weitere Weg ist nach rechts möglich, wo hinter einem sich nach unten erweiternden Kamin eine Serie großer Blöcke mit kleinen Simsen sichtbar ist. In der unteren Hälfte der Platte gibt es mehrere "Muscheln", über die man an den Kamin herankommt. Hier gibt es auch einen kurzen (ca. 1 m) Spalt für einen "Blatt"-Haken. Der Übergang nach rechts kann jedoch erst 2,5–3 m höher erfolgen. Von einer Leiter, die an einem Schlagbolzen hängt, gelingt es, eine kleine "Muschel" zu erweitern und sie zu einem mikroskopischen Sims für die Nasenspitze eines Stiefels zu machen. Während man auf dem Sims balanciert und sich mit den Händen auf Reibung festhält, gelingt es, über den Kamin zu steigen. Dort, 10–12 m weiter, kann auf einem der Simse ein bequemer Sicherungspunkt eingerichtet werden.

Dieser Abschnitt ist einer der schwierigsten auf der Route aufgrund seiner technischen Dichte und psychologischen Belastung. Der vorausgehende Teilnehmer ist von unten nicht sichtbar, und eine akustische Verständigung ist aufgrund der Schallbrechung ebenfalls praktisch unmöglich.

Abschnitt R9–R10. Weiter nach rechts oben 18–20 m über Blöcke und verschneite Simse unter einen 70-Grad-Rinnenschacht mit Naheis. Nach oben entlang des Winkels, der von der Eiswand und der senkrechten rechten Wand des Rinnenschachts gebildet wird (2 Leitern und 1 Schlagbolzen), gelangen wir auf die Spitze eines Felsens, der in der linken Hälfte des 70-Grad-Eiskouloirs liegt. Über 60 m kann der Kouloir zum Grat führen, 30 m rechts vom Gipfel, aber für die Begehung des steilen Eises ist moderne Eistechnik erforderlich.

Abschnitt R10–R11. Man muss auf die Felsen rechts vom Kouloir wechseln, da links davon überhängende Blöcke liegen. Dazu muss man:

• 20–25 m absteigen.
• Mit einem Pendel den Kouloir in seinem schmaler werdenden Teil queren.
• Dann rechts vom Kouloir über Felsen mittlerer Schwierigkeit auf den Grat steigen.

Die folgenden Teilnehmer können den Kouloir mit einem Pendel entlang der Perlen queren.

Abschnitt R11–R13. Über einen Felsgrat mittlerer Schwierigkeit erfolgt der Aufstieg auf den Grat und weiter auf den Gipfel.

Den Abstieg vom Gipfel führte die Gruppe auf dem Weg des Aufstiegs unter Nutzung der beim Bearbeiten und Passieren der Route zurückgelassenen Seile durch. In dieser Variante kann der Abstieg auf das Schneefeld des Gletschers in 6–8 Stunden erfolgen.

Eine zweite Abstiegsvariante ist auf die Südseite möglich. Die Sicht vom Gipfel auf diesen Weg zeigte, dass 2–4 Sportabstiege auf die Schutthalden führen können. In die Schlucht der Kosmonauten kann man über den Pass Neun oder den Pass Kosmonauten zurückkehren. Unter Berücksichtigung der Erfahrung von Gruppen, die von Pik Synowjei und Pik Tereschkowa nach Süden abstiegen, kann man davon ausgehen, dass man vom Gipfel von Pik Popowitsch in 15–18 Stunden das Basislager erreichen kann.

Schlussfolgerung

Die zurückgelegte Route auf Pik Popowitsch stellt eine höchst technische und logische Alpinistenroute dar, die von der Gruppe das gesamte Arsenal an Alpinistentechnik erfordert.

Die zurückgelegte Route ist reich an Abschnitten der höchsten Schwierigkeitsstufe, wobei auf der Route praktisch keine Abschnitte unter der Schwierigkeitsstufe 4 vorhanden sind. Die relativ kurze (knapp 500 m) Länge des technisch schwierigen Teils der Route erlaubt es nicht, sie der 6. Schwierigkeitsstufe zuzuordnen, obwohl die meisten Abschnitte dem Niveau der 6. Schwierigkeitsstufe entsprechen.

Bislang umfasst das Aktiv der Teilnehmer des Aufstiegs mehr als 30 Aufstiege der Schwierigkeitsstufe 5, aber keiner von ihnen kann mit der Nordwand von Pik Popowitsch verglichen werden.

Die Gruppe bewertet die Route einstimmig mit der Schwierigkeitsstufe 5B und hält es für zweckmäßig, die vorliegende Route als Prüfroute der Schwierigkeitsstufe 5B zu empfehlen.

Leiter des Aufstiegs Petritschenko N.N.